-
Den ulimata belysningsguiden for dummies
-
men vad är bäst nu då, hps eller le?
HAHAHA
😆 😆 😆
BiG UPS! -
Snabb kort fråga, hur mycket påverkar det yielden ifall man blommar med en blå högwatts LE istället för röd?
Är övertygad att det funkar även med blått spektra med kommer det bli spretiga/luftiga buds som fan eller? -
du får garanterat ett sämre slutresultat då den behöver ett annat spectra under blommning.
självklart går det men som sagt hur resultatet blir är nog ingen som varit dum nog att utforska, prova att söka i sökfunktionen så kanske du hittar någon tråd där du kan få mer info.
Mvh Roots. -
Snubblade över och fick med mej en lampa som heter Master HPI-T Plus
400W/645. är det nåt att ha?“Runs on SON and mercury gera
Optimised lumen maintenace”Hajar typ noll av den informationen, är bara ganska säker på att den var dyr…Funksr den till odling överhuvudtaget, tänkte ha den i en 60x60x200 garderob med matt vita väggar.
-
jag va på rusta igår och hittade halogenbelysnings lampor på 500w. jag blev faktis intresserad och öppnade förpackningen lite för att kolla på lampan och såg lite snabbt att man kunnde varijera ljuset mellan rött , grönt och blått, kan de va nånting för en odling tror ni ?
-
Har en fundering, vilket är bäst att blomma under?
1x200w röd lågenergi eller
1x200w röd och 1x200w blå?
400w ger ju självklart mer än 200w men när bara 200w är rött är det då att kasta pärlor åt svinen att ha igång en blå 200w samtidigt?För övrigt så är utrymmet inte större än b77cm d45cm h70cm
Kanske blir för mycket med 400w på den lilla ytan?
(testkört lite å temperaturen håller sig fint runt 25-27 grader med båda igång). -
För en som har tummen mitt i handen när det gäller el.
Kan någon “översätta” detta kopplingsschema till svenska.Hur “jordar” jag t.ex.
-
@folke wrote:
För en som har tummen mitt i handen när det gäller el.
Kan någon “översätta” detta kopplingsschema till svenska.Hur “jordar” jag t.ex.
Inte helt rätt tråd kanske, men…
Vi tar det från vänster.
Första hålet stoppar du fasen från eluttaget i.
Tredje hålet kopplar du nollan från eluttaget i.
Femte och sjätte hålet tar du två sladdar och drar till lampsockeln.Jordkabeln får du fästa i metallhöljet på något vis.
-
@Hank_Moody wrote:
@folke wrote:
För en som har tummen mitt i handen när det gäller el.
Kan någon “översätta” detta kopplingsschema till svenska.Hur “jordar” jag t.ex.
Inte helt rätt tråd kanske, men…
Vi tar det från vänster.
Första hålet stoppar du fasen från eluttaget i.
Tredje hålet kopplar du nollan från eluttaget i.
Femte och sjätte hålet tar du två sladdar och drar till lampsockeln.Jordkabeln får du fästa i metallhöljet på något vis.
Hur vet jag vad skillnaden mellan fasen och nollan är? Spelar det någon roll?
-
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/ellara/
Fas, nolla och skyddsjord
I växelspänningssammanhang finns det inte någon plus eller minus. Här heter det i stället fas och nolla. Kabelmärkningen brukar vara blå för nolla och brun för fas. Somliga apparater för nätspänning är skyddsjordade. Med detta menas att apparathöljet är anslutet via en kabel (gul/grön) till en gemensam jordpunkt i proppskåpet. Om, av någon anledning en skyddsjordad apparat skulle börja leda ström ut i höljet, leds strömmen vidare till proppskåpet och jordas där istället för genom någon som kommer i kontakt med höljet.Lycka till folke, och se till att du kopplat rätt innan du drar igång allt
Och använd rätt kabel, minst 2,5 kvadrat.Gjorde en förtydling på kopplingen till ballasten:
http://bayimg.com/image/nanddaabg.jpg -
Kul läsning, bra guide!
Ni är bäst
/Ganja”Olof”
-
Det är mycket prat om ljusfärger, vilken lamptyp som är bäst samt att köra max ljusintensitet….har jag sett.
Jag tänkte försöka spränga lite myter, utan att bli allt för långrandig eller stöta mig med någon, hoppas jag.
Mycket av detta har redan tagits upp men jag känner att det måste vävas in i sitt sammanhang för att kunna förstås.Lumen har ingen betydelse för en växt då det är ett värde för hur vi uppskattar styrkan hos ljus. För en växt spelar antalet fotoner där emot en väsentlig roll…något som brukar betecknas PAR (antalet fotoner per kvadratmeter och sekund).
För att göra det än mer invecklat så kan man lägga till att fotonerna fångas upp olika bra beroende på våglängd. Tar man detta med i beräkningen (OBS ospecifik växt och intensitet) så kallas det PUR istället.Det pratas mycket om att HPS är mest effektivt men ger mest värme!
