Fritz's hydrokulturella SOG Vol.2! 1,4m2 1200w 20/6

[Bongomongo]

du är en hejjare på att skriva. mycket kul o lärande o läsa! ha det toppen det ska ja nu ^^

mvh

[Fritz]

@Ganjafarm wrote:

Fritz odlar du i samma lägenhet som du bor i? i så fall kan jag förstå att det blir ensamt och att du verkligen behöver stöd från oss från swecan! tro mig har själv gjort det och det blir ju verkligen inte många man kan ta med sig hem om man säger så

Har köpt en liten burk med vätska som ska vara mot alger (ALGIN) till akvariet tror du/ni att detta fungerar mot alger i hydro?

Själv löser jag värme problemet med att bara odla hydro under vintern men det blir ju lite tråkigt att inte kunna fixa med hydro under sommaren

Mvh

Ja det gör jag.
Hehe, stöd behöver jag inte men när folk engagerar sig i något man lägger ner kropp och själ i så blir man glad!

Jag lever i en speciell epok i mitt liv där jag valt att flyttat från min nära och kära för att skola om mig.
Så mitt liv kretsar mycket runt det, träning och självklart cannabisodling.
Men det är klart att leva såhär hade jag inte velat göra i all framtid, fast med vetskapen om att det är under en begränsad tid och att min vardag spenderas på saker jag tycker är roligt så är jag lycklig ändå!

Planerna för framtiden ser dock ut på ett annat sätt!
Innan årsskiftet kommer jag börja om på ny kula igen där förutsättningarna för ett “normal” liv är som för alla andra och cannabisodlingen, ja den kommer nå nya oanade höjder! 😈

Alger i hydron har jag redan sett till att motverka genom att investera i ett UVC-filter, så dom ska jag slippa med hjälp utav den!

Fy vad tråkigt att inte kunna odla, lider med dig men sommaren går fort så snart kan du skrida till verket igen!

[VemSom]

Det är inte kul att du påminner oss om hur kort sommaren är

[Gunjab]

@VemSom wrote:

Det är inte kul att du påminner oss om hur kort sommaren är

:rofl:

Fritz: 26(-27)är optimalt, vid en rottemperatur av 22. Du ser kanske hur 24 graders regeln applicerar nu va. I aero hade det vart 24-24 t ex., i jord t ex. 28-20, 24 grader gäller plantan som helhet och är till viss del spelbart/kompenserbart. Det funkar liksom inte att behandla den som olika delar, plantan är en helhet. Sen spelar ju givetvis även vindavkylningseffekt in liksom ljusvärmeeffekt men det är miljöspecifika/individuella faktorer. Sen förekommer möjligtvis även artspecifika variationer, men 24 är en bra tumregel, enkel och väldigt sann men den är inte rotspecifik som sagt utan applicerar såväl ovan som under medium. Rötterna transpotrterar ju upp vätska och näring upp i stam och grenar vetdu ifrån mediumet(och dess temperatur), det förekommer ju en cirkulation(som blodomloppet t ex) ganska basic botanik/biologi.

[Fritz]

Fritz’s hydrokulturella SOG Vol.2! 1,4m2 1200w 29/5

Kapitel 2.

Idag är det söndag och en ny uppdatering är på sin plats, vilket jag ska försöka göra till en vana!
Att uppdatera tråden varje helg alltså!

Däremot så skulle denna uppdateringen redan varit uppe förra helgen.
Men jag hann inte göra klart den så det här blir en “dubbel” uppdatering!

Så jag skulle vilja förslå att du, kära läsare, rulla dig en fet spliff, plocka fram munch och tar på dig läsglasögonen för det här kommer bli ett lååångt inlägg!

Jag ska börja med, som tidigare utlovat ge er genomgång på setupen jag har att arbeta med!
Den skiljer inte så mycket på sig sedan innan “uppgraderingen” men förutom det ni redan sett, så har jag justerat om lite saker.

I min förra odling i samma setup, dvs: Fritz’s hydrokulturella SOG!
– så stötte jag bla på det klassiska problemet med för lågt i tak.

Orsaken till detta var storleken på softboxen jag hade i tältet, vars uppgift var att kyla lamporna genom cooltubes.

Sammy420 var dock en hyvens kille och bollade idéer med mig en lösning på detta, tack för det!

Mad_Hatter ska också ha ett tack för att han tipsade om sk “Flange” till tältet.
Med hjälp utav en “Flange” kan man göra hål i tältet för att kunna dra ventilation lite som man vill.

90l tanken/baljan med närnings mixen som hydron återcirkulerar igenom stod även inne i tältet sist och där fanns det lite på höjden att spara!
Sammy tog upp detta och jag har övervägt att placera tanken på utsidan tältet.

Det var bara fördelar med detta egentligen!
Jag fick mest för mig att avrinningen från hydron inte skulle rinna ner i 90l tanken igen då jag trodde hydron och tanken skulle hamna i samma höjd.

Hursomhelst så skulle jag tillsammans spara en halv meter på dessa “justeringar”, så det var ingen tvekan om att fixa detta!

