[Slan]

Tråkigt om det har hänt honom något.

💡
Den infantila, mörka sidan av min humor kan ändå inte låta bli att fnissa åt denna tråden.

att “Jaga Draken” 😆

[Slan]

@Shivaspace wrote:

Vad tror ni? 🙄

Kan tyvärr bara säga från erfarenhet att det är en dålig idé att odla i lägenhet om man inte kan dölja odlingen 100% hela tiden. Det innebär att maskera ljus, lukt och till viss del skötsel.

Jag har varit hemma hos ett 20-30 tal lägenhetsodlare och jag har nästan alltid kunnat känna igen lukten redan i trapphuset även om det bara rört sig om 1-2 plantor. När jag började med att odla under lampor så var det i 3 st öppna garderober i en hyreslägenhet. Jag körde köksfläkten på full effekt dygnet runt med kolfilter och eget utblås och det hjälpte 9 dagar av 10 mot lukt i trapphuset och hos grannar. (Ibland blåste det fel ute och skapade enormt undertryck i trapphuset.)

Fönster måste ljustätas och insynstätas. Odlingslampor ger lite speciellt ljus som fler och fler känner igen. Alla starka ljuskällor väcker nyfikenhet.

Att flytta plantor fram och tillbaka dagligen är hur jobbigt som helst även om det bara rör sig om en enda planta. Lägger du till en ställning med lampor och fläktar på det så tar det nog sin lilla stund varje morgon och kväll. Du får ju dessutom tänka på att du måste vara hemma varje morgon och varje kväll vid exakta klockslag var tolfte timme i minst 2-3 månader. I blom är plantorna rätt sköra och det är lätt att skada dem. Varje gång man flyttar dem riskerar man att chocka plantan och tappa tillväxt. Även lampor är känsliga mot stötar och vibrationer och man förkortar ofta livslängden genom att flytta dem.

Ett normalt jobb täcker upp 40 h / vecka men en vecka innehåller 168 h varav du ska ha tänt hälften av tiden d.v.s 84 h. Du har med andra ord 44 h / vecka (ca ett heltidsjobb till) extra som du inte arbetar men då du bör hålla dig hemmifrån. Alternativet är att stiga upp 4 h innan du börjar jobba varje morgon, och det gäller ju även helger.

Min procedur för att dölja odlingen när någon ringde på dörren var att stänga tre garderober och rycka en sladd. Det tog 30 sekunder till en minut extra och jag hann ändå nästan aldrig öppna dörren i tid innan folk tyckte det verkade konstigt. Särskillt när de hade hört mig skrammla en stund innan jag öppnade varje gång. Vem tar minst en minut på sig att öpnna dörren varje gång utan undantag?

I praktiken så kunde jag aldrig ta hem någon efter ett tag, eftersom lukten nästan är omöjlig att maskera. Öppnade inte dörren när folk knackade. Jag jobbade 12 h / dag, 6-7 dagar i veckan. Lika mycket för att jag är arbetsnarkoman som för att jag inte tyckte om att vara hemma. Asjobbigt att inte kunna öpnna dörren när någon knackade.

Ska du åka iväg ens över en dag så rekomenderar jag att du lämnar släkt. Har man en lampa tänd i en garderob så måste man ha ventilation. Framförallt för att avleda värme, men även för att det är meningslöst att ha en tänd lampa om plantan inte får ny CO2. Fotosyntesen står ju still. Rötterna kräver dessutom syre dygnet runt så en lufttät (hermetiskt tillsluten) garderob kan döda en planta på under 30 minuter även nattetid.

Av erfarenhet så vet jag att det inte blir ett lätt liv. Stiga upp minst 30 minuter tidigare varje morgon. Alltid vara nervös för vattenläckor eller brand i min eller grannars lägenheter som gör att någon måste rusa in. Nervös varje dag på väg hem från jobbet och orolig varje gång jag vred om nyckeln att hyresvärden, eller vicevärden skulle varit där under dagen. I teorin ska värden informera i förväg innan de går in men i praktiken så är de rädda om sina investeringar och smygkollar en hel del. Dessutom skiter de oftast blankt i att informera om det gäller småjobb så som ventilationsinspektion eller avlufta vattenburna ellement.

En morgon hade jag min hyresvärd i hallen med en ny brandvarnare i handen. Hade inte hört honom knacka och fick röja rubbet samt flytta innom 12 h. Han var snäll som bara snodde mig på 12 000:- i insats för lägenheten och inte ringde polisen.

Sist men inte minst så kommer alla som är hemma hos dig eller som du sagt det till redan att veta om att du odlar. Människor som kan hålla tyst i alla lägen är ovanliga. Oftast handlar det om att de ska imponera på någon som de snackat röka med på en fest. Vadå hon röker ju också, hon är en av oss?
-Jag har värsta polaren som har en egen planta hemma… Lite tjat senare så har du kompisen, “ragget” och hennes 9 skitfulla polare som står utanför din dörr och bankar och skriker att de ska ha knark. Det måste hänt mig 20 gånger innan jag lärde mig.

För att göra livet ännu surare så sätter sig odlingslukten lätt i kläder. Ventilerar du inte så kommer du garanterat lukta odling dygnet runt, även på jobbet.

Jag vill inte låta negativ, men det du beskriver var det sämsta jag försökt i odlingsväg och det känns onödigt om andra ska behöva gå på samma nitar.

/Slan

[Slan]

Korta svaret är: Ja.

Allting ovan rot innehåller THC, men det är mycket hostigare att röka blad eller t.o.m kvistar. Att röka blad kan även ge huvudvärk och lätt illamående p.g.a att det är mindre THC i bladen än i buds och mer klorofyll vilket i praktiken gör att man får röka mer för att uppnå liknande effekter.

Om man inte röker så ofta så går det faktiskt att bli “stekt” på blad.
Lite induviduellt hur man upplever det kanske, men lungorna mår alltid skit dagen efter.

