Odlingstankar med cthullu.

[cthullu]

Inleder med att dela med mig av en av mina nuvarende setups för organisk näringstillverkning. ( ja – jag har flera olika )

—-

Motorn i processen är en “AquaMedic Mistral 4000” luftpump, den trycker alltså 4000 liter luft per timme, eller 67 liter per minut. Rejält drag i den alltså, men den är ändå verkligen extremt tyst!

Kopplat den till tre syreslangar via en förgrenare som stödjer upp till 10 slangar.
Förgrenaren följde med pumpen. Har även testat olika syrestenar inklusive keramiska, men syreslang är mycket mer praktiskt och ger bättre resultat än de stenar jag använd.
De är dessutom oändligt enklare att rengöra. Har planer på att använda ännu fler syreslangar i framtiden för att skapa mer av en “matta” av bubblor med mindre tryck i alla små luftströmmar.

Slangarna går ned till ett litet 15 liters (har jag iaf för mig att det är) akvarium med lock.

Alltihop står inuti en akvariebänk tillsammans med lite akvarieutrustning och prylar. (ytterfilter m.m. men det hör inte hit) Står självklart ett akvarium ovanpå också, man slipper frågor om ljud man inte orkar eller vill förklara så!
Det allra mesta ljudet är för övrigt från bubblorna och inte själva pumpen som knappt hörs alls.

—-

Alright, så det var utrustningen, hur använder man den då?

Absolut enklaste varianten som funkar bra kallar jag för eco-juice och den finns beskriven här: https://swecan.org//viewtopic.php?p=665067#p665067 tillsammans på lite goa bilder av droghampaplantor som matats med bland annat den.

Anledningen att jag inte kallar den varianten för kompost-te’ är för att den inte utgår från någon riktig mängd kompost och inte är igång tillräckligt länge för att skapa det heller.
Det är mera en variant av att pytsa i bra ingredienser och levande/aktiv jord, sedan sätta rejäl fart på microberna som bryter ned den och sedan vips ned i krukan.

—-

Absoluta grunderna för kompost te’ sammanfattas:

Kompost är bra för odling. Hur tillföra mer i redan befintlig odling? (förutom att dressa med ett lager då)

1 ) man kan lägga färdig kompost i en hink vatten och låta stå ett tag och röra om lite. Vattna med det. Därav namnet, man gör “te” på kompost!

2 ) För att få ordentligt mer sprutt på microberna och hålla mer vid liv – syresatt kompost te – dvs använd en luftpump som konstant syresätter vattnet.
Många lägger komposten i en påse (örngott eller liknande) och det brukar
finurligt nog kallas tepåse då. Bra om man inte vill få med partiklar/guck när
man vattnar sen – speciellt om man kör det genom autobevattning osv.
Själv tycker jag om att det följer med och lägger sig som superaktiv topdressing…

3 ) Ett steg till, häll i extra mat åt mikroberna. För en bakteriedominerad kultur något
som innehåller mäkta mycket socker t.ex. melass, mörk sirap, honung, ….
de kommer då alltså att föröka sig explosionsartat och det blir en jäkla fart i sörjan….

4 ) För lite mer svampbaserad kultur ska det vara mer proteiner. bara att googla och läsa på….

5 ) olika mat att bryta ned för olika NPK ratios såklart… funkar bra i kombo med
dressning också, dressningen bryts ned fortare av den hyperaktiva sörjan du
häller på.

…och så vidare….. en hel vetenskap i sig med olika kulturer beroende på ingredienser och även hur lång tid det står och puttrar. Man kan gå hur djupt som helst, t.ex. alfalfa och kelp innehåller förutom mycket bra näring även massa hormoner som brukar användas i så kallade “boosters” och liknande.

Har man en stor odling behöver man _inte_ göra en mycket större laddning.
Bara att spä ut när man ska vattna, och ha i mer microbmat om man vill att
det ska vara starkare. De flesta verkar spä ca 1:4 eller 1:10.
Har man i väldigt mycket är det väl syresättningen som blir begränsande.
Så gör du 5 liter en gång i veckan täcker det en jävligt stor odling.
(hur många vattnar med 50 liter vid ett och samma tillfälle??)

Många applicerar den via spray också, både på jorden och på blad.

—-

Själv har jag ju tidigare ofta fuskat ganska mycket och stoppat ned köpejord ofta i kombo med biobact istället för ordentlig kompost. Köpejorden innehåller dock alltid komposterad
stallgödsel i en eller annan form (hönsskit, koskit, hästskit osv. Höns är absolut vanligast) och andra tillsatser och är bra balanserad från början.
Man vill dock inte ha steriliserad död jord och inga läskiga kemikalier som är dåligt för microkulturen. Saker märkt organsikt och/eller ekologiskt är såklart
därför att föredra.