Hydron hade lyfts ut ur tältet genom att lyfta hela kalaset på plankorna som den stod på.
Lite bökigt var det men efter att jag fått hjälp att kånka ut allt i ett stycke var det fritt fram att stå i tältet för en fri yta att jobba på.

Anledningen till att hydron inte plockades isär innan den togs ur tältet är att T-kopplingarna mellan varje balja är fast limmade med tätningsmassa. 😳

Ev efter denna odling ska jag med krafttag pila isär hydron och göra den lättare att plocka isär med hjälp utav tätningsringar mellan kopplingarna.

Men det är då det! Nu går vi tillbaka av “justeringen” utav setupen!

När tältet väl var tömt på allt innehåll var det ormdragningen utav ventilationen som stod först på arbetsschemat!

Här fick jag börja med att packa upp två stycken “Flange” som jag med hjälp utav gjort två i hål i var sida utav tältet.
Men är placerade så högt upp som möjligt pararelt mot varndra i samma höjd och led i mitten utav tältet.

Igenom dessa hål ska kylningen utav lamporna dras där softboxen ska blåsa igenom de nya Ø 150mm Cooltubes’en där lamporna är monterade.

Softboxen har nu istället blivit upphängd i taket utanför tältet.
Med en ventslang är softboxen kopplad till en “Flange” på ena sidan tältet.
Här blåser sedan softboxen igenom cooltubes’en vidare ut igenom “Flange”-kopplingen på andra.

Luften leds sedan in i en T-koppling liggande på tältets tak.
Här är även utsuget i tältet kopplat till T’et som sedan leder luften ut ur bostaden.

Jag ska vissa hur det gick till! Here we go:

Tejpade upp tätningsringen för att efter den rita ut var hålet skulle skäras!

Softboxen är upphängd och kopplade till den ena “Flange”-kopplingen.

Lamporna är upphängda och klara för användning!
Softboxen är kopplad utanför från vänster sida och blåser igenom båda cooltubes’en.

Innan lamporna sattes upp fixade jag utsuget inkl kolfilter.

Här är T-kopplingen på tältets tak som både kylningen utav lamporna och utsuget är kopplade till.
Från vänster kommer ventslangen från utsuget som är dragen genom en öppning i taket på tältet.
Till höger går ventslangen som är kopplad till “Flange”-kopplingen på höger sida tältet.

I mitten går slutligen den sista ventslangen vidare ut ur rummet.

Med ventilationen på det här sättet kan jag utnyttja takhöjden i tältet till max!

Nu var det dags att ställa in hydron igen men lämna tanken på utsidan för att tjäna ytterligare 10cm i höjd.
Då tanken tidigare stått inne i tältet så behövdes inpumpet samt avrinning förlängas.

Inpumpet skulle också kopplas till kylaren, vidare till UVC-enheten och ner i tanken på utsidan.

När Hydron väl var in lyft i tältet igen började jag med att dra inpumpet och avrinningen.

Som ni tidigare sett i min förra tråd så är det gråa avlopps röret avrinningen utav hydron.
Här är en påminare om hur det fungerar:

Hela hydron är även återcirkulerande igenom en 90L balja, likt ett handfat
där vattnet strömmar in i det lilla hålet innan det hinner översvämma.
Men här ledds vattnet tillbaka till 90L baljan för att sedan pumpas in i
baljorna och sedan återvända till 90L baljan.

På bilderna kan vi se hur avrinningen leds ut till vänster med en 90° avloppsböj.
Inpumpet leds på samma sätt med L-kopplingar under avloppsröret ut på vänster sida.

Notera även att där luftpumparna står på bilderna stod näringstanken innan.
Lecablocken som hydron står på har jag lagt på sidan istället för höjden som innan när näringstanken stod där.
Det var så jag fick ytterligare 10cm på höjden i tältet!

Avrinningen fortsätter igenom ett hål jag skurit upp igenom tältet.
Ytterligare en 90° avloppsböj kopplad till en bit avloppsrör leder vattnet tillbaka till näringstanken.
Inpumpet går samma väg ut igenom tältet men koppas istället till kylaren.

Så här är inpumpet kopplat till kylaren för att sedan gå vidare till UVC-enhet och ner i baljan till själva pumpen.
Notera nu att vi går “baklänges”, pumpen i näringtanken pumpar som sagt runt näringsmixen systemet på detta vis:

Pump – UVC-enhet – kylare – in i systemet och sedan rinner vattnet tillbaka till närningstanken med hjälp av avrinningen.

På sista bilden till vänster ser ni hur pumpen är kopplad till ett filter samt en backventil.

Det här var då sista justeringen för att få lite mer i höjd!

Nu kommer lite översikt bilder på setupen!