/Slan

[Slan]

@maja wrote:

Agatonsax, du har väl rätt i att det skulle vara hänsynslöst om jag hade den i hennes garderod men nu stog den ju på mitt rum och vad jag vet är BARA mitt rum min bostad och om farbrorn som leker med bläck skulle komma och hälsa på så är det jag som får ta smällen, och det springer knappt några i huset. Jag är det enda på undervåningen som inte är för välbesökt av dem som bor där ens 😯 Det enda som kunde avslöjja mig var att det luktade lite, det var inte det som fick morsan att stampa in utan hennes jälva snokande som stör mig så enormt.

Du kanske känns lättare att intala sig att det så men i lagens mening så är det din mammas garderob tills den dagen du skriver ett hyreskontrakt, du börjar betala hyra och din mamma börjar deklarera en inkomst som hyresvärd för detta. förutom om det verkligen ska räknas som en separat bosat och inte ett gemensamt boende så finns det dessutom krav på separt ingång, kök, toalett, dusch och sanitära möjligheter. Om du sedan odlar där så ska det finnas rimliga tvivel om att hyresvärden var ovetande för att inte åka dit för medhjälp..

Alla familjer och kollektiv och andra människor som bor ihop utan att ha separata hyreskontrak räknas som gemensamma boende. I lagens mening innebär det att t.ex en husransakan gäller för alla rum och alla garderober i huset oavsett vems säng som står i vilket rum. Detsamma gäller utmätningar hos kronofogden. De har laglig rätt att ta din dator och andra värdesaker från ditt rum för försäljning om din mamma skuldsätter sig och vice versa.

Om jag ska känna sympati och empati för någon i detta fallet så är det din mamma maja. Fy fan vilket helvet hon måste ha. Om du åker dit så ställer du henne i valet och kvalet om hon ska ljuga för polis och rätt för sin egen skull och därigenom själv begå mened. (hon visste ju om odlingen) Eller berätta att hon visste att du odlade och därigenom är medbrottsling till medhjälp av narkotikabrott i någon form.

Är det rimligt att din mamma måste leva med att en dag kanske tvingas välja mellan sitt barns framtid eller en livslögn?

Och allt detta bara för att du vill bli hög innan du är villig betala hyran själv. D.V.S det sker på din mammas bekostnad. 😥

Du vill att din mamma ska lita på dig och inte snoka.
Tycker du maja att du har gett henne anledning att lita på dig?
Du odlade ju faktiskt gräs i garderoben. Förtroende förtjänar man. Det kan aldrig ges bort.

Vuxna människor kan stå för sina handlingar ansikte mot ansikte och försvar sitt betende när någon söker konfrontation. Barn låser in sig på rummet och är rädda för konfrontation. Bestämm dig för vad du är och agera därefter.

Jag och många med mig är definitivt av åsikten att barn inte ska röka eller odla gräs. Och den där klyshan om “Inget offer inget brott” funkar bara om verkligen ingen tar skada, risker eller tar illa upp.

/Slan

[Slan]

Jag blir nästan lite ledsen i ögat när jag läser den här tråden.

Varför ens posta i en sån här tråd när ni vet att ni gissar och skriver det i inläggen?

Starkström är farligt och ett enda dåligt råd kan kosta en människa livet.
Jag hade inte kunnat leva med det på mitt samvete. Jag är Elektroingenjör till yrket och extraknäckte ett par år som elektriker i min ungdom, så jag anser mig någorlunda kvalificerad för att göra ett försök att bena ut begreppen.

För det första. Allt som spelar någon som helst roll i det här fallt är längden på sladden och snittytan av varje ledare i sladden.

Utan att krångla till det för mycket med siffror och formler så är det i startögonblicket av lampan som den drar mest ström, så det är för detta vi måste dimmensonera sladdarna. En 250W HPS förbrukar 2-3 Amper på 240 voltssidan (den sladden väggkontakten sitter på) vid uppstartningsögonblicket dvs 480-720W. Eftersom ballasten transformerar upp spänningen till lampan (runt 350 Volt vid uppstart) så innebär det att vi har en ström mellan ballasten och lampan på 1,4 till 2 Amper.

När man drar elkablar i hus så följer man enkla regler när det gäller längd och snittyta på sladdar.

1 mm2 kabel används för upp till 6 Amper. (minsta som används för starkström)
1,5 mm2 kabel används för upp till 10 Amper. (överlägset vanligast för väggutatg)
2,5 mm2 kabel används för upp till 16 Amper.
4 mm2 kabel används för upp till 65 amper

Om någon sladd blir längre än 20 meter så går man upp en dimension.

Oftast är sladdar uppmärkta med sin snittyta i mm2 på höljet.
Läs efter!

Troligtvis fick du en sladd på 1,5 eller 2,5 mm2 då dessa är överlägset vanligast, men även om du använder 1 mm2 kabel så är det enda du behöver tänka på att hålla sladden under 20 meter så är du säker i detta fallet.

Vad det beträffar om det är entrådig eller flertrådig ledare så kan jag säga att det inte spelar någon som helst roll (om du inte har en eletronisk/digital ballast). Så länge snittytan är densamma så är det bara en fråga om hur lätt det är att dra sladden.
En vanlig magnetisk ballast kör 60 Hz ut till lampan och vid den relativt låga frekvensen så används hela snittytan på kabeln oavsett hur den ser ut.

Vid högre frekvenser i sladdar uppstår det en effekt som kallas “skinning”. Detta innebär att elektroner bara kan förflytta sig på tvrådytan (obs ej snittytan) av varje tråd i ledaren. d.v.s flertrådiga ledare är bättre för högre frekvenser eftersom många små trådar har mer trådyta en en stor rund tråd. (simpel geometri)
Anledningen till att man har fintrådiga högtalarkablar är för att man vill att sladdarna ska leda ström från förstärkaren till högtalaren med samma resistens innom hela det hörbara området 20-20000Hz. Hade man använt en solid entrådig ledare så hade den dämpat höga frekvens och vi får ett så kallat färgat ljud. Flertrådigheten är helt enkelt ett sätt motverka skinning. Slutsatsen på den fronten blir att det är bättre att köpa fintrådiga högtalarkablar än grova.