Men som sagt, är mycket bättre att tillverka egen kompost på valfritt sätt – maskkompost funkar bra att ha även i lägenhet – eller så kan man köpa färdig “wormcastings” eller komposterad kogödsel (säljs på t.ex. Plantangen!) …

Jag har numera en kontinuerlig setup, dvs jag tömmer sällan tanken helt, utan tar ur den, fyller på med vatten, och lägger i ny microbmat då och då.
Man lär sig se och lukta när det är dags! Och nej, det luktar inte äckligt om det inte går fel någonstans.
Har läst att en del andra rekommenderar att inte ha en kontinuerlig setup för att man får mindre diversitet på microfloran jämfört med om man startar om med en ny batch hela tiden (som då startar med den floran i den kompost man har i) själv har jag inte märkt något egentligen negativt, och min tanke är väl att om microfloran blir specialiserad efter de förhållanden som gäller i min tank och med den mat jag ger den så är väl det inte något negativt… sen har de väl en poäng iom att det som är specialiserat för min tank inte behöver vara det optimala för plantans kruka senare.
För stabilast (!) resultat rekommenderar jag nog också att man ändå gör en ny batch varje gång. Det blir alltså mycket lättare att förutse resultatet och microberna kommer alltid vara i samma stadie om du gör likadant och syresätter lika länge varje gång jämfört med om man ska hålla på att justera sörjan hit och dit med olika innehåll och fylla på vatten då och då som jag gör. Nackdelen är att det stör en att man antagligen slänger så mycket och att det är jobbigt att rengöra tanken varje gång.

Jag använder som tillsatser främst bovetemjöl vilket är kaliumrikt och även protenrikt.
Boostar bakterierna med mörk sirap, och även lite sockerbetesextrakt.
Brukar ha i lite wakame alger också, vilket säljs på välsorterade asiatiska livsmedelsbutiker.

Blir det lite för mycket fart på microberna finns det risk för att det börjar skumma över så en högre tank än vad jag har är egentligen att föredra. Och själv har jag min fylld upp till högst 1/3, men det kan ändå börja svämma över med skum…

En snabbfix är att hälla i ca en kork olja, själv föredrar jag kallpressad hampfröolja.
Jag tror starkt att den innehåller en väldans massa hormoner, aminosyror osv som är väldigt lämpliga för just (drog) hampa. Hursomhelst nästa bild är tagen bara någon minut efter förra och 10 minuter senare är det inget skum alls i princip.

När det kommer till applicering så använder jag numera den till daglig bevattning och blir väl ca 1 eller 2 dl spätt med vatten till 0.5 – 0.7 liter ungefär, samt håller näringen ganska svag, dvs låter det gå ganska länge mellan tillsättningar av mat och ganska lite mat varje gång.
Tanken där och varför jag kallar det svag är en återkoppling till det färdigbrunna kogödslet -> på samma sätt vill jag låta microbmaten bli ganska färdigbrunnen för att dra ned på kvävehalten.

—-

Kan tillägga för de som tycker detta verkar intressant att man absolut inte behöver en sådan monsterluftpump som jag använder. Speciellt inte om man brygger en näringsbatch och använder hela och sedan börjar på en ny. Så länge microberna inte har för mycket mat och tid så kommer de inte hinna eller kunna växa i så stort antal att syrebrist uppstår med en vanlig liten akvarieluftpump. Man kommer alltså billigt undan om man vill.

—-

Ja det var väl det… blev lite rörigt kanske. Det står en hel del om organisk näringstillverkning i alla tre trådarna i min signatur för övrigt. Både i flytande och fast form, men det här var väl tänkt som någon slags sammanfattning av mina erfarenheter av denna typ av tillverkning samt lite mer av praktiska runtomi och inte bara olika ingredienser.

[cthullu]

Hmm, inte riktigt vant mig vid att använda denna tråd… skrev först ett svar på ett inlägg om “blått ljus i blom” som var outoftopic i en tråd angående att “shockbehandla” plantor i blom, men raderade det och skriver lite om det här istället.

ärligt talar tycker hela ide’n med “shockbehandling” är knasig, men detta är alltså något helt annat – att använda MH i slutet av blom – även om jag inte gjort någon sida vid sida jämförelse har jag fått bra resultat så.

Men tveksam till om blå LED dioder eller 6400K CFL/LE levererar det blå kraftigt actiniska ljuset som en MH (och saltvattenslysrör) gör vilket är det som iaf jag tycker verka funka bra för att boosta kristaller.