Ska redan här inflika vikten av att ha en oscillerande fläkt i utrymmet som ni kan se på bilderna nedan, inte minst för luft cirkulationen i utrymmet.
Men det finns även andra bra saker en oscillerande fläkt bidrar med, nedan har jag citerat dessa saker:

@Slan wrote:

Att ha bra cirkulation inne i odlingslokalen är mycket viktigt. Mestadels för att den CO2 halt som egentligen räknas är den som är i det lilla tunna gasskikt som ligger närmast löven. Jag minns inte namnet på detta gasskikt men dess tjocklek styrs av bladens ytegenskaper som i sin tur styrs av luftfuktighet och temperatur. Vi pratar iaf om någon tiondels millimeter. Det är i detta lilla tunna skikt på vaje löv som gasutbytet sker. (Förenklat sett så snor plantan kolet C från CO2 och lämnar O2/Syrgas efter sig) Om det tunna gasskitet inte byts ut så kommer det efter en stund att vara rikt på syrgas och fattigt på koldioxid och försämra tillväxten för plantan. Den enda chansen man har att byta ut luften närmast bladen är att blåsa direkt på plantan. En planta som växer torrt och och kallt har tjockare blad och tunnare skikt att göra gasutbyte i. Vad detta betyder i praktiken är att man måste ha en starkare fläkt som blåser på plantan så att gasskitet närmast löven byts ut oftare.

Ett jämt, konstant luftflöde kommer göra så att plantorna och löven följer minsta motståndets lag och vrider sig bort från fläkten utan hänsyn till om “rätt sida” bladet är det som får största luftflödet. Ett jämt starkt luftflöde kommer dessutom att skapa märken på bladen (streck, vindburns). En osccilerande fläkt har den effekten att den får plantorna att svaja vilket stärker stammarna och i en SOG ger grenar och löv en chans att byta plats och dela tid under lampan.

Dessa två komponenter på bilderna nedan är extremt väsentliga i den mån att lyckas odla fram ett riktigt potent gräs!
Det är nämligen hur jämn temperaturen är dag och natt som till största del, förutom genetiken, avgör hur potent gräset blir.

Så här ligger det till:

I en annan studie jämförde man om temperaturskillnader mellan dag och natt påverkade halten THC. Man kunde då konstatera att halten THC var som störst om man dygnet runt kunde hålla en temperatur kring 24 grader Celsius. Identiska plantor som hölls under konstant 24 grader dag som natt innehöll 5 gånger så hög THC-halt jämfört mot plantor då nattemperaturen sjönk ned till 12 grader. Om man ökade temperaturskillnaderna så minskade THC-halten ytterligare. En annan nackdel var att man kunde konstatera att alltför stora temperaturskillnader också skapade ett större antal icke önskvärda hermafroditer. En effekt som däremot av fröodlare kan anses som önskvärd var att med låg nattemperatur fick ett avsevärt större antal självbefruktande honor (önskvärt för att få fram feminiserade frön).

https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=8613

Temperaturen i sig är dock inte lika viktig för potensen, bara den är så jämn som möjligt dygnet runt!
Men det är klart, både en för varm eller kall temperatur hämnar tillväxten hos plantan.

Vad är då dessa två komponenter som ska hjälpa mig med att hålla en jämn temp?

Först har vi ett simpelt oljeelement på 600W, den andra komponenten är en slags temperaturvakt.
Man ställer in den på en önskad temperatur, den känner hela tiden av temperaturen i utrymmet och när den önskade tempen sjunker under önskad nivå slår den på elementet.

Elementet värmer sedan upp utrymmet tills temperaturvakten känner av att tempen har nått önskad nivå, då slår temperaturvakten av elementet.
När temperaturen sedan sjunker 1c under önskad nivå återupptas processen och elementet slåss på igen för att värma upp utrymmet till önskad nivå.
http://www.head-nature.com/06396

Här på första bilden kan ni se sensorn från temperaturvakten som jag fäst precis under lampan.
Detta för att när lampan sätts på så kommer temperaturvakten känna att tempen ligger på runt 30c då den är i direkt ljus precis under cooltuben.
Vilket gör att den tror att tempen är över önskad temp och slår inte på elementet i onödan då lamporna värmer upp utrymmet under ljustimmarna.

På andra bilden är en vanlig digital Hygrometer/Termometer med minne för högsta och lägsta temperatur.
Temperaturen samt luftfuktigheten den mäter är det värdena dem låg på vid fototillfället.
http://www.head-nature.com/03892

Nu kommer vi till “kontrollhörnan”, bortsett från luftfuktsreglatorn och temperaturvakten som sitter i tältet, så styr jag allt annat här ifrån.

Från vänster har vi en almanacka där jag skriver ner händelser under odlingsförloppet som tex när jag går från 18/6 till 12/12, PH och EC-värden, vilka näringar som används samt doseringar.

Sen kommer EC och PH-mätaren vars elektroner ledds ner i näringstanken under!

Kanske ska passa på att försöka ge klarhet i varför, framför allt, en PH-mätare är så viktig att ha!
Detta är inget jag kommit fram till själv utan lärt mig utav mig profet inom cannabisodling, Slan!