Om man har en elektronisk ballast så är det nödvändigt att man har en fintrådig sladd mellan ballasten och lampan eftersom den jobbar helt annorlunda med 15 000 Hz istället för 60Hz.

Anledningen till att man aldrig ska rulla ihop en sladd är för att då bildar den en spole som i sin tur får en induktiv belastnig. d.v.s sladden får mer motstånd som spole än om den är rak.

/Slan

[Slan]

För ett par år sedan satt jag i en busskur och stirrade på en planch från LRF.

@LRF wrote:

Missbruk!
Jordbruk!
Vad väljer du för framtiden?

Konstigt nog seglade mina tankar iväg till Swecan.

Gräsreklamen i Sthlm såg jag igår. haha Den var lite småkul faktiskt.

En annan reklam för mjukmedel (märket comfort tror jag) som gick på TV för några år sedan. Den med de där tygdockorna. iaf Jag gillade deras slogan.

Tro
Hopp &
Comfort

Kanske långsökt, men deras slogan är numera ändrad.

/Slan

[Slan]

Kul att ha skapat ännu ett nytt odödligt utryck. :lol.

Seriöst.
Vore det inte kul om Swecangräs var synonymt med skitbra gräs?

Jag lägger mig i debatten bara för att jag är citerad och refererad till.

Ska man hårddra det så allt annat än att ge sig ut i bergen och leta villd cannabis onaturligt. Så fort vi tillför första droppen näring, eller hänger upp första lampan så blir det onaturligt. (enligt mig)

Självklart kan man ha olika mål med sitt odlande för att alla faktorer inte är förenliga eller ekonomiskt/tidsmässigt gångbara, men väldigt få saker är egentligen öppna för debatt vad som är bäst och vad som är gångbart för att åstadkomma de målen man vill uppnå. Det finns tonvis med forskning på området och det är enkelt att läsa på och lära sig.

Jag tycker det är en bra idé att skapa en grupp kunniga som får svara på frågor. Tror inte ens vi behöver ett test för det utan det räcker med att vi utser en eldsjäl på området som får handplocka folk. Det märks ju ganska tydligt vilka som kan och vilka som gissar. (Jag är ej intresserad av att organisera, har bara en åsikt här).

Moderatorer och hörnsoffemedlemmar ser jag som självklart previligerade att svara på frågor i alla öppna forum då alla här antagligen har uppvisat tillräckligt med omdömme för att ta er till Hörnsoffan och vet bättre än att gissa eller posta skräpinlägg även om man inte vet allt om odling. Egentligen borde det vara det som räknas tycker jag.

Det hela handlar om att inga svar som ges idag blir tillförlitliga och de som egentligen kan avstår från att posta för de kan få FAKTA nedröstat och se dumma ut.

Har ni sett TV-programmet som gick på TV4? “Vem vill bli miljonär”
En sak som jag retat mig på är hur värdelös nödhjälpen “Fråga publiken är”. Det hela fallerar på att folk gissar. Har ni tänkt på vad som skulle hända om bara de som är 100% säkra på sitt svar svarade och resten avstod. Helt plötsligt skulle vi ha ett jättetillförlitligt svar. Spelar ingen roll om bara en enda i hela publiken kan svaret.

Ett annat bra exempel är denna tråden(12 dagar gammal nu på nedre halvan av sida 2):
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30268
Där jag anser att vi är 2 st av 32 som röstat rätt. Detta känns lite som när man frågar efter en vägbeskrivning i grekland och får 10 olika svar från 10 olika personer när bara en väg är rätt väg och det borde inte ens vara öppet för diskussion. Snart borde vi ha en omröstning om färgen på rött annars.

Något jag tycker, som blivit tråkigt med Swecan är att det sen jag kom hit har förändrats från ett diskussionsforum till en frågelåda. Snabba illa formulerade frågor som får 4-5 spamsvar och ett halvseriöst svar på 2 rader, sen försvinner trådarna i ljusets hastighet ner i databasen på sidan 13.

Det brukade handla om att det verkligen fanns en halvår gammal tråd som var synlig om 18h eller 24h och om man vill göra ett inlägg där så skulle man tillföra något. d.v.s läsa på llite innan och sedan formulera sig så att alla förstår. Numera ställs samma fråga 10 gånger per dag och får 10 olika snabbsvar varav minst hälften fel.

Det är ingen som här med gott samvete längre kan säga till folk att söka innan de ställer frågor heller. Våran databas kan ärligt talat vara den största källan till dissinformation om cannabisodling som finns på hela nätet. iaf vad jag känner till. 😆 Polisen skulle förmodligen göra odlare en tjänst om vi plockades bort. (sett ur nybörjarens plantas synvinkel)

Jag tror att alla fattar att min tråd om den perfekta kvadratmetern är en hjärngymnastik för att diskutera olika optimeringar i odlandet på en högre nivå. Mitt sätt att dra Swecan åt det håll jag vill ha det är att försöka förgå med gott exempel istället för att skälla på folk. Vem kan skräpposta efter mig i en tråd utan att göra bort sig totalt?
Vill passa på att tacka i synnerhet Mother Trycker och biologen för att de fortsatt den tråden med välforumelerade inlägg, frågor och fakta. Jag pluggar järnet nu för att komma vidare i tråden (Såga Mother Trucker 😈 :lol:). Tas kolhydrater upp genom rötterna för att de liknar salter och bara sugs med eller är rötterna gjorda för detta? vad gör plantan med “rotkolhydrater”, bara lagrar(var?) som extra vikt eller kan den använda det som extra energikälla? snart vet jag.