Den som ger mest värme per watt är MINST effektiv, då värme är den största spilleffekten, den som drar ner verkningsgraden.
Nu stämmer ju självklart inte detta, utan HPS och ett modernt lysrör är ungefär lika effektiva.
Faktiskt skiljer sig inte PUR för växtlysrör, Osrams varmaste resp kallaste fullfärgsrör, HPS (de mest rekommenderade belysningarna) osv speciellt mycket åt. Man får ungefär samma effekt på plantan med samma wattantal…även om detta kan vara beroende på intensiteten, se nedan.Mer är alltid bättre—-NOPP!
Växter har en tillväxtkurva som svarar mot ljuset men den är inte linjär….först stiger den snabbt (låg intensitet) med tilltagande ljus, nästan linjärt, varefter tillväxtökningen inte står i proportion till ljusökningen. Efter det kommer man till en zon utan ytterligare ökad tillväxt trots ökad ljusintensitet. Ljusmättnad har inträffad.
Därefter kan ljuset ökas ända tills växten får ett katabolt tillstånd, då har ljuståligheten, den absoluta gränsen, överskridits.
Håller man sig till medelmåttiga ljusstyrkor så verkar skörden av andra ljusälskande växter öka sin skörd med 25-75% med dubblat ljus, förutsatt att näringen och koldioxiden räcker till….medans höjdtillväxten verkar gynnas av dåligt ljus.
Mao så bör man hålla låg ljusintensitet för att uppnå högt g/w-värde.Röd är bäst…nä, blå är bäst osv.
Till att börja med så reflekterar våra plantor mindre av det gröna ljuset än vad t ex PUR är beräknat på, vilket egentligen gör att ljus med en del grönt ljus underskattas som majalampor. Cannabis reflekterar ungefär dubbelt så mycket av det gröna ljuset som av de andra våglängderna (max refl grönt – 16-17%, övriga frekvenser 5-8%) medans flertalet andra plantor har rejält mycket högre reflektionsgrad…..och detta kan mycket väl variera med andra faktorer (kommer till det snart).Kanske borde förklara varför det blir på detta viset med intensitet och färg osv!?
Klorofyll arbetar effektivast av de ljusprocessande ämnena i plantan….eller också kan det vara så att effektiviteten är som högst då alla ljusabsorberande ämnena arbetar jämsides (troligast). När ljusintensiteten ökar så når klorofyllerna sin ljusmättnad och karotoider tar över fotoninsamlingen (finns troligen mer outforskat – http://www3.interscience.wiley.com/journal/119628358/abstract). Dessa absorberar framförallt blått ljus men med lägre effektivitet än klorofyllerna vid lägre intensitet.
PAR är här skrivet i W istället för mikromol vilket kan förvirra. Omräknat visar det sig att den nyttjar alla färgerna lika bra vid lika antal fotoner runt ca 60 w/m2 PAR.
Motsvarande test för gurka med 12, 24, 50 resp 100 w/m2 PAR:
Troligen går gränsen för högsta ljusutnyttjandegrad (alltså med full verkningsgrad) vid 100mikromol/m2/s (PUR), max tillväxt mellan 500 och 600 (då med nästan bara blått)….medans kritisk gräns infaller över 2000, nånting *Viftar med armarna*.
Denna gräns på 100 gäller nog varje enskild färg, vilket betyder att man med ett brett färgspektrum borde kunna brassa på med kanske uppemot 300mikromol. (Gissningar från min sida, men bör utforskas via faktiska tester)
Ex 10 Osram fullfärgslysrör ger ca 27000 lm/m2, ca 400w/m2, PAR runt 400, PUR ca 270.
Ett lämpligt test vore en setup med 8 rör, 4 varma och fyra kalla som belyser växterna från alla håll (samma mängd växter som kontrollarean även om den har belysning uppifrån) och jämföra skörd med kontrollgrupp med dubbla ljusstyrkan.Ehhh, nu skall jag krångla till allt än mer med något jag nästan glömde….ljusfärgsutnyttjandet beror även på löven ålder. Här en undersökning av gurklövs fotosyntes vid olika ålder och ljusfärg (100w/m2).
Min teori kan sammanfattas med:
Mest effektivitet (G/W) = alla färger och låg ljusintensitet, PAR upp till 300mikromol.
Max fotosyntes = hög ljusstyrka och blått ljus (300-500).Lite annat smått och gott:
Många studier och försök har gjorts med olika färger, men alla jag sett har visat på att ett blandat spektrum alltid är att föredra framför monokromatiskt ljus. Inte konstigt då växternas evolution inträffat i ljuset av solen.
