-
Den perfekta kvadratmetern under 600W.
Jag tänkte svammla lite om odling….
Har ni någonsin funderat på vad folk pratar om när de är uppe i över 1 g / watt och har maincolas stora som fotbollar. Jag odlade i många år (över 10) och har tjattat i åratal med några av världens bästa odlare på diverse olika forum och tänkte jag kunde dela med mig lite av mina erfarenheter.
Ed Rosenthal dödade gud.
I alla fall tron på att cannabisodling skulle vara något magiskt eller mer än rå vetenskap. De som gör Ed så speciell är att han verkligen har utfört alla galna expriment med att variera induviduella näringskomponenter, temperaturer, PH, EC etc etc Och sedan få ner allt på papper. Han bedrev god forskning helt enkelt. Ändrade små detaljer i små steg och antecknade resultaten mycket nogrannt. Han drog iaf igång det jag ska skriva om. Inte illa för en stoner eller 2 😆All denna forskning innom cannabis har lett fram till en specialgren av odlandet, nämligen optimal cannabisodling. Det hela går ut på att man försöker pressa fram så stor yeild och styrka som möjligt under artificiella förhållanden och det har ingenting att göra med att återskapa naturliga odlingsförhållanden.
Såhär skulle jag gör för att skapa den ultimata kvadraten:
Först välja en sort som Yeildar bra. Leta bland sativadominerade indicakorsningar som blommar klart vid 12/12 på runt 9-10 veckor. här har du världsmästarna på yeild i gram / watt.
Naturligtvis är odlingssättet SOG och alla plantorna i SOGgen måste komma från en och samma mamma som är en absolut erkännd superyeilder, utvald bland hundratals fenotyper för sina enorma yeildegenskaper.
Som lampa skulle jag använda en 600W Grolux HPS med megaluxreflektor (från exempelvis Swegrow). Denna skapar en perfekt fyrkant med jämn ljusspridnig över hela ytan. Ett äkta genombrott. HPS skulle jag använda för att det är det som ger mest ljus / watt (av alla ljuskällor som finns att tillgå commerciellt idag.) Att lampan är GroLux innbär att den ger ifrån sig 5% blått ljus. Detta är viktigare än man kan tro då det är det blå ljuset som hindrar plantan från att sträcka på sig och ger fler förgreningar/budsites och ger bättre löv/budpenetration.
Som medie finns det bara ett val för optimal odling. Hydro och då företrädesvis något som ger minimalt motstånd för rötterna. Stora rötter är nyckeln, låset och A och O för stora buds. Jord, cocos och rockwoll ger allihopa motstånd för rötterna och kan aldrig ge optimala förhållanden. Helst hade jag velat ha sexkantiga 30liters aero/DWC(bubblare)/SWC krukor med en diameter på 15-30 cm (beroende på sort) för varje planta så att dessa kan placeras i ett bikakemönster och ge en fyrkant på 1,4 x 1,4 meter.
Jag vet, jag tänker fuska och odla på mer än 1×1 meter som är det rekomenderade under 600W HPS men såhär gör man för att utnyttja lampan effektivast:
Börja med en Fyrkant på 1,4×1,4 meter Placera det minsta plantorna i mitten och de stora i en fyrkant runtomkring så att du få en “dome” / colosseum. Lampan bör hållas i höjd hela tiden så att kanten av ljuskäglan från lampan träffar topparna på de yttersta/längsta plantorna i soggen.Efter utplantering skulle jag ha veggat i ca två veckor under 18/6 (viktigt) till 20 cm höjd för att sedan möblerat om hela soggen för att få en ny “Dome” eftersom de kan sträcka sig lite olika. Under vegg skulle jag köra en growcoctail på PH 5,2 EC 1,1, Forsforsyra som PHsänkare hela tiden både i vegg och blom för det främjar rottillväxten. Jag skulle även ha massvis med maxicfrop/algextrakt och rotstimulator i. För övrigt en nomal NPK 1-1-1 lösning då lite kvävebrist främjar rottillväxten även i vegg.