Kan även passa på att tacka för alla PM jag fått från väldigt pålästa medlemmar som tyvärr aldrig har presenteras sina kunskaper offentligt för de är trötta på att få fakta nedröstat och många blir osäkra då det de läst i ett antal böcker av Ed skiljer sig från allmän Swecankunnskap och väljer som följd att hålla tyst.

Jag vet att jag är obotlig optimist men jag vill ändå slå ett slag för att vi ska bli ett informativt diskussionsforum igen och locka fram de som kan något.

Jag har all respekt och en del erfarenhet av att man kan odla på många olika sätt och med många olika mål. Min stora poäng bara är att vi ökar forumets värde för alla om de som söker svar verkligen får informativa och genomtänkta svar. OAVSETT nivån på odlandet.

Mina 5 cent
/Slan

[Slan]

11 av 18 moderatorer har röstat och alla har röstat ja.
Jag tror ärligt talat inte vi är fler aktiva mods än så.

Släpp in tomten, Nu är det jul igen.

/Slan

[Slan]

@Biologen wrote:

Mitt bidrag blir dock att även använda en fläkt för cirkulation av luft främjar också koldioxidupptaget. Även om det inte behövs kanske så känns det rätt pga värmen.

Fråga nr 1: Hur många ppm eller % koldioxid är optimalt på dagen. Vid rådande förhållanden som nämns ovan?

Fråga nr 2: Finns det någon forskning om cannabis som belyser den optimala temperaturen för rötterna? Många hävdar att rötterna skall ha det något svalare än resten för att växa optimalt.

Fråga nr 3: Finns det något enkelt sätt att hålla pH stabilt på 5,2?

Om du orkar eller kunde hitta igen länk/litt eller om du har egen erfarenhet till påståendet att just 32 grader och jämn dygntemeratur är

optimalt för tillväxten så skulle jag vara tacksam.
Om du inte vet svaren på frågorna ovan så säg det så ska jag försöka hitta svaren. Sedan tycker jag att du kan sammanställa allt till en superodlingguide här på SC.

Mvh //Biologen

Cirkulationsfläkt givetvis ja. Ju starkare desto bättre.

Faran med att inte ha odlat på ett tag (som jag) är att man glömmer exakta siffror på det man inte använt sig av utan bara lärt sig.
Första frågan vet jag inte. På andra frågan är svaret ja, men vet ej exakt temp och på fråga 3 säger jag forsforsyra.

Forsforsyra(PH-ner blom) är den stabilaste PH-sänkaren jag har hittat. organiska syror (citronsyra, oxalsyra, askorbinsyra osv) funkar sämst och har väldigt labila Phegenskaper. I praktiken måste man kolla dagligen eller ha en väldigt avancerad kontroller om man inte lyckas hitta just den perfekta punkten då PHner förbrukas lika snabbt som näring och vatten över en längre tid.

När jag odlade hydro så räknade jag alltid med PH-höjning från dag 1,2,3 osv och lärde mig kompensera kontinuerligt. En nogrannt kalibrerad Ph mätare är mer än viktigt för att kunna odla nära Ph 5,2.

Jag fann den perfekta mixen som räckte från 30 liter till 1 liter med samma Ph och EC men det innebar med min näring att jag skulle behöva odla under 30 grader celcius och +90% RH vilket skapar en hel rad andra problem. Framförallt då mögel. 😈

Vad den perfekta temperaturen beträffar så har jag inga referenser vid tillfället annat än erfarenheter. 27-28 grader är optimalt vid normal CO2 halt som vi har i luften runtomkring oss, men om man tillför CO2 så kan celldelningen gå snabbare och det gör den också om man höjer 5 grader till. (läst i onämnda odlingsguider och inlägg på OG). För att detta ska vara möjligt att odla under dessa högre temperaturer så krävs det obegränsat med vatten för rötterna med perfekt Ph och EC hela tiden för att plantan ska hinna dra upp näring i tillräckligt stor mängd och för att den snabbare celldelningen ska vara möjlig. Den ökade mängden vatten som hänger med upp behövs för att kyla plantan genom avdunstning.

Några odlingsguider känner jag mig inte kompetent nog att skriva.
Jag lär mig ju fortfarande.
Men tack för komplimangen. 😳

/Slan

[Slan]

*Inlägg borttaget av Slan p.g.a nojor*

Sa ju att jag skulle ta bort det redan när jag skrev det .

/Slan

[Slan]

Sådär ja, nu pratar vi odling..

MER!!! 😆

@MotherTrucker wrote:

Jag skulle säga att en riktigt ordentlig kanalfläkt samt kolfilter skulle göra Syresättningen mycket bättre. Även den befintliga koldioxiden i luften skulle få en bättre “förnyelse”. AC:n kan man givetvis behålla för att få en jämnare temperatur då kanalfläkten drar luft utifrån. Man kan annars dra luften från ett annat rum i huset som har en jämnare temp än den utomhus.

Ja så skulle man förmodligen bygga det i praktiken och uppnå mycket goda resultat. I ett optimalt system så är det svårt ändå att inte snegla på den större skörden man skulle kunna få med CO2tillskott i nogrannt reglerade nivåer (De finns en exakt optimal ppm nivå av koldioxid för cannabistillväxt och regulatorer som sköter detta, minns bara inte för tillfället vad nivån är.) Cannabis består till största del av kol (om vi ska ner på grundämnesnivå) och det enda kol som finns tillgängligt för plantan är CO2 i luften (kol kan inte tas upp av rötterna). Det är därför det är så viktigt med bra ventilation eller ännu bättre, CO2 tillförsel.

Ett system som jag tänker mig skulle vara en helt gastät odlingskammare med utbyte av luften i intervaller om 5-6 gånger /dygn. Den enda gas plantan förbrukar ovan rot är CO2 och det räcker med att tillföra den gasen. Rötterna förbrukar syre och syrgas produceras kontinuerligt som en biprodukt av fotosyntesen under den tända perioden av dygnet. På natten skulle man idealiskt sett tillföra ökade halter med syre för rötternas skull men i pratiken är det nog bättre att vädra kontinuerligt under mörkerperioden.