Därför kommer jag citera honom så ni får läsa hanns magiska ord skrivna av honom själv:

@Slan wrote:

Ja CB-plantan kan överleva vid PH 7.0 på samma vis som jag kan överleva i rum på 35+grader, men vi mår inte bra av det. Nivåerna av näringsupptag vid olika PHvärden varierar gradvis över skalan mellan PH 5.1 och PH 8.0. vid PH 5.2 till PH 5.5 mår plantan utmärkt och tar upp alla näringsämnen snabbast möjligt. Under PH 5.1 dör plantan efter ett tag då kvävet helt stryps och PH över 6.0 börjar vissa blad blekna p.g.a kväveupptaget stryps..

Min lilla erfarenhet säger mig att man behöver vräka på ungefär tre gånger så mycket näring vid PH 7 som vid PH 5.2 för att uppnå liknande näringsupptag.. (med ökad risk för fertburns)

Jag tror inte man kan odla en tillräckligt liten planta för att inte tjäna in en digital PHmätare på en skörd.
Med små krukor, utan digital PH-mätare och utan oorganisk näring så kanske man kan få upp en 5 grams pinne ur krukan men det är roligare med en på 50 gram.

@Slan wrote:

Praktiska tester i större skala visar att bevattningsvatten på PH 5.2 varje gång är otimalt att odla i vare sig det gäller hydro, coccos, jord eller blandningar..

Jag tycker om att testa och exprimentera och jag har samlat på mig lite erfarenhet genom åren. kört många tester i många olika system. Kommer alltid fram till samma resultat : Att vattna med PH 5.2 ger otrloligt mycket större skördar än att vattna med PH 5.5.. oavsett medium. Det är därför jag alltid förespråkar digital PH-mätare hellre än större lampa eller bättre näring.

Har hört många som säger att de odlar vid högre PH för kvalitetens skull och inte bryr sig om storleken på skördarna, men jag har aldrig fattat de argumentet då CB producerar som mest kristaller och störst buds då den mår som bäst.

@Slan wrote:

Jag har testat vikt, smak och styrka vid lite olika PH i bevattnigsvattnet under annars identiska odlingsförhållanden.
Hydro: PH 3.0 4.0 4.5 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 6.0 7.0 7.5 8.5 10.0.
Jord: PH 4.0 4.5 5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.5 . 7.0 7.2(mitt vatten) 7.5 7.80 9.0 10.0
Coccos PH 5.2 5.5 6.5

Alla medier är överlägsna i styka och size vid PH 5.2.
Och då snackar vi inte enstaka veckotester på enstaka plantor.

Går vi sen över till EC-mätaren så är inte den lika viktig för att få fram en rejäl skörd, men det är en händig sak att ha till hands!

Med hjälp utav den har man koll på hur mycket näring man häller i näringstanken och kan på så sätt lättare undvika näringsbrännor.
Alla näringstillverkare som ger ut näringsscheman för deras produkter anger också ett rekommenderat EC-värde man bör hålla vid plantornas olika stadier.

För att återigen citera Slan så kommer en av dom stora anledningarna till att jag skaffade en EC-mätare:
@Slan wrote:

EC bör ökas succesivt till 1,8-2.2 under blom beroende på sort. EC ska vara så högt att fanleavs och budleavs böjer taggarna rätt hårt uppåt men att bladen inte visar fläckar.

Detta fenomen har jag lyckats med en gång under en tidigare odling, det var en mäktig syn vill jag lova!
Men jag lyckades självklart bränna plantorna lite senare och då var jag utan EC-mätare kanske jag ska tillägga.

Sen har jag ju även denna runda en hel del plantor av olika phenos och alla tål olika höga EC-värden så detta kommer jag kunna utnyttja fullt ut förens jag utsett den bästa phenon och enbart kör den.

Kan även vara lägligt att tillägga detta i sammanhanget:
@Slan wrote:

Det är även viktigt att man succesivt under blom ökar mängden PK näring man har i coctailen tills man använder ungefär lika delar PKnäring och vanlig blomnäring de 3 sista veckorna.

Vi går vidare bland prylarna i kontrollhörnan och kommer då till den sk. “G-Systems digital fan controller” http://www.head-nature.com/00028

Här gäller samma princip som temperaturvakten, man ställer in en önskad temp på kontrollen med hjälp utav att skruva in den lilla ratten på önskad temp.

Den här grejen är då kopplad till softboxen på utsidan tältet som har i uppgift att kyla lamporna.
När tempen stiger över önskad inställd nivå så drar softboxen på högvarv för att kyla ner lamporna till önskad temp.
En sensor som jag satt under ena lampan i en liten strut för att mäta en korrekt temperatur i skuggan går från kontrollen och känner av när temperaturen stiger över önskad nivå.

På andra ratten på kontrollen kan man ställ in vilket varvtal man vill att den inkopplad fläkten ska gå på.
Här tål det dock att tänkas på att vrider man upp ratten så att fläkten går på full varv så kommer inte kontrollen göra så stor nytta då fläkten går som vanligt.

Tanken med kontrollen är ju att fläkten ska gå på lägre varvtal och när tempen överstiger den inställda tempen så slår kontrollen på fläkten på högsta varvtal för att kyla ner utrymmet till önskad nivå.

