Odlingstankar med cthullu.

[cthullu]

Delar med mig av den lilla kompost-te bryggnings setupen också.

Denna används för lite mer enskilda snabb-bryggningar och står inte igång kontinuerligt.
Luftpumpen är en gammal 4W pump som trycker lite mer blygsamma 4 liter per minut.
En hink med lock fylld halvvägs med vatten och en syresten som är formad som en rund platta som ligger i botten.

Ett av de vanligare recepten jag använder nuförtiden:

1-2 ordentliga nävar gammal kompost + jord blandning,
några dl mask-te
2-3 tsk bovetemjöl
2 krm finmalda wakamealger (mal dem för hand i en mortel)
en liten skvätt mörk sirap.

Syresätt i 24 timmar.

Brukar spä med lika mycket vatten när det är klart och vattna de mer krävande växterna med det, sedan spädes resten ut så det räcker till alla andra.

obs alla måtten är väldigt ungefärliga.

Bilderna är precis när det är färdigt (skummat över lite genom hålen i locket):

[cthullu]

Kanske egentligen lite väl av ett nybörjarämne för att hamna här, men dyker ju upp allehanda metoder, råd och rön då och då när det gäller att så sina frön.

Själv förespråkar jag den enklaste vägen, ju färre steg och krångel desto mindre som kan gå fel.

Som ett exempel, så här gjorde jag senast.

1) Fyll såbädd med jord, vattna lite.
2) Pilla ned fröna på ca 1 cm djup och pilla igen hålet. (fröna kan ligga åt vilket håll som helst)

KLART! Som finlir satte jag ett lock på, och ställde den ovanpå min akvariebelysningsramp -> lite extravärme snabbar upp det hela.
När man gror frön som kanske är 8-10+ år gamla och lite sega ökar det grobarheten enormt. (

…och lördag igen mitt på dagen, exakt en vecka sedan fråna togs ur påsen alltså:

Törs bestämt påstå att det går inte snabbare att lägga i blöt innan eller hålla på med pappersmetoden om du räknar den totala tiden från att du bryter breederförpackningen / öppnar fröpåsen.

Personligen anser jag att pappersmetoden är likvärdig med att springa 3 varv runt kyrkan vid fullmåne innan plantering -> dvs det kanske ger dig som odlare något men det ger inte plantorna något positivt alls.

så, nu när jag skrivit det här ska jag aldrig mer lägga mig i en groddningsdiskussion heller.

/ps nej jag har inte börjat odla droghampa igen på riktigt, detta är bara ett experiment med lite icke kommersiella autoblommare som ska mykorrhizainokuleras, sättas ut och få klara sig själva är tanken. /ds

[cthullu]

Dyker upp lite diskussioner angående krukstorlekar då och då, skrivit lite utspritt om det men här är vad jag har att säga om saken en gång för alla då

Ja, plantor blir mycket fetare även vid extremt kort / ingen veg i stora krukor.
men eftersom en bild säger mer än 1000 ord, så lånar jag några bilder ur min gamla durbantopiaodling

Satta i hmm 6 eller om det var 8 liters kruka tidigt:

resulterar att redan vid tredje-fjärde bladparet ser de ut så här:

och en vecka senare så här:

Jämför det med odingar där de hålls i småkrukor länge, de blir knappt sådär i size under hela sin livstid, även om de såklart hinner få många men små löv osv.
Men en planta som blir stor tidigt med stora löv kan såklart samla på sig mycket energi och växa sig ännu fetare osv och självklart stora feta buds.

Dessa plantor landade på 70cm och 120 cm och sattes iblom typ redan vid andra-tredje bladparet, dvs knappt någon veg att tala om. (mellan första och andra bilden i detta inlägg alltså, finns en bild tagen samma dag som de sattes i blom, det är sista bilden i första inlägget på durbantopiatråden om någon absolut vill se detaljer)

Som synes bestämde de sig redan från allra första början att det fanns tillräckligt utrymme att feta till sig på.
Bredden har även mycket större betydelse än vad de flesta odlare tror, det är alltså inte bara räkna på totala volymen.

En tumregel är att ett lite mer storskaligt träd vill på ett ungefär sträcka rötterna i sidled lika långt som den sträcker löven över jord, och det är anledningen att man gödslar träd just i en ring under lövkronans kant så att säga, rötterna är mest aktiva där!