Jag har redan skrivit om det där med actiniskt ljus ett par ggr samt att byta till MH på slutet, men en sammanfattad version kommer här:

Mitt giftigaste/kraftigaste gräs någonsin använde jag en 600W Sunmaster Cool Deluxe sista månaden och även samtidigt ökade ljustimmarna (ca 13.5 ljustimmar, men det är beroende på vilken sort vart gränsen går!) och dessutom blommade övertid väääldigt länge i samband med det… Inte gjort någon klinisk undersökning här heller men förutom mer kristaller verkar det definitivt kunna dra ut på hur länge man kan extrablomma jmf med hps och 12/12!
Det var alltså två saker främst inblandat, dels det kraftiga actiniska ljuset, och dels den ovanligt långa blomningen. Medans många satsar på ide’er för att blomma snabbare satsade jag alltså i flera odlingar på att kunna blomma långsammare och så länge som möjligt. Vore kul att höra om någon annan laborerat med det som mål och vad de testade.
Tyvärr inga bilder som bevis på just den odlingen då det var innan jag reggade mig här.
Även noterat att det vad jag kallade det började växa små “horn” ur budsen, senare nu i modern tid har jag fått lära mig att det kallas “foxtails” om jag inte missförstått det begreppet.

Ska man finlira så är det alltså när budsen bulkat klart en respektabel massa som det är lämpligt att byta. (använder man en komplement MH/lysrör har man dem på hela tiden!)
Man kan också switcha tillbaks till hps sista övertidsveckan för att svälla det sista igen efter att alltså ha tangerat återvegning i flera extra veckor under MH. (och samtidigt boostat kristallerna under “mognadsfasen”)

Denna bud däremot är en Utopia Haze under 250 hps med 78 watt extra actiniskt ljus som komplement (saltvattens t5 lysrör) som jag själv tycker blev “ganska” frostig den med även om den inte blev lika galet potent. (Denna bud blommades dock inte på övertid heller utan klipptes aningen tidigt ca en vecka efter detta foto togs.)

[cthullu]

Finns massor med inlägg på swecan som både förespråkar och förkastar trimmning av plantan i olika former. Ämnet är inte så enkelt som vid en första anblick så här är vad jag har att säga om saken:

Jag skulle inte klippa i plantan i onödan men det finns bra motiverade tillfällen.
Nyckeln till att förstå när det är bra eller när det är dåligt ligger i att plantan flyttar en hel del av energin som produceras inom sig.

Därför trimmar man bort skuggade sidogrenar, för att de inte ska ta upp mer energi än de producerar -> “Energitjyvar” som ändå bara ger småbuds/popcorn.
Givetvis är det bättre att nypa av dem tidigt innan de hinner växa om man vet att de kommer bli energitjyvar ändå. Detta för att plantan inte ska slösa på resurser att växa ut någon du ändå kommer att trimma bort senare.

I en tät sog innebär detta de allra flesta sidogrenar. Därför är det standardförfarande vid en sog att göra så. Det är detta Slan och hans profet Fritz (*) brukar kalla “omvänd toppning” själv gillar jag inte den benämningen då det blir opedagogiskt att förklara något genom att tala om vad det inte är.

Klipp absolut inte bort stora löv som sticker ut ur colorna/budsen. (alltså inte sitter på en egen gren) Energin de producerar går rakt till buden!

Överhuvudtaget ska man aldrig klippa bort ett blad som upptar mycket ljus, med undantaget om det är för att man tycker att det skuggar någon annan del man absolut vill belysa. T.ex. kan man trimma bort sidogrenar som faktiskt får ljus om de är (eller kommer bli) så långa att de kommer skugga bra budsites på huvudstammen man vill utveckla. Men att nappa av alla stora fanleafs “bara för att” är enligt mig en mycket dålig ide’.

Det blir alltså en avvägning -> tar den här delen mer än vad den ger?

Är inte så supererfaren när det gäller sticklingar, odlar nästan alltid från frö, men att man ibland klipper av delar på stora blad på en stickling beror på att innan den hunnit rota sig, dvs utvecklat ett rotsystem, kommer för stora blad dra mer vatten än vad sticklingen kan leverera. Av samma anledning ska man från början inte ha för kraftigt ljus på dem. (högre fart på “motorn” -> mer vattenförbrukning) samt mycket hög luftfuktighet -> mindre vatten som avdunstar ur plantan.
Själv föredrar jag att ta ganska små skott med små blad som sticklingar.

(*) vänskaplig gliring, hjärtligt menad!

[xleon]

Därför trimmar man bort skuggade sidogrenar, för att de inte ska ta upp mer energi än de producerar -> “Energitjyvar” som ändå bara ger småbuds/popcorn.
Givetvis är det bättre att nypa av dem tidigt innan de hinner växa om man vet att de kommer bli energitjyvar ändå. Detta för att plantan inte ska slösa på resurser att växa ut någon du ändå kommer att trimma bort senare.