Längst till höger hänger då de digitala ballasterna som är kopplade till en timer i ett uttag på andra sidan tältet
På den andra bilden ser ni uttagsdosan där allt är kopplat till förutom ballasterna och fläktarna för luftfuktaren.

Det nog allt om setupen men jag har sammanfattat alla saker i en lista med tekniska specifikationer, den kommer här:

Utrymme

# Homebox XL+ 1,4m2



Belysning

# x2 Lumatek digital ballast 600W

# x2 Lightbulb Osram - Nav-T-Super - 600W  - 90000 Lumen

# x2 Adjust-wing medium reflektor + Super spreader



Ventilation

# Kanalfläkt 160mm - 420m³ + Kolfilter 450-500m³ - 125mm

# Softbox 200m - 470m³

# x2 Ø 150mm Cool Tube

# Ø 40cm oscillerande golvfläkt 55W



Klimat

# G-Systems fan controller

# Pond nebulizer "maxi nebulizer 5" 250 Watt 1,5l/h + E Hygrostat

# Oljeelement 600W + Thermo-timer



Näring

# Canna Aqua Vega A&B

# Canna Aqua Flores A&B

# Canna Cannazym

# Canna PK 13/14



PH/EC Mätare

# Milwaukee permantent PH meter SMS115 - 0.1 pH

# Milwaukee - permanent EC Meter SMS315 - 0.01 mS/cm (EC)

Sådär, då har vi gått igenom hela setupen så nu tycker jag det är dags för lite grönt!

Nu kommer vi gå tillbaka i tiden ganska lång tid, riktigt hur lång tid har jag inte koll på längre.
Men det handlar om x-antal veckor och detta för att saker och ting som vanligt dragit ut på tiden.

Det jag först var tvungen att styra upp innan jag kunde börja ta sticklingar för denna runda var att bygga ihop något att rota sticklingarna i.

Då jag denna runda ville rota sticklingarna i vatten och inte hade lust att köpa någon typ av färdig byggd klonare bestämde jag mig för att bygga en egen.

Jag tog lite av det jag hade till hands, ett gäng luftpumpar inkl syre stenar!
Sedan köpte jag platslådor där jag kunde borra hål i det tillhörande locket för att ge plats åt nätkrukorna.

Tanken här var alltså att bygga ihop egna kloningsbubblare!
Dessvärre fungerade dem inte riktigt så bra som jag hoppats, varav så få sticklingar överlevde i förhållande till hur många jag tog.

Sen att justeringarna av setupen och lite fixande med hydron drog ut på tiden som fan gjorde inte saken bättre.

Visa sticklingar hade rotat sig redan efter 2 veckor i kloningsbubblaren men setupen i det stora tältet var långt ifrån klar.
Det gick så långt att jag fick släcka belysningen i kloningstältet då somliga sticklingar hade vuxit så pass mycket att dom växte upp i lamporna.

Lyckligtvis hann jag få ordning på allt innan den påbörjande kvävebristen hos sticklingarna börjat bli allt för allvarlig.
Jag förlorade dock ytterligare några sticklingar pga det här och nu insåg jag att det inte skulle gå att fylla alla 120st platser som finns i hydro systemet.

Därför, som jag nämnt tidigare, har jag bara fyllt halva hydron och kommer fylla upp resterande halva om några veckor!

Nu lite bilder!

Byggmaterial samt vad jag lyckades åstadkomma utav det!

Innan vi börjar kika vidare på sticklings delen så tänkte jag visa upp moderplantorna!
Det är samma damer som från min tidigare tråd, en gammal bild på dom som påminnelse: https://swecan.org/uploads/albums/19327/pic_005%7E0.jpg
Som ni ser började det bli väldigt tajt på höjden så det var hög tid att börja ta sticklingar!

Slaktbänken står klar och jag kunde börja skrida tillverkat!
Här har jag använt mig utav sk Neopren ringar istället för min hemmagjorda motsvarighet som sist.
http://www.hydrogarden.se/sticklingar/neopren-ringar-for-2-natkorgar
Tackar Sammy_420 för tipset om dem!

Förra odlingen gjorde jag en tabbe med att skriva namn och pheno nr på locket av hydrobaljorna för varje planta.
Detta var inte så smidigt då jag började flytta runt plantor och inte tänka på att deras “namn” stod skrivet stod på platsen dom stod på ifrån början.
Jag blandade alltså ihop plantor och phenos med varandra vilket gjorde att jag inte visste vilken som var vilken.
Inte heller kunde jag då med säkerhet utse vilken pheno som hade bäst egenskaper då jag inte var säker på att just den plantan var av just den phenon som det stod på locket.

En mer praktisk lösning på själva namnmärkningen skulle vara att ge varje planta en namnbricka och så här gick jag till väga i det ändamålet!
Jag köpte plastfickor för A4-papper som jag skar upp i remsor för att sedan dela upp dom i små rutor.