Det stämmer inte såhär småskaligt i krukor såklart om ni mäter bladen och krukkanten, men det är samma princip ändå, rötterna trevar och känner av begränsningarna långt långt långt innan den ens är i närheten av att vara rotbunden.

OBS: att de individuella plantorna blir mycket fetare behöver dock inte alls innebära att totala skörden blir större jämför med om man klämmer in många fler mindre plantor

[cthullu]

…och kan tillägga att det finns såklart en gräns för när det inte ger mer om man inte veggar ordentligt, den verkar gå någonstans mellan 6 och 12 liter men är ingen exakt vetenskap och säkert lite beroende på vilken sort man odlar.

Men man märker definitivt enorm skillnad på t.ex. 1.5 liter och 6 liter även med extremt kort eller ingen vegperiod. Möjligtvis inte lika markant om man odlar lowryder gimps eller liknande smutsigt otyg.

[iamthemoon]

Här är en bild på tre plantor i olika stora krukor (1, 2 o 12 liter) Samma sort (PPP) samma jord (hasselfors U-jord), samma utrymme osv. Det som hänt senare är att den i stora krukan har blivit större medan de andra mer eller mindre har stannat av.

[cthullu]

Nämnde någonstans svamp man INTE ska bekämpa när man odlar i cocos eller har cocos i jordmixen, och fick en följdfråga i en annan tråd, men svaret passar nog bättre här istället.

Svampen heter Trichoderma och bildar inte en direkt symbios med plantan som mykorrhiza gör, men den bland annat konkurerar ut andra skadliga svampar och mögel, och enligt uppgift _äter_ den t.om upp de som orsakar rotröta!!

Rekommenderar också cocosodlare att läsa sticklingens gamla helt suveräna cocosodlingsguide som bland annat nämner detta:
Kokos innehåller svampen Trichoderma som skyddar rotsystemet från sjukdomar och andra svampar (mögel). När man odlar i en genomskinlig kruka kan man se att cocosen blir full med denna svamp, detta är precis i sin ordning och är inte mögel.
https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=63152

[Fatboy]

Använder du dolomitkalk? För mig verkar dolomitkalk göra mer skada än nytta. Är det bara jag?

[cthullu]

Hur ser din odling ut, läst någonstans att kalkning kan vara av ondo vid ekologiska odlingar, men är väl ganska välbeprövat med gott resultat för “vanliga” odlingar med kemisk näring.

Själv tillsätter jag inte dolomitkalk så kan inte säga varken bu eller bä, bör finnas tillräckligt med Ca och Mg i vad jag matar jorden med ändå och har hittils inte haft några problem på grund av pH värden heller så inget behov för min del…

…men iofs innehåller änglamark jorden jag började med som initial bas för ett par år sedan dolomitkalk har jag för mig, men borde vid det här laget blivit urlakat för länge sedan.

[Fundamentalist]

najs tråd må jag säga!
kör med kompost te för min grönsaksodling i växthuset och jag då inte sett sallader, rödbetor, morötter, kål, rädisor, purjolökar osv blivit så här stora någonsin under de 7-8åren jag odlat vanliga grönsaker.
har dock fått höra från väldigt många håll och kanter att man inte ska använda honung för att göda bakterierna och myco samt trichoderma svamparna. honung har ju använts som desinfekterande medel sedan flera tusen år så jag köper det.
sirap och socker drar till sig myror så om ni inte vill ha några tusen myror så rekommenderar jag black strap molasses

jag brukar göra en 50liters tunna med kompost te en gång i veckan och till det använder jag s regnvatten eller reverse osmosis vatten då ren kranvatten innehåller klorin samt ett annat klorämne som inte ens avdustar om man låter det stå i med en syresten i 24h.
dessa klorämnen finns ju där just för att vi inte ska bli sjuka av vattnet vi dricker ur kranen och dödar alla bakterier och det är just bakterier vi vill ha i kompost te.

iaf:

50liter regn eller ro vatten
1dl David Austin Mycorrhizal Fungi som går att köpa billigt online i sverige
10gram färsk trichoderma bakterier som går att köpa på samma företag
1/2 deciliter general organics worm casting (koncentrerat maskskit med massa nyttobakterier)
2dl general organics sea kelp (kallpressad algextrakt)
1 dl organic black strap molasses

låter allting bubbla i tunnan med en stor tung syresten som e kopplad till en 600liters pump vilket räcker gott och väl i 24-36h och sedan vattnar jag växterna så dom får ca 1-2dl av komposten vardera en gång i veckan. jag sparar även 5-7 liter som jag sprayar växterna med vart annan dag i en sån där behändig 2liters sprayflaska som man handpumpar så man får lufttryck.
hade jag inte haft familj och barn hade jag haft en fet jäkla utomhusodling och gett mina medicinska plantor kompost te för ja, det funkar helt klart

här e en länk som alla utomhus odlare borde se ang hur bra kompost te är:
http://www.youtube.com/watch?v=BXGqJbFZzCo

Kolla hela videon!

[cthullu]

tack Roligt med lite feedback från andra som testat syresatt kompostte, så det är alltid mycket intresserant info om t.ex. hur ofta andra applicerar och ungefärliga styrkor och bryggtider för att jämföra, tackar för det.

Extra roligt att du använde mykorrhiza också, verkar vara väldigt sällsynt.

Några reflektioner:

Ja, syresatt kompostte är nog helt klart det effektivaste sättet att tillföra näring när man odlar i jord. När man får till det bra vilket kan ta ett tag (*) spöar det enligt mig skiten ur även kemiska specialanpassade “proffs” näringar.
Noterade att du köper väldigt mycket ingredienser/halvfabrikat som måste specialbeställas, själv försöker jag hålla mig till saker jag kan handla runt hörnet eller tillverka själv, smaksak egentligen men har nästan blivigt lite av en sport/fix ide’ för mig.

Du har alltså mykorrhiza sporerna i din kompostte mix, ser du några fördelar med det jämfört med att bara inokulera plantornas rötter vid t.ex. sådd eller transplantation?
Min tanke är att när de väl bildat symbios och växt ihop borde mer sporer varje vecka egentligen mest vara slöseri? Visserligen innehåller iaf min myco mix även bra jordbakterier och en del mineraler men ändå…

Lite samma sak med trichoderman, när den väl fått fäste i jorden… eller är det för att se till att den håller sig dominant som du tillsätter mer varje gång?

Angående sockerkälla, jo sockerbetesextrakt (melass, på eng. molasses) funkar bra, men är det någon större skillnad jmf med sirap när det kommer till myror?
Själv odlar jag ju bara på balkongen och inomhus så har ingen praktisk erfarenhet alls angående myror, men hört att sockerbetesplantagen brukar vara infesterade av myror iaf. Ett tag då jag främst använde jord + sockerbetesextrakt upplevde jag att mixen blev aningen låg på fosfor vilket löstes genom att tillsätta sojamjöl.
Testat honung också och upplevde inga märkbara problem i praktiken med det, med googlade runt lite och t.ex. http://www.nymedicin.com/news/2008/11/01/Honung-kan-vara-effektivt-for-att-bekampa-bakterier-som.html stödjer ju definitivt det du säger, men det kanske är olika skadligt för olika typer av bakterier eller något i den stilen vad vet jag… Eller så kanske de bryggningarna istället blev mer svampdominerade än bakteriedominerade hmm. Svårt att analysera ordentligt för oss lekmän.
Numera använder jag iaf främst sirap som sockerkälla, billigare och funkar bra och jag har ju ingen risk för myror där jag odlar.

Angående RO/regn/Cl dunstat vatten, så absolut finns det en poäng, regnvatten har ju andra fördelar än att det saknar klor dessutom, i början höll jag på att dunsta vattnet innan osv men har slutat med det och kan i praktiken inte märka någon större skillnad.
Jag tror att det är så att i Sverige har vi ju väldigt låga Cl halter i vattnet ändå jämfört med t.ex. i USA där de har så höga halter att man inte gärna ens dricker kranvatten.
Eventuellt kanske jag initialt förlorar några timmar bryggning på grund av det, men de nivåer som finns är inte nog för att ta död på microfloran även om den kanske initialt dödar och bromsar lite. Ser det där mest som finlir jag inte längre orkar bry mig om då jag inte märker någon skillnad i praktiken som sagt -> kanske inte optimalt men tveklöst får jag en rejäl mikrobtillväxt hursomhelst även när jag kör med vatten direkt ur kran.
Hmm, tycker RO vatten är lite läskigt då det är så extremt mjukt (?) men antar att dina erfarenheter är att det inte är några problem? Kanske fördomar som hänger kvar från akvaristiken, skulle gärna ersätta dunstat vatten i akvariet med RO vatten, men skulle inte göra stora vattenbyten med det så att säga.