Cannabis kan tillgodogöra sig mer CO2 varje dygn om halten är högre i luften. d.v.s ta åt sig mer kol varje dygn och bli större i slutändan. Observera att högre halter inte alltid är bättre hur långt som helst, vi pratar fortfarande ganska låga nivåer innan det blir toxiskt för plantan vill jag minnas. Människor är tåligare mot höga halter CO2 än vad CB är.

Eftersom vi snackar Turbo odling nu så skulle jag säga att man införskaffar en megafläkt som kan byta luften ca 60 gånger på en timme istället för 30ggr vilket är det “rekommenderade”. Det skulle medföra att man slipper ha någon bordsfläkt som står och blåser på plantorna då luftutbytet ligger på max..

Visst större luftutbyte tillför mer CO2 under ett dygn, men jag är inte riktigt med på noterna att man skulle kunna byta ut bordsfläkten. Att ha bra cirkulation inne i odlingslokalen är mycket viktigt. Mestadels för att den CO2 halt som egentligen räknas är den som är i det lilla tunna gasskikt som ligger närmast löven. Jag minns inte namnet på detta gasskikt men dess tjocklek styrs av bladens ytegenskaper som i sin tur styrs av luftfuktighet och temperatur. Vi pratar iaf om någon tiondels millimeter. Det är i detta lilla tunna skikt på vaje löv som gasutbytet sker. (Förenklat sett så snor plantan kolet C från CO2 och lämnar O2/Syrgas efter sig) Om det tunna gasskitet inte byts ut så kommer det efter en stund att vara rikt på syrgas och fattigt på koldioxid och försämra tillväxten för plantan. Den enda chansen man har att byta ut luften närmast bladen är att blåsa direkt på plantan. En planta som växer torrt och och kallt har tjockare blad och tunnare skikt att göra gasutbyte i. Vad detta betyder i praktiken är att man måste ha en starkare fläkt som blåser på plantan så att gasskitet närmast löven byts ut oftare.

Ett jämt, konstant luftflöde kommer göra så att plantorna och löven följer minsta motståndets lag och vrider sig bort från fläkten utan hänsyn till om “rätt sida” bladet är det som får största luftflödet. Ett jämt starkt luftflöde kommer dessutom att skapa märken på bladen (streck, vindburns). En osccilerande fläkt har den effekten att den får plantorna att svaja vilket stärker stammarna och i en SOG ger grenar och löv en chans att byta plats och dela tid under lampan.

32 grader kan vara något diskutabelt iom att tex. stärkelseproduktionen i bladen försämras, vilket i sin tur försämrar rotbildningen samt att respirationen blir väldigt hög vilket medför en obalans i näring/vatten -upptaget. Obalansen mellan näringen och vatten ändrar profilen i vattentanken då den dricker mer vatten än näring som gör att EC stiger. Min tanke ligger mest på den vegetativa fasen och första etappen i blom när rotbildningen sker som mest.. Visst medför detta en “ojämnare” temp genom hela odlingen men rotmassan skulle öka. En sak till värd att nämna är att vattentempen i baljorna skulle stiga till en nivå lite för hög för bästa möjliga rotutveckling vid 32 grader, men allt är relativt. Min tanke bara!

Temperatur är inte nånting många pratar om på Swecan som en tillväxtfaktor. Dock är det inte en helt oviktigt faktor men lätt att förbise pga att den är svår att kontrollera. Att förstå att vattenupptag och näringsupptag direkt påverkas av temperatur och luftfuktighet är ett stort steg som odlare. Det är även så att celldelningen (tillväxten) går snabbare vid högre temperatur än lägre. Optimal odlingstemperatur utan förhöjda nivåer CO2 ligger på 27-28 grader ovan rot. Den temperaturen har man kommit ffram till för att man vill kunna hålla så hög temperatur som möjligt och ändå undvika brännskador och försämrad stärkelseproduktion som MT skriver. Stärkelseproduktionen skadas redan här men det är på acceptabla nivåer och den ökade takten på celldelningen kompenserar mer än väl så att slutresultatet blir större. Generellt sett så kommer en planta som odlas vid 28 grader kommer att växa dubbelt till trippelt så snabbt och stort som en planta som odlas i 18 grader. Under 14 grader avstannar nästan tillväxten helt.

Hur EC och PH förändras i hydro med avseende temp och fukt är konst att förstå, men det finns lite enkla regler:

En planta som odlas vid hög temperatur och låg luftfuktighet kommer att dricka enorma mängder vatten och EC i vattentanken kommer att skjuta snabbt i höjden. Bladen kan dunsta vatten snabbt till omkringliggande luft och är i enormt behov av mer vatten snabbt från rötterna.

En planta som odlas vid hög temperatur och extremt hög luftfuktighet kommer inte att kunna dricka vatten lika snabbt eftersom bladen inte kan “dunsta” vatten lika snabbt till blåt luft som torr. Denna kombinationen håller ett stabilt EC i tanken men är inte särskillt optimalt.

En Planta Som odlas i låg temperatur och låg luftfuktighet kommer att växa långsamt och dricka vatten och näring ungefär lika fort.. DVS EC ligger stabilt.

En planta som odlas i låg temp och hög RH kommer att nästan inte dricka något vatten alls. Troligtvis kommer EC i tanken att sjunka snabbare än vattennivån .

I det system jag beskriver så skulle man antagligen få koppla krukorna till en större kontroller och försöka forsera EC dagligen till önskade nivåer. Anledningen till att man vill ha en nivå på 50-60% RH i mitt exempel är för att få plantorna att dricka fortare och för att högre RH antagligen får budsen i den förlängda blomcykeln att mögla.