I varje ruta skrev jag första bokstaven för sortens namn och sedan en siffra för vilken pheno den tillhörde.
Sen gjorde jag ett litet snitt längst med ena sidan av rutan där jag trädde en stripe igenom som jag sedan kunde fästa runt plantan stjälk.

Simpelt och bra!

Nu var det bara att upprepa detta moment inte mindre än 134 gånger och börja fylla upp kloningsbubblarna i Clonboxen.

Hittils verkade ju allt väldigt lovande, såg bra ut gjorde det iaf!
MEN! Det gick nästa skepprätt åt helvete!!! 👿

Jag tog alltså 134st sticklingar, var av knappt 60st överlevde. 😳 😳 😳

Detta berodde dels på att locket till kloningsbullarna buktade neråt mot mitten vilket gjorde att plantorna som var placerade i hålen längst sidorna inte fuktades något då det inte skvätte något vatten på dom från luftbubblorna som sprack.

Jo jag vet, kanske inte helt optimalt att rota med bara bubblare men visa sticklingar som hade en mer gynnsam placering rotades bara på någon vecka!

Jag slarvade även att fylla på med vatten i baljorna vilket gjorde att vatten nivån blev för låg för visa plantor, likt dom som var placerade längst ut i kanterna. 😳

Sen drog ju som sagt justeringen och pillandet med setupen samt hydron ut på tiden som sjutton vilket gjorde att vissa dog av brist på ljus då jag var tvungen att släcka lamporna för att sticklingar börjar växa in i lamporna.

Sammanfattat så var inte konstruktionen av kloningsbubblarna samt slarv från min sida den bidragande faktorn till att så få sticklingar i förhållande till hur många dom var faktiskt överlevde.

Därför hade jag inte riktigt något val än att bara fylla halva hydrosystemet då jag inte hade tillräckligt med rotade sticklingar.

Till nästa gång dock så köper jag en GHE rainforest 72 och sätter sticklingarna i den!
Så drar jag ett sträck över det här och ser framåt, hehe. 🙄

Nu lite bilder på sticklingarna som klarade sig!

Längst till vänster på den första bilden kan ni se hur illa tilltygade plantor blivit efter bristen på ljus.
Andra bilden visar däremot ett rejält rotsystem som en överlevande planta utvecklat under sin tid i kloningsbubblaren.

Efter att sållat fram dom bästa sticklingarna bland överlevarna så var det dags att sätta dom i hydron!
Men innan dess skulle PH och EC-mätare kalibreras samt näringsmixen Ph-regleras!

Här kan ni se kalibreringsvätskor och PH-regleringsvätskor!

Innan vi går vidare ska jag ta på mig hundhuvudet igen…
När jag fyllde upp hydron med vatten skrev jag ner hur många hinkar samt hur många liter dom var på när jag gick fram och tillbaka för att fylla på.
Här råkade jag missade en hink eller två och hällde på för mycket näring vilket gjorde att EC-värdet stack iväg.
Jag slarvade med att sänka detta tillräckligt mycket vilket gjorde att plantorna brändes en aning.
Var dock ganska snabb på att flusha igenom systemet så det blev inte så farligt trots allt!

Här kan ni se två plantor där dom påverkats lite olika av den tillfälligt höga EC-värdet.

Men nu lämnar vi tråkigheterna bakom oss och fortsätter!

Sticklingarna skulle veggas i några dagar för att dom skulle repa sig efter de mörka dagarna i Cloneboxen.

Under vegg kör jag med följande närings komponenter och till höger ser ni en planta i veggstadiet!

Ska även flika in en sak här som jag tycker är värt att tänka på när man veggar!
@Slan wrote:

Under vegg skulle jag köra en growcoctail på PH 5,2 EC 1,1, Forsforsyra som PHsänkare hela tiden både i vegg och blom för det främjar rottillväxten. För övrigt en nomal NPK 1-1-1 lösning då lite kvävebrist främjar rottillväxten även i vegg.

Så efter flushen höll jag kvar EC’t på 1,10 men sänkte PH-värdet från 5,5 till 5,2.

Här plantorna i hydron efter några dagars vegg sen dom flyttades över från klonings bubblarna!

Jag veggar ALLTID under 18/6 istället för 24/0 för att:

Det finns fem hormoner i en cannabisplanta. För att plantan ska kunna växa till 100% och vara 100% frisk så krävs att dessa fem hormoner är i balans med varandra.

En av dessa hormoner heter Gibberellin. Den har en mörkerreaktion som fungerar som en katalysator, altså arbetar den på natten. Det byggs upp gibberelliner under dagen för att sockeromdelningen ska bli som bäst under natten när fotosyntesen är frånvarande. Det är därför rötterna växer så otroligt på natten. Att plantan sen sträcker på sig på natten är väldigt beroende av hur mycket hormoner man faktiskt matar plantan med. För som sagt är balansen viktig och svår att styra. Man undgår bara problemen utan att vilja se nackdelarna när man veggar med 24 timmar då Gibberellinerna inte får sin mörkerreaktion.