I en tät sog innebär detta de allra flesta sidogrenar. Därför är det standardförfarande vid en sog att göra så. Det är detta Slan och hans profet Fritz (*) brukar kalla “omvänd toppning” själv gillar jag inte den benämningen då det blir opedagogiskt att förklara något genom att tala om vad det inte är.

Är det säkert att skära av så många grenar och ser man stor skillnad i resultatet sen?
Skördade precis en ganska tät sog 20krukor på 100×80 och fick minst sagt ett gäng popcorn buds.
Någon som har testat denna metod och faktiskt kan säga att den fungerar?
Riktigt skön läsning, denna tråd borde alla läsa minst en gång.

[cthullu]

Ja, tänkt dig all energi som gick åt att producera all den massa som blev grenar och blad med popcorn koncentrerat på en fet huvudstång istället.
Finns såklart andra rent praktiska fördelar också som bättre luftgenomströmning i utrymmet och enklare att att skörda osv.

För att minimera chocken förordar jag att inte trimma av för mycket vid ett och samma tillfälle. Och som jag skrev innan bättre att ta dem tidigt. Om du lärt dig hur din strain beter sig i din setup så vet du hur många grenar som blir lagom, nyp av dem redan när de är små små sidoskott så slösar som sagt inte plantan energi på att växa ut saker du kommer trimma bort men det är dessutom ett litet ingrepp som inte stör plantan alls lika mycket.

Exempel: du nyper av ett eller två sidoskott par i veckan som bara är någon/några centimeter och börjar underifrån tidigt när plantan är 15-20 cm eller så.
Och som jag sa, låt de stora fanleafsen som sitter på huvudstammen vara kvar, ta alltså bara bort själva sidoskotten som skjuter ut.

Man kan även kombinera detta vid jordodling i stora krukor med att fylla bara halva eller 2/3 vid start, och när man trimmar av längst ned kupa upp med ny jord lite i taget tills krukan är full (i dessa fall även fanleafs som annars skulle hamna under jord).
Detta gör att man får extra vegtid utan att behöva få för lång och sträckig planta, utan man får snarare en mer kompakt och bastant planta plus ett bättre rotsystem. (såren som hamnar under jorden kommer skjuta ordentligt med rötter precis som sticklingar)

Sedan när krukan är full är det bara fortsätta nypa av tjuvskotten (men inte huvudstammens löv alltså)

Ett annat tips är att när man trimmar av en planta och inte tänker sätta skotten som sticklingar så gör det i början på “natten”, någon timme eller två efter att lamperna släckts!
Kanske lite onödigt finlir men är nog skonsammare, dels läker plantan sig på natten och kan sätta igång direkt, och dels att den har dragit ned mycket “energi” mot rötterna på natten som då behålls. Använder “energi” som ett väldigt löst begrepp nu alltså, men plantan slokar ju lite på natten -> mindre tryck uppe i skotten/grenarna du tar bort osv.

Och ja, detta är vältestat, och typ standard vid sog, eller iaf väldigt vanligt.
Själv brukade jag dock inte trimma av så jättemycket, typ 3-4 par under jord följt av 3-4 par ovan, dvs de värsta tjyvarna som kommer bli riktigt långa smala sidogrenar med glesa popcorn annars.

[cthullu]

Att tillverka sin jord!

Finns lika många sätt som organiska odlare, men här lite om min jord.

Till att börja med, jag har återanvänt jorden i snart 4 år tror jag, men bearbetat den på lite olika sätt hela tiden så en helt exakt beskrivning är omöjlig att ge.
Det jag vill förmedla är principerna och använda min egen som ett exempel.

I guiderna står det nästan alltid att man inte ska återanvända, utan slänga och köpa nytt. Anledningarna brukar vara att näringen tar slut, ohyra och ph glidning (pga urlakning av kalk).

Fördelarna med att återanvända jord som jag gör är väl

1) Man slipper släpa iväg ett par hundra liter och slänga
2) Man slipper köpa massa ny jord och släpa hem den
3) Du kan skapa den precis som du själv vill ha den, behöver inte leta efter den produkt som bäst passar dina preferenser.
4) sist men absolut inte minst, den blir bättre än de produkter som normalt finns att köpa.

Är man främst intresserad av att slippa 1) och 2) på listan ovan så kan man sterilisera jorden årligen och sedan antingen tillsätta hönsgödsel och dolomitkalk och eventuellt byta ut ca 1/5 av jorden mot ny.