Tanken bakom att köra högre temperatur vi ökade halter CO2 i blomkammaren är precis som du skriver att man öppnar klyvöpningarna bättre och ökar gasutbytet. Den högre temperaturen och det relativt låga RH:t kommer även att göra så att plantan dricker fortare och drar upp mer näring vilket är en nödvändighet eftersom vi nu tillför mer kol (CO2) och har en högre temp som leder till fler celldelningar i timmen. Det är alltså CO2halten som gör det möjligt att köra vid högre temperatur utan att stärkelseprocessen skadas. Primära anledningen till att högre temperatur stör stör stärkelcebildningne är att celldelnigen sker snabbare än kol kan tillföras vilket inte är fallet vid ökade halter CO2.

Jag kan i skrivandets stund inte minnas vad som egentligen är optimal rottemperatur. För att krångla till det ytterligare finns det säkert en optimal rottemperatur för tillväxt av rötter och en optimal rottemperatur för näringsupptag av rötterna. Någon som vet?

Jag brukade vegga med en rottemp på runt 25 grader för det verkade stimuler a rottillväxten bäst. I hydro försöker man i praktiken köra en läger rottemp (runt 18 grader) för att undvika alg och mögelbildning.

Om man ändå får drömma ihop ett system så kan vi väll säga att alla krukorna är kopplade till en kontroller som kyler vattnet till rätt temperatur för rötterna oberoende av tempen ovan rot. Med ett litet trick så som UVC-filter eller biofiler i ett cirkulerande system så hade man nog kunnat köra högre temp även vid rätterna utan risk för alger. För att drömma vidare så kunde man bygga krukorna så avancerade att de bubblade en syrerikare gas än luft genom krukorna i ett återcirkulerande slutet gassytem bara för rötterna.

Dina idéer Mother Trucker om att använda olika temperaturer vid olika faser för att stimulera den tillväxt man vill ha är högst intressant. Någon borde bedriva lite mer forskning här för jag tror det finns vinningar att göra.

Att använda tillskott gjorda på alger är inte rekommenderade under tiden då rötterna utvecklas(början av blom). Dom har ofta fel proportioner hormoner för att den “vegetativa” fasen ska fungera som bäst. Alger innehåller höga halter av hormonet Cytokinin som har ett flertalet funktioner. Det är hormonet som styr cell-delningen samt ser till att Auxinerna gör sitt jobb när bud-bildningen börjar. För starka halter Cytokinin sölar ner och tom ibland stoppar rotutvecklingen helt. Det är allmän fakta att man aldrig ska använda alg-extrakter nära kloner då dom antagligen inte kommer rota sig pga Cytokininet. Alg-näringar innehåller oxå höga halter Auxin som medför det du förklarade i att det inte blommar klart om man inte slutar använda det.

😯
Det visste jag inte…
Cytokinin hämmar rottillväxt.. hmmmm spännande….
Det hade varit bra kunskaper att ha för ett par år sedan. 😳
Jag har aldrig gjort några vetenskapliga jämförelse i vegg på Maxicrop och jag vet att det funkar med algextrakt i klon och veggvatten utan att rottillväxten avstannar helt. Det är fullt möjligt att det försämrade rottillväxten men jag har inget objektivt att jämföra med. Använde det ju inte som primär näring utan bara som tillskott i svagare doser och jag har aldrig personligen kört det i helhydrolösingar.

Jag fick Maxicrop av en vän som odlar och det förstorade mina skördar med 30% så jag ifrågasatte aldrig hans råd om att använda det överallt i odlingen. Kanske något jag borde omvärdat.

Tack för tipset

Kemiska näringar brukar innehålla balanserade värden hormoner för att proportionerna inte ska skjuta ifrån inne i plantan. Till skillnad från Näring så upptas alla hormoner man släpper ner i en hydrotank. Kemiska näringar brukar oxå innehålla olika chelater. Chelaternas funktion är att förhindra främst tungmetall- och närings-salter vilket kan bidra till utlåsning av vissa näringar (oftast sedd som undernäring).

Om man däremot odlar med helkemiska näringar ska man vara komplett om man vill undvika problem. Fördelen med t ex Alg-näringar är att dom innehåller det mesta som hydro vill ha men i lite fel proportioner som t. ex Humic acid, Fulvic acid, folic acid, vitaminer, Auxiner, Cytokininer, Gibberelliner, betainer och aminosyror samt olika svampar som förhindrar patogener. Allt detta skiljer sig mellan olika alg-sorter och när man inhandlar dessa bör man kontrollera att algerna är tagna från Norges kust, Island eller Nova Scotia i Usa..

Om jag har förstått det hela rätt så är det väll halterna av de hormoner och ämnen som du räknar upp som är skillnaden mellan näring för jord, cocos och hydro.

NPK är ju i stort sett den samma.

Jag är också förespråkare av helkemiska näringar. Du kan aldrig få samma kontroll på biologiska näringar som kemiska salter och ska man hårddra det så kan plantan inte ta upp organiska molekyler genom rötterna och kräver att även bilogiskt material först bryts ner till kemiska salter innan det kan tas upp av plantan. Jag körde alltid helkemiskt och tillsatte bara Maxicrop som ett tillskott för att boosta skörden.

Med nyvunna kunskaper av ditt inlägg Mother Trucker så skulle jag begränsat användandet av algextarkt till att börja från och med vecka 3 i blom till 3 veckor innan skörd

Finns det något syntetiskt alternativ som erbuder samma tillskott av micronäring, spårämnen och hormoner?

Nu såg jag efter en koll att Maxicrop har en norsk sida

En nackdel med alg extrakt är att dom lätt orsakar… alger vilket e jobbigt om man inte använder väteperoxid.