Hursomhelst, här har plantorna blivit veggade i 4-5dagar efter dom blivit flyttade till hydron och precis blivit satta under 12/12!
Blomningen kan alltså börjat inledas men jag fortsätter med vegg näringen tills plantorna börjar visa tecken på att dom börjar blomma!

Nu innan jag börjar dela med mig vad som komma skall så vill jag bara pressentera 5st riktlinjer jag kommer försöka följa så gått det går för att uppnå bästa resultat!

Here we go:

1. Håll en jämn temperatur dag och natt

2. Vattna med rätt PH.

3. Vattna med så högt EC jag bara vågar.

4. Vräka på P-K 13-14 under blom.

5. Se till att plantan mår bra och inte lider av några bristsjukdommar.

Med det i baktankarna kan jag inledda denna odling på riktigt! 😈

1 dag under 12/12

PH – 5,2
EC – 1,11

Vi ligger inte riktigt i nu tid här så jag har mer grönt att bjuda, så vi fortsätter, häng på!

8 dagar under 12/12

PH – 5,2
EC – 1,11

Nu börjar det brännas, vi är alltså nästan i nu tid, dessa bilder var tagna igår(29/5)!
‘
Plantorna nästan varit under 12/12 i två veckor och börjar nu visa tecken på att dom börjat gå in i blom!
Detta innebär att det är dags att byta till blomnäringen!
På bilden nedan till höger kan ni se vilka näringskomponenter jag valt att använda och på bilden till vänster ser ni en hur en planta som börjat blomma ser ut!

PK 13/14 kommer jag börja använda så snart plantorna börjat blomma ut lite mer och sedan öka doseringen så att jag har lika mycket PK 13/14 som Aqua Flores A&B!

EC’t kommer jag även öka successivt från 1,2 till 1,8 under blom perioden!
I varje uppdatering kommer jag skriva EC samt PH-värdet under rubriken som säger hur många dagar under 12/12 plantorna varit i.

Innan jag publicerar dom sista bilderna ska jag bara gå igenom en sak som jag velat göra länge med plantorna innan dom börjat blomma rejält!
Det är en sk “Omvändtoppning” som jag velat göra sedan ett par odlingar tillbaka men inte haft möjlighet av olika anledningar.
Så nu har jag äntligen fått chansen att testa denna metod, så här funkar den:
@Slan wrote:

Vid ommöbleringen så skulle jag öven gjort en sak som många ser som galet. Jag skulle klippt av alla lägre långa grenar som inte kan tänkas ingå i maincolan samt tillhörande fanleavs. OBS! Detta kräver att man vet exakt vad man gör. Se det som en omvänd toppning där man bara spara maincolan. Detta kan man göra för att få EN enorm maincola med en rot och stamm som egentligen var byggda för att försörja 5-6 lika stora grenar till. (Detta är den heliga gral som skapar monstercolas på 20 cm bredd och 1 meters längd)

Då detta är första gången jag får tillfälle att genomföra en sådan är gallring så kan jag väl inte påstå att jag vet exakt vad jag gör.
Men jag har en god uppfattning om vad som kan tänkas tillhöra maincolan och inte!

Sen har jag låtit vissa plantor med flera grövre grenar fått en mindre hård gallring och sparat de grövre grenarna som kan ge rediga topcolor dom med!
Detta skulle jag dock inte gjort om jag lyckats fylla varje plats i hydron på den sidan jag nu fyllt så gott jag kunnat med dom sticklingarna jag hade.

På bilderna som kommer nedan så är plantorna på bilden till höger inte gallrad medan dom till vänster är gallrad så ni kan se skillnaden tydligare.

12 dagar under 12/12

PH – 5,2
EC – 1,21

Så kära swecanvänner, nu är detta ovanligt långa Kapitlet äntligen slut, hehe.
Jag vill be överseende för ev stavfel och särskrivningar, har tagit en del timmar att pilla ihop det här!

Men men, jag återkommer nästa helg med en ny uppdatering då får vi se om plantorna har repat sig efter denna heliga garl som dom är rätt möra efter.

Tjingeling!

[McHigh]

Ser mycket fint ut Fritz!
Väntar hoppfullt att se landet av budds!

Fortsätt sådär och tror du lärt dig ett och annat sen förra som gör denna gång mycket bättre!! 😆

Bless!

[Doktor_Knark]

Fy fan va härligt. Skall helt klart installera 500W till, sätta hålen tätare i mina hydrobaljor och köra sådär också. En bänk att ha baljorna på vore guld oxå, kollar på din fina ställ där du driver upp cloner, ser bekvämt ut.

Önskar jag gjorde det snyggt, som du.

[Fritz]

Gunjab, mycket matnyttig info du kom med där! Tål att tänkas minst sagt.

McHigh, ser också fram emot när budsen börjar komma!

Lyckas hålla mig från att bränna plantorna med för högt EC blir det nog kanon!