Sterilisering kan man göra genom en vända i ungen 80 grader en timme, eller bara låta dem stå ute över vintern och bli djupfrusen. (är väl inte lika effektivt, men tillräckligt för de flesta saker som sorgmygg och liknande)

En annan ännu enklare variant är att bara helt enkelt byta ca 1/3 av jorden mot ny varje år så drar man ned på mödan och pengarna rejält utan krångel, det räcker, typisk bra köpejord håller nämligen 2-3 år. (om man hanterar den bra, dvs inte spolar ur den varje gång man vattnar och liknande)

Själv är jag mest intresserad av 3) och 4) på fördelslistan. Jag vill inte egentligen återanvända köpejord, jag vill tillverka min egen!

Min bas från början bestod främst av änglamarks organiska blomjord de säljer på konsum. Såg att den hade fått bäst i test av då testet utfördes alla kravmärkta köpejordar, så good stuff att utgå ifrån.
Förra året köpte jag även lite av icas ecojord för att testa den i ett mer isolerat test tillsammans med tillsats av kol – terra preta inspierat, se min Experimentodlingar tråd där jjag satte lite solroser i den mixen. Gillar den med skarpt. Den är lite mer fingranulär i konsistensen, innehåller även tångmjöl förutom standard ingredienserna.
Hursomhelst nu finns den med i mixen med. Funkar säkert hur bra som helst med vilken organisk köpejord man vill, t.ex. Hasselfors ekologiska. (ej P jorden!) Letar man efter organiska saker kan man hålla ett öga öppet efter ekologiska produkter. Allt organiskt är inte ekologiskt, men i princip allt ekologiskt är organiskt.
I praktiken funkar det säker bra med icke organiska jordar som bas med, men varför inte använda en bra levande start ända från början så att säga….

Förra året prövade att ha väldigt mycket papper och matavfall direkt i mixen och sedan ett lager ren jord ovanpå, det gick hur bra som helst, plantorna stortrivdes!
Resultatet blev en väldigt fin jord, som luktar mycket gott. (skog)
Detta är nog enklaste och smidigaste sättet att kompostera som finns,
och du skapar mer jord än du hade från början genom att varje gång du planterar ha i massa matrester. Bara denna metod ensam är alltså en suverän och fullgod metod för att tillverka egen jord! Och du behöver heller aldrig vänta eftersom det händer samtidigt som du har växande plantor i den… Jag kallar denna back för “matjord” (pun intended!) i resten av inlägget.
Hursomhelst så här ser det ut efter en sådan odling:

Efter skörd hackades som varje år all blast från alla växter upp och åkte ned tillsammans med en delmängd av jorden för att komposteras de med.
På så vis återför man en hel del av den näring plantorna tagit upp och bildar ett litet kretslopp. I teorin behöver man då bara tillföra det som man ätit upp. Men i praktiken är ju inget sådant här kretslopp slutet så massa går till spillo. Och beroende på växt man odlar får man ju ganska olika mycket blast över. Är ju inte så himla mycket näring kvar på en skördemogen hampa t.ex. om man räknar bort budsen.
Hade ett gäng maskar som fick mumsa på det och hjälpa till med komposteringen hela slutet av hösten också tills det blev för kallt ute. (teaser: tänkte göra två olika maskrelaterade inlägg senare vid tillfälle)

Här är en bild på en av de backarna:

Som ni just såg är det en mycket bra och fin konsistens här med, inte mycket spår av all blast, inklusive stammarna från både majs och tomatplantor, hela solrosplantor m.m.
En del rötter kvar, de tar jag inte bort, dom ger jorden extra bra konsistens.

Sen har jag en lite mer halvfärdig kompost, lite jord, mycket mat, kilovis med kaffe, mycket äggskal och rivna äggkartoner bland annat har gått ned där.
Maskarna har inomhus fått kalasa på den nästan hela vintern, men eftersom jag kontinuerligt öst på med nytt material blir den såklart aldrig klar.

Även i år tänkte jag använda mig att krossat kol… Dränk den först så det inte dammar överallt. Bra tillfälle att låta den dra i gammal kemisk näring alternativt urin.
Jag hackade upp den så mycket jag orkade, sedan drog jag på mig en gummistövel och trampade runt med hälen tills jag tröttnade.

Alright, fixar i ordning lite odlingstrays…
Börjar med att lägga i av den halvfärdiga komposten. Har man t.ex. en hink med sparade gamla matrester är det bara slänga i det med. (Obs, har man hål i sina odlingskärl kan det vara en ide’ att inte lägga matresterna underst för att undvika eventuell risk för lukt!)

Och sedan “matjord” att spä ut det med

…och några spadar kol per tray…

…blandar allt detta….