Ja ska man odla hydro så får man nog ha en skvätt väteperoxid i vattnet. Detta kommer att döda alla alger,bakterier och svampar. Även de fördelaktiga. Andra sätt att komma till bukt med algproblemet är biofilter eller UVC-filter, men oftast kräver det att man tar till alla knep som finns om man tillför något som t.ex maxicrop i hydro.

Maxicrop i sig innehåller inga levande alger men det är perfekt näring för alger och alger finns det gott om i dricksvattnet.

Nu orkar jag inte skriva mer, men fan va klar i tankengången man är på morgnarna ibland..

Strålande inlägg MT, fick mig att tänka lite… Det tycker jag om.

Vill även tacka för alla PM jag fick efter förra inlägget. Någon föreslog lightrail som ett sätt att öka skörden och visst hade man säkert kunna öka ytan något för att öka totala skörden med en lightrail men varje planta hade inte blivit lika fet.

/Slan

[Slan]

stonErollEr: Siffrorna är tagna från ett inlägg på OG för länge sedan och jag har bara haft möjlighet att verfiera resultaten i väldigt begränsad skala för några år sedan men jag minns att det stämmde hyfsat. Varierar säkert kraftigt från sort till sort också men det är bara spekulationer.

@Atouk wrote:

Vet du (eller någon) vad hormonet heter?

Nej det minns jag inte alls, men jag tror det var ännu krångligare än så egentligen. Det fotokänsliga hormonet bygger upp ett annat hormon som i sin tur är det som egentligen startar blomprocessen…. nu blev isen tunn för Slan.
[Insert]Smartare odlare[/Insert]

Du skriver att vissa sorter triggar igång sin blomperiod redan vid åtta timmars mörker, då borde det med andra ord vara lämpligt att hitta en sort som går igång på 11 timmar. Då kan du ju köra 13/11 och glädjas åt den ökade avkastningen utan att behöva någon 25-timmarstimer.

Absolut. NU är du inne på någonting väldigt spännande. Jag har lite halvtestade teorier om att det finns enorma vinningar att göra i skörd på att hitta den optimala ljuscykeln för varje enskilld sort. Visst förlänger man blomtiderna lite grann om man kör kortare mörkerperioder men så länge plantan inte återveggar så fortsätter den att blomma som vanligt och kommer att blomma klart med en skörd som är hyfsat linjärt så mycket större som wattimmarna du trycker på extra per dygn.

Som sagt tyvärr bara halvtestade teorier som jag inte kan utforska vidare för tillfället, men här är jag säker på att det finns outforskade vinningar att göra.

Hur känslig är cannabis för att reversera till det vegetativa stadiet? Om känsligheten anses låg (eller kanske medel) så kanske det fungerar att sätta igång blomningen med 12/12 i två veckor för att därefter ändra till 13/11? Har bestämt för mig att jag läst någonstans att 13/11(dag/natt) ger högre avkastning men längre blomtid och att 11/13 ger mindre avkastning men kortare blomtid.

Ännu mer bra frågor. Hur känslig en planta är på att revertera tillbaka till vegg beror mycket på sort och hur långt in i blom det har gått, men det händer inte så lätt som många tror. Ingen planta som är ordentligt i blom avstannar ens för en veckas 24/0 ljus. Än mindre att man öppnar dörren ibland. Det krävs en regelbunden insats i flera veckor för att en planta ska börja revegga.

När man sätter en cannabisplanta i blom (12/12) så ser det ut efter en dag eller två som om plantan stannar i tillväxt. Egentligen stannar den bara ovan jord medans rötterna växer fortare än någonsin (Det är därför det är viktigt att plantan är ordentligt i vegg innan man sätter den i blom). Det närmsta 3-14 dagarna (beroende på sort) efter det ser det inte ut att hända någonting med plantan förrutom preflowers, sen helt plötsligt en dag skjuter den 10-20 cm på en dag och börjar budda på riktigt. Golfbollar innom en vecka. Under de första två veckorna efter att plantan har börjat skjuta iväg så ökar den 50% till 500% i höjd och längd på grenar. Det är det ökade rotnätverket i preflowerstadiet som gör den explosionsartade tillväxten ovan jord möjlig.

Resten av blomtiden används för att bygga buds. Plantan växer inte mycket mer på höjden och bildar inte mycket mer rötter innan skörd. (förstör man rötterna efter detta med t.ex en torka så kommer plantan inte orka blomma klart eller nå kraftigt försämrat resultat. Faktisk rotvolym avgör helt och hållet hur stor skörd du får. Mer rötter kan försörja flera buds helt enkelt. Eller rättare sagt (rotmassa – stamm och lövmassa = buddmassa)

Min teroi var att man precis som du skriver kunde manipulera ljuscykeln i olika stadier för att få ut mesta möjliga av en planta.
De första 2-3 veckorna i blom så kanske man borde köra mer mörker än 12 h/dygn. Rötterna växer som bäst i detta stadiet och de växer som fortast på natten. Vidare så kanske man kan hämma tillväxten av stammar när plantan ska skjuta i höjd genom att ge plantan mindre ljus per dygn än den egentligen vill ha och därigenom få en större del av rotnätverket över för att försörja buds.

När plantan väl har gått så här långt in i blom så har den väldigt svårt för att revertera tillbaka till det vegitativa stadiet och man kan med fördel ge de flesta sorter mer än 12h ljus / dygn för att få ut större skörd.

En NLxBigBud som jag hade en gång ville blomma i allt under 16 h ljus / dygn och den var väldigt okänslig för att man öppnade dörrar mitt i natten varje natt eller om det bara var lite halvmörkt under mörkerperioden. Den ville verkligen blomma och var nästan omöjlig att revegga när den väl börjat blomma.

En Chronic som jag odlade samtidigt krävde totalt bäckmörker och tvärstannade i ren hämd om man störde den minsta lilla mer än en gång i månaden. Den tar extremt lång tid på sig att börja blomma vid 12/12 och den ville revertera tillbaka vegg redan vid 14ljus/10mörker 4 veckor in i blom.