Ang EC’t är jag nog illa tvungen att hålla det lågt.
Ska jag slänga in en ny batch med sticklingar om några veckor på den andra sidan utav hydrosystemet så kan jag inte direkt sätta dom i en näringsmix med ett EC över 1,2.
Får se hur jag löser det…

Doktor_Knark, du kanske vill utöka ventilationen om du ska ha 500W extra.
I mitt tält sticker tempen iväg mot 28-29c med den andra HPS’n på.

Jag kommer dock sätta in ytterligare en golvfläkt av samma kaliber som den jag har nu för att lösa ev temperatur problem och inte minst för att RH’t inte ska stiga över 50% senare i blom.

Plantorna som är i tältet nu dock kommer nog dra ner tempen lite också när dom blir större, så det löser sig nog.

“Det fina stället” är en Clonebox från Homebox köpt hos H&N: http://www.head-nature.com/04593
Min är dock av äldre modell och har inte fönster.

[Mad_Hatter]

Wosh! Ja nu har du då klämt ut allt ur tuben, finns inte mycke kvar som går att göra De kan ju ses lite som en säkerhet med lägre EC på första halvan för då kommer du ju inte döda dem med näringsbränna. Tackar för tacken med, hoppas fan det går vägen nu.

Blessnes

[Mosaik]

*E-Herrm* (Harkling)
Jag är nästan mållös.
Det är otroligt hur väl dokumenterat (medveten särskrivning) ditt projekt är.
Det ser riktigt najs ut, jag är mycket avundsjuk.

Feta creds från Mosaik! *Tumme Upp*

F.ö. så kommer jag kräva att denna info samlas i en pdf och sprids som… Jag vet inte vad.
Jag får väll ta på mig det, när jag har tid över och du anser att tråden är avslutad eller tillräckligt komplett.

Om jag får för mig att bygga ett hydro-tält nån gång så kommer jag troligtvis försöka kopiera detta bygge.

[Chillare]

Ser såklart grymt bra ut Tråden följes med spänning.

peace.

[Fritz]

Mad_Hatter, Ja nu vete fasiken vad jag ska investera i till nästa gång!

Kanske extra Co2 tillförsel men då skulle jag haft ett gastät rum, får bli ett framtida projekt.

EC’t får nog ligga på 1,20 till jag slänger in nästa runda.

Mosaik, Haha lika skön som vanligt Tusen tack!
PDF’en vore nice men jag vet inte var jag skulle publicera den, tråden finns ju redan här på Swecan.

Chillare , Tack ska du ha! Kommer en update i helgen!

[Fundamentalist]

ser riktigt lovande ut fritz! hoppas du får dina 1gpw denna gång

en tanke som slog mig var varför du inte sprider ut alla de som nu är i blom och sätter de nya rotade sticklingarna mellan de plantor som blommar så du får mer ljus till de större plantorna? ser lite tight med vegetationen för de blommande töserna men det kanske e vinkeln på bilderna som gör att det ser ut så.

funderar på de där 60l/m luftpumparna du kör med men jag måste fråga dig om de låter mycket? Vet att de är tysta men är det i förhållande till deras prestanda lr är dom lika tysta som de 600l/h luftpumparna du har?

mvh

[Fritz]

Hej Fundamentalist!

Ju nu jävlar ska jag nog lycka trycka ut 1g/w !

Nja, alltså varje sida utav hydron har ju “sin egen” 600W HPS som hänger över dem.
Sen kan jag ha dom två lamporna på olika höjd då jag har en utdragbar ventilations slang emellan med, gjorde den dock lite kort så den går inte att dra ut mer än 20-30cm.

Så dom nya rotade sticklingarna jag ska sätta kommer få fullt med ljus från sin egen lampa och dom skuggas inte heller av några längre plantor.

Det var ju det jag hade såna problem med sist när jag var tvungen att spänna ett nät över hela skiten.
Hälften av alla plantor dog när dom större blockerade allt ljus för dom.

Annars har jag faktiskt försökt att flytta runt lite på dom blommande plantorna för att sätta dom större längs sidorna och dom mindre i mitten.
Men rotsystemen har blivit så stora att dom växt in i varandra så det går ej att flytta runt plantorna.

Du har dock rätt i att det är tätt, men det är tanken!
Har ju klippt av alla sidor grenar som inte kan tänkas tillhöra maincolan på plantorna.
Så varje planta får typ 10cm i kvadrat att fylla ut sin maincola på, vilket blir ganska lagom tror jag.

Vi får se hur det artar sig!

Ja det är väldigt tysta!
Kanalfläkten på 420m³ som fungerar som utsuget överröstar dom lätt och den är på 44dB.

600l/h vattenpumparna menar du, eller?
Dom är på 1200l/h och är svåra att jämföra med då dom är i vattnet.

Men som sagt, ljudet är inget problem med luftpumparna och det är bra kraft i dom!

[Fundamentalist]

ahh ok i get it

fan va najs. en stor donkydick på varje

hehe jag var nog lite otydlig men jag menade i jämnförelse me de andra silvriga luftpumparna. (antog att dom var på 600l/h ) men nu vet jag iaf att jag ska köpa dom 60/h pumparna. tack för infot.