…ett lager ur den färdiga mask kompostmixen utan att blanda…
glömde ta foto. Slutligen fyllt upp med “matjorden” till toppen.

sedan bara vattna och låtta gotta sig lite medans frön sätts i minidrivhus…

[cthullu]

…det är för övrigt helt ok att komma med relevanta frågor och kommentarer… även om detta är “min” tråd är det inte förbjudet men det ska vara enligt U reglerna.
Är lite rädd att bill skrämdes med att radera första entusiastiska inlägget (vilket innehöll relevanta frågeställningar, antagligen nu besvarade, annars fråga igen!) för att han ville att jag skulle få första posten i “min” tråd…

Hoppas det finns intresse för dessa saker iaf, själv var jag iaf helt svältfödd på liknande info då jag ville börja odla organiskt i aktiv jord.

Kommer även med stor sannolikhet då och då editera vissa saker så om intresse väcks och man vill testa nnågot jag svamlat om senare så är det säkert en bra ide’ att kolla en gång till när det är dags.

[mad_hatter]

Awsome! Jag har precis börjat återanvända min jord men visste inte att du har fått en egen tråd om det hela Tänkte kolla vad för kol du använder, har för mig att du snackade om ekologisk grill kol för ett bra tag sedan?
Just nu står min jord och gottat till sig sänkte dock tillföra lite träkol så det håller vatten lite längre.

Bless

[hank_moody]

Mkt bra tråd och initiativ.

Okej, jag har en fråga.
Anledningen att jag själv gick över till hydro, och då först bubblare, var att i bubblaren har du inget direkt medium att odla i och därmed slipper du diverse skadedjur som är beroende av jorden för att föröka sig (lägga ägg, dejta på osv). Råkade själv ut för det i min första odling (med jord från plantagen tror jag).

Jag inbillar mig att jord som tillåts vara ute i friska luften är ganska lätt att få “kontaminerad” av diverse insekter och skadedjur.

Min fråga, mäster cthullu, är kort och gott – vad är din erfarenhet av detta, och hur kan man “bygga runt” problemet (om det nu är ett problem)?

[cthullu]

tack

@Mad_Hatter: Redan slängt påsen så kan inte kolla märket, men det viktiga är att kolet det inte är behandlat med läskiga kemikalier. Träkol (från lövträd) skall det vara också, inte bricketter och liknande. Många bra egenskaper, hålla väta som du nämnde, lite näring, bra på att binda näring främst fosfor, ph höjande…, bra länk om man vill läsa mer om vad det ger http://en.wikipedia.org/wiki/Biochar
Tyckte det var häftigt också när jag såg strainhunter filmerna också att bönderna i indien använde just träkol som enda jordförbättring/gödning. Innan hade jag mest hört om det i amazonas terra preta. Men i båda fallen är det säkert mer askhalt när de tillverkat jmf med vad man får ur en påse grillkol på konsum…
Man ska dock ha i bakhuvud just att både kol och aska är ph höjande på gott och ont, bra i många fall men man ska nog inte överdriva med andra ord.

@Hank_Moody: mm, själv har jag väl lite inställningen att om krypen håller sig nere i jorden bryr jag mig inte alls. Flygfän eller saker som gärna tar sig på vandringstur blir störande… Sorgmygg som dessutom stortrivs i garderobshampaodlingar och kan bli jävligt jobbiga kommer ju i princip alltid med som ägg/larver i köpejorden

Skulle du testa att återgå till jord skulle jag väl rekommendera följande om du vill vara helt säker:

En nackdel med sterilisering är ju att man dödar microkulturerna i jorden, men det kan man komma runt på följande vis: Vattna genom en gång och samla upp avrinningsvatten, är man paranoid så sila den genom ett nylon kaffe/te filter också.
sterilisera jorden en timme 80 grader i ugnen, och vattna tillbaks den silade vätskan när det svalnat – Voila! Alla kryp döda men fortfarande levande jord. Finns såklart massa varianter på det där.
Sterilisera startjorden du köper också! Det är som sagt oftast därifrån man får sorgmygg…Just flygande fän kan vara lite jobbigt då några klarar sig runtom i lägenheten och gärna hittar tillbaka. Nemabloom (nematoder som dödar larverna) har jag annars använt en gång och det funkade.
Sen när man väl har bra jord utan kryp får man väl inrätta karantän zon i odlingsutrymmet hehe. Men framförallt köp inga och ta inte emot krukväxter. Köp frön och odla upp. Tycker man alltid får med elände av något slag från blomaffärerna.