Angående köpta wormcastings tycker jag det verkar som de ofta är lite kvävedominanta. Näringsinnehållet är starkt beroende på vad maskarna blivigt matade med, så det kan skilja sig en hel del mellan olika tillverkare något man kanske ska ha i åtanke.

är lite svältfödd på att bolla sådant här, så nu blev det en halv bok haha.

(*) Många grönsaker och träd verkar trivas bäst med grundreceptet, medans när jag använd den på hampa har det funkat mycket bättre om jag tillsätter t.ex. sojamjöl också.
Har ett litet träd däremot som inte alls gillar mina hampa/tomat recept men däremot älskar rent mask te’. Och sedan finns det ju en hel del andra parametrar med själva bryggning och applicering, och ingredienser med hormoner osv osv, så det är inte helt lätt att träffa mitt i prick direkt. Men det är roligt och en del av magin…
En stor del av att jag snabbt la ned hydro och aero efter kortare experiment var just att det tråkigt att bara mäta, justera till kända värden, fet tillväxt som förväntat och inget mer att testa och utveckla ungefär – för enkelt och tråkigt även om det är roligt att se feta plantor så fanns där ingen “magi” för mig.

[cthullu]

Ännu en variant på att tillverka näring, att jäsa/fermentera den!

Fördelar,

1) Helt tyst, ingen aktiv/extern energi behöver tillföras
2) Ingen utrustning krävs, jag använder en dunk som kostade 19 kr.

Nackdelar,

1) Resultatet luktar illa.
2) Inte samma sprutt på microblivet om man jämför med syresatt kompostte.

Hällde ned ganska mycket avrinningsvatten från maskkomposten och tillsatte lite sojamjöl och bovetemjöl, fyllde upp resten med kranvatten.
Har stått någon vecka med lock påskruvat och luftat och skakar om den då och då. Vattnat lite växter med den så får återkomma om det blir bu eller bä.

Annars är väl egentligen den beprövade metoden med nässelvatten en klassiker som är samma process.

—

/PS blir trött på att imageshack tar bort bilder, redan försvunnit några ur denna tråd (kristalltäckta frökapslar med frön i) så tänkte byta till något annat, testade photobucket men fick uppladdningsproblem när TOR button är igång… /DS

[cthullu]

Ett litet tips för dem som är sugna på att tillverka maskkompost inomhus men är rädda att bjuda in massa kryp och flygfän.

Använd en hink utan lock, spänn ett örngott eller liknande över -> bra syregenomsläpp men ingen risk att något oönskat tar sig in och förökar sig, du får en väldigt “ren” kompost.

[Fundamentalist]

Hej igen

Om jag förstått det hela rätt vilket de även sa ta till mig på företaget som dessa nyttosvampar (nyttodjur) så blir det en helt annat sak när man inför dessa svampar direkt i jord utomhus då föda för dessa bakterier finns i rejäla proportioner överallt i naturen men dessvärre inte i krukor eller liknande pallkragar jag använder (70cm hög, 45cm djup och 5m bred med tjock vit plast häftad på insidan)
Även att krukor och isolerade pallkragar påverkas på ett helt annat sätt än vad jord direkt på marken gör (håller den sval när det är varmt/håller den varm när det e kallt) och temperaturen kan skifta markant så påverkar det även dessa nyttosvampar och bakterier och de dör när det blir för varmt så är det alltid rekommenderat att göra kompost te flera gånger under vegetativa stadiet (en gång var 2-3de vecka minst) och
när grönsakerna/cb plantorna börjar ge frukt/buds så är det onödigt att ge myco då all fokus ska gå till frukterna/budsen och inte rottillväxt.
Vad jag gör är att jag tillsätter myco,trichoderma, nyttobakterier i växthuset från maj till mitten av juli, efter det blir det bara molasses med nyttobakterier och trichoderma o ju större grönsakerna blir destå mer molasses tillför jag så grönsakerna blir så stora som möjligt och har så hög sockerhalt i sig som det bara går.
Vi vet alla smakskillnaden mellan hydrotomater och kravtomater i affären
Jag tror dig och jag tvivlar dig inte en sekund om att kompost te lätt slår kemisk gödning när det kommer till jordodling men i hydro så är ju det betydligt mer känsligt och kräver att npk nivåer är mer kontrollerade.
Om du som jag verkligen är inne på att göra kompost te så är en RO maskin ett väl investerat köp!