Nu till den lite jobbiga biten med att labba med ljusperioder.
OM man råkar sätta en planta i revegg så är den förvirrad och står helt still i 3-5 veckor innan den gör någonting annat igen. Fortsätter man 12-12 så fortsätter den att blomma efter väntetiden. 18ljus/6 mörker borde räcka för att fortsätta revegga men för säkerhets skull rekomnederar jag 24/0 för revegg., vilket tar ungefär lika lång tid. Vidare så är risken väldigt stor att en bud börjar mögla om man kör den längre i blom än vad det var menat(särskillt sativor) och jag vet att det gör saker med smak och rus som är svårt att sätt fingret på.

De bästa yeilders som jag har hittat räknat på g/W (sativa x indicakorsningar) blommar på ungefär 9-12 veckor och genom att labba med ljuscykler kan man få en 5-6 veckorsort att blomma klart på 10 veckor och yeilda som de stora flickorna.

Att försöka fölänga en 10-12veckors sort till 16-18 veckor för samma ökning är svårare eftersom det finns färre rötter kvar att bygga buds med, det är svårt att hålla en planta frisk så länge och budsen börjar mögla om de blir för stora. Samt då även att sativor generellt sett är känsligare för ljusstörningar.

Jag skötte tändnig och släckning manuellt i flera år och labbade friskt med ljuscykler. Tyvärr kan jag inte presentera exakta resultat från den tiden eftersom jag var långt ifrån lika exakt i mitt jobb som reläbox, men jag såg tydliga tendenser att det du skriver stämmer. Särskillt för indicadominerade sorter.

Om någon är intresserad så kan jag dra lite resultat om hur man kan påverka allt det vi pratat om som rotvolym, stamstorlek och blomperiod med kemikalier och boosters istället för eller i kombination med ändrade blomcykler för att åstadkomma samma resultat med färre förbrukade kilowattimmar per månad.

/Slan – Vill ha ett labb och en licens.

[Slan]

@ICON wrote:

Så fuck off bitch och banna på! :wacko:

You got it buddy! 😈
Du har blivit varnad flertalet gånger förut så det kan knappast komma som en överraskning att ingen vill ha dig här längre.

Jag var med och utformade detta forumet och jag skrev de enkla reglerna som bygger på ömsesidig respekt. Däribland regeln om att vi inte tillåter personangrepp. Vi lägger oss inte i vad folk postar eller varför medlemmar är här sålänge man följer de få enkla regler vi har. Varför PPG eller någon annan medlem är här har ingen rätt att spekulera offentligt i så länge denne medlemmen inte väljer att berätta om sig själv.

Jag VET helt säker att Swecan aldrig har varit menat som ett elitforum för världens bästa knarkare som kan rulla en joppe mellan tårna på 11 sekunder blankt i tv och röka ett hg gräs om dagen. Om du känner att du inte passar in ICON så finns det antagligen en anledning till det.

Jag vill dra en jämförelse för resten av diskussionen:
Jag brukar fira jul ihop med mina föräldrar, mina syskon och deras barn. Min mamma har bett min far min bror och mig att inte supa oss fulla på julafton (lätt hänt med alla snapsar till julbordet och lutfisken) för det är barnens högtid. Av respekt för min mamma och barnen där så är vi givetvis då nyktra utan diskussion. Klarade vi inte det så skulle jag bli orolig på riktigt. Det är ju som sagt inte min tillställning när den betyder så mycket mer för mina syskons barn.

Min poäng är att detta INTE är ditt arrangemang och du har därför ingen rätt att diktera krav på hur nånting där ska vara eller vem som får komma. Arrangörerna har däremot full rätt att ställa krav på dig om du vill delta.

/Slan Moderator Swecan

[Slan]

Blommning i CB plantan är ett genetiskt program som styrs av ett ljuskänsligt hormon som bildas i mörker och bryts ner i ljus. Det är när nivåerna av detta hormon överstiger en viss nivå upprepade nätter i följd som plantan börjar att blomma. (undantag ruderalis)

Jämför det med pubertet i människor som också är genetiska program som styrs av hormoner. Skillnaden är att våra hormoner aktiveras av ålder istället för ljuscykler. (typ cannabis ruderalis)

Hormonet för blommning av CBplantan nybildas alltså kontinuerligt och byggs upp i högre och högre nivåer så fort det är helt mörkt och bryts helt ner till nästan nollnivåer så fort man tänder lampan en enda sekund.

Hur många timmars mörker som krävs varje natt och hur många nätter som krävs för att blomprogrammet ska köra igång varierar kraftigt mellan olika sorter. 12/12 funkar för att nästan alla kända sorter ska börja blomma men vissa kan blomma så tidigt som vid 8 h mörker / dygn. Tiden som det tar för en planta att byta från vegg till blom kan variera från 3 dagar till 2 veckor.

Från vad jag har läst mig till i tester där de exprimenterat med att ändra antal timmar per dygn så har man endast lagt till eller dragit ifrån ljustimmar utan att ändra 12h mörker/cykel. En cykel på 12h mörker och 11h ljus ger 20 % kortare blomtid och 50% mindre skörd. En blomcykel på 12 h mörker och 13 h ljus gav 20% större skörd och 20% längre blomtid.

Finns säkert intressanta expriment kvar att göra på detta området. Det enda problemet är att hitta en timer med 23 eller 25 h dygn.

Här har du redan svaret på frågan, så slipper vi gissningsomröstningar.

För att förtydliga så kommer plantan att stanna i vegg under 6/6. Dessutom kommer den att vegga långsamt för att den bara får 12 h ljus / dygn. En viss stress tillförs säkert också men det är svårt att mäta och göra en jämförelse med något annat eftersom CB nomalt blommar när den bara får 12h ljus / dygn.

/Slan

[Slan]

hahaha
Låter som berömda sista ord:

“Jag är bättre knarkare än du”

/Slan – världens sämsta knarkare