Om man tillverkar mer jord genom att odla direkt i matavfall blandat med jord + täcklager (vilket jag vill trycka lite extra för, det är verkligen en sjukt enkel och bra metod om man inte vill hålla på att kompostera vid sidan om odlingen, och jorden blir som sagt bara bättre och bättre och bättre….) så kan man också sterilisera t.ex. fruktskal (bananskal, apelsinskal,…) som man annars skulle kunna få fruktflugor från. Dom steriliserar man enklast genom att koka eller ångkoka dem lite snabbt bara. Funkar säkert bra att använda micron också för att döda eventuella frukt/bananfluge ägg

Passar även på att nämna att de matrester man bör använda både i kompost och direkt i odlingsmixen bör för hampa odling vara så fosfor och kaliumhaltiga som möjligt, dvs _inte_ bara massa fisk/kött (mest protein -> kväve) utan helst merparten frukt, grönt, och framför allt fruktskal.. Mjukare stamdelar och blommor från växter är också bra. Samlar man på sig grönmassa utifrån för att komma igång snabbt och inte har samlat matrester i förväg så är det verkligen ett tillfälle jag rekommenderar en snabbvända i kokande vatten för att döda kryp som annars nästan garanterat följer med!

Sen kan man ju dela upp det i utomhus/balkongjord som man inte är så noga med och inomhusjord man kan vara mer kinkig med…

Själv är jag som sagt inte alls så noga med det där.

[cthullu]

Tyckte att den enklaste vägen att tillverka egen jord förtjänade lite mer utrymme då jag hoppas att fler kommer testa detta. Så här kommer förtydliganden med bilder.

Det kanske verkar krångligt och alla har inte utrymme, tid, ork, lust att ha en kompost vid sidan om sin odling, så då kan man alltså göra så här:

Steg1: Skaffa organiskt material

Skaffa en hink med lock som sluter tätt.
I den samlar du då alltså tills hinken är full matrester, merparten frukt, fruktskal, grönsaker, kaffe, te, .. men lite fisk och kött går också fint.
Har även i ca 50% något kolrikt som t.ex. rivet tidningspapper, rivna äggkartonger, gammal cocos, …. locket är till för att det antagligen kommer lukta illa då det blir en blöt sörja med dålig syresättning i hinken.
Vill du göra detta nu och inte har tid att vänta, kan du istället bara anskaffa färskt material, behöver inte alls ha legat i någon hink innan. Du kanske kan komma över något hyffsat stort parti äpplen och morötter m.m. snorbilligt.
Eller bara hämta material i naturen – du kan ersätta papper m.m. med gamla löv och matresterna med färska växter, satsa på merparten mjuka stammar och blommor.
Gräsklipp är suveränt i veg men lite låg fosfor och kaliumhalt för blom enligt mig.
Observera att om du samlar material utifrån kan det vara bra att sterilisera då du annars garanterat får med allehanda ohyra.

Fördelen med att samla i hink under längre tid är att det kommer vara en del nedbrutet redan från början, och dessutom är det lite roligt att få sådan nytta av sina sopor, men det är som sagt absolut inget måste att göra så.

Steg 2) Kruk-lasagne!

Börja med ett lager jord/substrat, har dina krukor håll som går upp på sidan som dessa standard 12 liters fyller du upp så hålen täcks på sidorna.
Sedan lägger du ett lager av ditt organiska material/kladd, fyll inte enda ut på sidorna.
Sedan ett lager med bara jord. (har du kompost kan du använda det eller en kompost-jord blandning istället) Sedan ett lager kladd igen, aldrig ut till kanterna alltså med kladdet, men självklart med jorden ända ut.
…och så vidare lager på lager… Toppa sista 10 cm eller så med bara jord.

Målet är alltså att skapa massa lager organiskt guck men att det ska vara helt omslutet
av jord från alla håll och kanter. Att varva i massa lager gör att man undviker att få en tjock blöt gigantisk anaerob klump i mitten.

jag använde en helt proppfull 5 liters hink till 4 stycken 12 liters krukor vilket jag tycker blir lagom.

Vattna genom en gång.

KLART!

Bara att peta ned frön eller hur man nu vill göra.
Man kan också låta detta stå och gotta sig medans man driver upp och gallrar småplantor men går att plantera direkt i detta.

Skötselråd:

Som en vanlig odling, men du får vänta med näring mycket längre (om det ö.h.t behövs).
Jag rekommenderar bevattning underifrån för att hålla en bra fuktighet och inte spola ut godsakerna, men då och då blöta upp toppskiktet och vattna lite ovanifrån.

Om du odlar i litet och slutet utrymme bör du ha bra ventilation!
Första tiden kan nedbrytningen allstra lite extra värme samt dunsta fukt, men jag tror inte det är någon större fara.

Jorden kommer sjunka ihop aningen mer än vad du är van vid, det beror på att stor del av det organiska materialet onvandlas till näring, humus, CO2 och vatten.
Om det stör dig så bara toppa upp med mer jord vartefter, eller ännu hellre t.ex. maskkompost eftersom du vid det laget antagligen blivigt “hooked” av organisk odling och startat upp en sådan hehe….