här har du ett annat klipp på en kille som kört två plantor från samma moder och dena ena utan myco och den andra med:

http://www.youtube.com/watch?v=OKET6WRy9EY

stor skillnad! kolla även hans secret of my success del 2

[cthullu]

hmm, oki, låter som du fått det där med mykorrhiza och/eller hur den funkar lite om bakfoten (om inte så ursäkta om nedanstående blir tjatigt)

Till skillnad mot trichoderma och andra nytosvampar o liknande så tar mykorrhizan sin energi från plantan egentligen och inte jorden, så den är i sig ingen större nyttogörare för jorden osv. Däremot “förlänger” den plantans rotsystem som den alltså bokstavligt talat växer in i, och i utbyte mot energin den drar ur plantan hjälper den till att uppta många ämnen (och vissa som fosfor på ett aktivt sätt som rötter inte klarar).

Om du vid sådd eller transplantation inokulerar planternas rötter med denna symbios finns det sedan ingen anledning att vattna med mera. De kommer leva och frodas så länge plantan lever. Det är tillochmed så att beroende på hur du hanterar din jord kommer du aldrig någonsin mer behöva tillsätta dem, finns sporer kvar nästa säsong som överlever och koloniserar nya rötter. Det är med andra ord i princip en one time deal.
De bästa guiderna hur man lagrar och sedan flyttar mykorrhiza jag läst involverar att man hackar upp rötterna lite efter en odling och sedan använder samma till samma plantor så att säga eftersom olika plantor blir koloniserade olika bra av olika mykorrhiza.

Det funkar med andra ord helt annorlunda än andra nyttosaker du kan tillsätta i kompost teet, och risken är snarare att när den ligger och bubblar och inte har några rötter att kolonisera blir den kanske mat åt andra bakterier och svampar…

Den försvinner alltså inte då du slutar vattna med det, det du vattnat med är bara sporer som sedan utvecklas och växer ihop med rötterna och kommer därefter aldrig dö så länge plantan är vid liv utan snarare sprida sig över hela rotsystemet.
Av samma anledning finns det nog egentligen ingen vettig anledning att vattna med det på regelbunden basis som jag ser det.

Kollar du i min experimentodlingar tråd (länk i sign. nedan) så odlar jag rejäla tomatplantor med mykorrhiza i krukor, har även ganska många plantor inokulerade på balkongen. (solroser, lite andra tomatsorter, 2 träd, …)
Matade dem en hel del med kompostte också.
Mina slutsatser blev i princip att det gör sig bäst i stora containrar eller på friland, men det blir definitivt fördelar även i containrar säger mina balkongplantor.

I Utopia Haze och Durbantopia länken i min signatur hittar man en hel del experimenteringar med bland annat kompost te och även andra former av hemmagjorda näringar på droghampa
I Utopiatråden får man ha i åtanke att ena pheno’n (som sedan odlas en omgång till på) var lite besvärlig samt att det var mina första försök med kompost te så även om det blev rejäla buds såg plantorna lite risigare ut.

[Fundamentalist]

hej igen!

ahhh jag förstår. marknadsföringsknep med andra ord
men att det är svårare klimat för myco och dessa bakterier som finns i denna david austin påse i en kruka på balkongen där jorden kan bli upp emot 30grader om solen steker på hett låter väl ändå logiskt?
står ju klart och tydligt att bakterierna klarar sig max i 2v om temperaturen överstiger 24grader.

Jag tror inte det är optimala förhållanden för myco´t eller bakterierna att bo en 5liters kruka där temperaturen kan skilja 15-20grader under 24h och samtidigt bli vattnade med klorvatten från kranen så för att vara på säkra sidan så matar jag gärna jorden ny bakterie och svampkultur
tycker heller inte det är så farligt med myco + bakterierna för 260kr för en hel odlingssäsong
jag hade varit grymt glad om jag hade hittat dessa nyttobakterier till försäljning i separat påse utan myco för det är faktist därför jag använder david austin´s myco påse mer är nödvändigt.

Fyllde år igår och jag fick en 16oz plant success great white av en nära polare. Snacka om att man har blivit bakterienörd