Måste nog också nämna att allt är lite temperaturberoende….högre temp fram till en viss grad innebär att växten klarar högre ljusintensitet innan ljusmättnad. Tomater verkar ha sin topp vid 35 grader nånstans.Försök har gjorts med skördar under dåligt ljus (bla ris). Dessa plantor fick mer bladyta, så om de ökade ljuset mot slutet så fick de en accelererande effekt som slutade med i stort sätt lika stor skörd som hos de plantorna som fått konstant mycket ljus. Ökade mao effektiviteten på tillfört ljus genom ökad mängd bladyta och därigenom även mer klorofyll. Kompletterande framkallad stress till den rotstress (intermittent bevattning i början) som verkar gynnsamt för ett starkt rotsystem?
Rött ljus lika med mer skörd!?
Jag letar fortfarande efter stöd för hypotesen…..för jag misstänker att plantan blir längre av rött ljus men att inte skörd eller blomning behöver öka för det.En till sak…vid tomatodlingar så märkte de att diffust ljus gav kortare plantor men likvärdig skörd…något som kan intressera odlare och kanske slår ett slag för en mer utbredd belysning som lysrör.
Phu!
Kommentarer?
@baralillajag wrote:
Kommentarer? 😉
Väldigt intressant läsning, som åtminstone jag tackar ödmjukast för. Att dina teorier stämmer väl överens med mina intuitiva dito gör det inte mindre värdefullt. 😆
Nu blir jag sugen på att damma av mitt gamla solarium som stått undanstuvat i åtskilliga år. Med åtta 60W lysrör med separat låda för ballast och reglage — och som bonus en hissanordning för lysrörsarrayen — skulle jag tro att det blir ett välkommet tillskott till ljustörstande plantor här hemma.
@baralillajag wrote:
Kommentarer?
Härligt att folk lägger sig i. Speciellt om det är så att dom läst på lite grann.
Det här med PUR var nytt för mig, men å andra sidan var det ett par år sen
jag satte mig in i detta, och har tyvärr haft uppehåll sen dess så jag behöver
ta igen lite.Det du säger om tex rött ljus inte skulle skapa en större skörd.. Jag är inte
helt säker på det, jag vill minnas att olika hormoner och olika växtstadier
reagerar bättre på olika ljusspektra. Men inte nödvändigtvis att man får
större blommor. Jag ska ta och kolla upp det här lite nogrannare.Däremot får man kompaktare växter med blått ljus. Vilket är något jag
tycker är något att sikta på. Om man får tätare noder så får man fler
noder per meter i höjd och därför får plats med fler blommor på samma
planta.Tex: Om man har två plantor och båda är på en meter. Den ena är
kompakt och har därför 5 cm mellan noderna. Den andra är inte kompakt
och därför har 30 cm mellan noderna. Det är lite uppenbart att den som
har fler noder har möjlighet att få fler blommor.
Dock är vi inte inne på enbart ljus längre, då det finns andra faktorer
som näring osv om det är så att man ska få mer blommor. Men det skapar
förutsättningen iaf Har kikat ganska mycket ytterligare på detta med ljus, och då främst runt det röda i samband med blomning.
Det är främst kvoten (låg) av rött/infrarött som påverkar skuggskyende växter genom att skynda på blommningen (gäller mycket sannolikt även maja då alltså). Det finns inget skrivet, vad jag hittar om skörden blir större eller mindre. Om man kör bilen snabbare så går det fortare till mål….men målet kanske inte ligger lika lång bort då.
Även en kort bestålning med FR (Far red) innan mörker, räckte för att påskynda blommning. Kan visa studien om ni är intresserade (har inte lusläst den själv ännu).Över till nästa ämne för dagen….
En intressant aspekt med vilket ljus färska och gamla blad tar upp bäst:
En ung planta har inga gamla blad och borde bestrålas med hyfsat av rött ljus för att maximera fotosyntes. Håller man dessutom ljuset relativt svagt så utvecklar plantan mer blad och klorofyll…som den smarta odlaren kan nyttja senare i växtens liv.
En äldre planta, speciellt när den är sent i blom och all bladtillväxt har avstannat så borde blått ljus vara bäst(vitt ljus självklart men med tonvikt mot blått) eftersom äldre blad inte kan tillgodogöra sig rött ljus så bra (om man utgår från gurka).Min idé varför äldre och yngre löv tar upp olika ljus…en skuggad planta får mer rött (speciellt FR) än blått… och sträcker sig därför samtidigt som den producerar färska löv som kan tillgodose sitt behov hyfsat under dessa förhållanden, vilket de äldre löven inte kan. Finns en överlevnadsvinst i att de nya löven är bättre på just rött ljus istället för blått.
Att bestråla sin växt med massa rött ljus när den skall blomma kommer troligen, om inte tvinga den, men iallafall smått övertala den att lägga tillväxt/energi på löv (och sträcka sig) istället för blommor eftersom upptaget av rött ljus kan vara dåligt i de äldre och energibrist kan uppkomma. Nåt att fundera över!?The discussion ‘Den ulimata belysningsguiden for dummies’ is closed to new replies.