Och jag har aldrig känt någon dålig lukt från denna metod vilket säkert är det som man oroar sig mest för innan man testar. I början ska man säkert undvika att spola genom jorden när man vattnar, dvs så att det inte rinner ut guck. Som jag nämnde bevattning underifrån är min främsta rekommendation i kombination med mycket lätt bevattning ovanifrån ibland. Men jag har alltså inte känt dålig lukt hur jag än vattnat dessa.

Efter din skörd är det bara gräva upp och inspektera kompostjorden du nu har… Om inget konstigt inträffat har du väldigt fin jord där nu som du givetvis inte ska slänga!
Den är alltså bra mycket bättre än något du hittar i butik.

Bara att fortsätta repetera proceduren om och om igen varje odling och du behöver aldrig mer köpa jord.

[cthullu]

Ett extremt vanligt missförstånd när det gäller näring i köpejord och krukstorlekar är att näringen skulle räcka längre ju större kruka man använder.
Köpejord kan inte lagra näring i väntan på att rötterna kommer och tar den och näringen bryts ned i samma takt oavsett hur mycket jord du har och tar därför slut lika fort!

Det är med andra ord ca 3 veckor som gäller och sedan börja tillsätta näring oavsett om du satt dem i 6 eller 18 liters containrar.

Det man däremot vinner med större jordmängd och rotvolym är att en planta kan uppta mer näring snabbare utan att bränna sig. Alltså samma koncentration men större volym.

Man kan få en viss marginell skillnad på hur lång tid det tar innan näringsbrist uppstår med större kruka men det beror på att näringen givetvis inte tar slut helt tvärt utan mer klingar av och i en stor kruka klarar sig plantan på lite svagare näring alltså…

observera att 3 veckors tumregeln handlar om jord som du köper i butik typ hasselfors och liknande – inte kompost eller egentillverkad mylla som jag beskrev i tidigare inlägg.

..sådär nu när jag sagt det en gång i denna tråd ska jag aldrig med gnata om det i andra trådar.

[gunjab]

Hej chtullu. Kul tråd! Jag har sett att du “experimenterar” en del med att använda träkol, jättekul idé. Men… är värt att nämna att träkol och träaska av flera träslag kan innehålla ohälsosamma mängder tungmetaller dessvärre. Kan vara bra att veta och ha i beaktande i synnerhet om man har små barn också som ska äta av grödorna.
Själv så har jag slutat med att använda träaska annat än till icke rökbara och ätbara grödor, d v s använder det bara till blommor och annat “trädgårdsbling”.
Skitroliga grejor annars med egen näring och allt, kul att se att fler ägnar sig åt lite självhushållning och “kretsloppsjordbruk” istället för att bara ösa på med allehanda köpta kemiska koncentrat. Kul, i synnerhet som du bor i lgh med, imponerande.

[cthullu]

Hmm, tack för infon… lite skrämd blir jag, men samtidigt var jag mycket noga med att välja en sort som hade väldans mycket eko, krav, rättvisa osv märkningar så ganska säker på att träden borde vara odlade på “ren” mark. (och självklart inte bricketter eftersom de innehåller massa “bindmedel”) Å andra sidan kanske det är lite andra regler/gränsvärden som gäller för märkningarna jämfört med matprodukter. hmmm.

Generellt skall ju eko märkning och liknande vara hårda krav i produktens samtliga led.

[wayne]

Mycket bra tråd, cthullu.

Tungmetallerna man ska vara rädd för kommer, så vitt jag förstått, från Tjernobyl. Det är som beqeurelhalten för insjöfisk och vilt och sånt, man får ju inte äta för ofta osv. Där nedfallet var som värst, Gävleborg, Västternorrland, och norröver..? ska man kanske helst inte lägga kol på ätbara odlingar. Man gör ju så mycket “träd” som under lång tid dragit i sig dessa “gifter” väldigt snabbt tillgängligt för grödorna… Kolla ifall de nämner detta på förpackningen. Eller åtminstone om var materialet har vuxit.

Edit: Jo, jag hade en fråga också.
Har du långtidsförvarat krossad kol som dragit i sig näringslösning? Jag har aldrig långtidsförvarat sådan kol men att det fungerar på kort sikt vet jag. Förutom kemisk näring är det ju ofta enzymer med då man använder rothormon osv. Någon tanke om hur det håller sig under en längre tid i väntan på att bli utlagt?
Det kan ju bli så att man står med kanske 30 liter näringslösning som man måste byta ut av någon anledning. Det är ju kanon att låsa den i kol för att portionera ut i andra odlingar senare (kanske tom återanvända i en bubblare..?) istället för att spola ut näringen i toan och bidra lite extra till övergödning osv.