Vid ommöbleringen så skulle jag öven gjort en sak som många ser som galet. Jag skulle klippt av alla lägre långa grenar som inte kan tänkas ingå i maincolan samt tillhörande fanleavs. OBS! Detta kräver att man vet exakt vad man gör. Se det som en omvänd toppning där man bara spara maincolan. Detta kan man göra för att få EN enorm maincola med en rot och stamm som egentligen var byggda för att försörja 5-6 lika stora grenar till. (Detta är den heliga gral som skapar monstercolas på 20 cm bredd och 1 meters längd)
Dagen efter detta så skulle jag startat en 12/12 blomcykel och 2-3 dagar efter att soggen börjat skjuta i höjd (tar runt en vecka) så skulle jag bygga om min kvadrat till 1,2 x 1,2 meter. Det vill säga, jag skulle sålla bort alla korta efterblivna plantor och kanske även något långt freak. Givetvis placeras resterande plantor hela tiden i en ny “dome” som är nu nästan blir helt jämnhög. (Always with the domes)
Den mindre kvadraten medför givetvis att man kan sänka lampan och grilla plantorna lite bättre.Det är viktigt att man slutar använda rotstimulator i vattnet den dagen plantorna börjar skjuta i höjd efter att man satt dem i 12/12. Nu vill vi att all energi ska gå åt till budbildning.
Det är inte helt ovanligt att man en vecka efter att plantorna har börjat skjuta i höjd, får trimma av ännu fler av de lägre grenarna som inte tillhör maincolan men det bör inte göras mer än en gång då de chockar plantan rätt hårt varje gång.
Maxicrop (Algextrakt) stimulerar nybildningen av budsites och om man använder det hela vägen i blom så slutar plantan aldrig producera blomceller och blommar alldrig riktigt helt klart. Slutar man använda maxicrop när man har 3 veckor till skörd så får man det bästa av båda världarna. Förlänger blomtiden med en vecka och plantorna går helt klart med enorma buds. Ljuscykeln bör även förlängas så snart plantorna är i blom så att dagarna blir så långa som möjligt under blom. Detta förlänger blomtiden med kanske ytterligare 2-3 veckor, men det är 2-3 veckor som plantan nu har på sig att bygga buds + att varje planta nu får en, två eller upp till 4 timmar mer ljus / dygn vilket i sig själv ger större buds.
Ph ska aldrig avvika från 5,2 och EC bör ökas succesivt till 1,8-2.2 under blom beroende på sort. EC ska vara så högt att fanleavs och budleavs böjer taggarna rätt hårt uppåt men att bladen inte visar fläckar.
Det är även viktigt att man succesivt under blom ökar mängden PK näring man har i coctailen tills man använder ungefär lika delar PKnäring och vanlig blomnäring de 3 sista veckorna. Lite mer vetenskapligt så är ett NPK på 1-3-3 rätt idéaliskt att blomma klart i.
Givetvis skulle odlingen kylas med luftkonditionering och CO2 skulle reguleras kontinuerligt till optimala nivåer.
Hela odlingen skulle jag köra i en temperatur på 32 grader dygnet runt eftersom en högre temperatur är bättre/nödvändigt för att CO2 tillskott ska var till någon nytta. En jämn dygnstemperatur är den näst viktigaste faktorn efter bra genetik när det gäller att få fram starka plantor.Jag behöver inte gå in på detaljer av själva bubblarna eftersom det är ett uppdiktat system som vore ganska lätt att bygga, men jag är rätt säker på att det system som jag beskriver skulle kunna blomma klart på runt 14 veckor ge Nästan 2g/watt.
Varje planta i varje bucket skulle vid skörd bestå av en stam på 30 cm och en maincola på ytterligare 80-90 cm. Om bredden på bucketen är rätt designad så ska varje bucket vara lika bred som colan och soggen blir då helt täckt av bara maincolas. Hela systemet kräver även att man spänner ett nät över kvadraten halvägs in i blom 10 cm under topparna så att varje planta vet sin plats och ger lika plats för resten. RH bör hålla runt 70 % under vegg och sänkas till 50 % för att undvika mögel under blom.
Oj nu blev jag trött.
skriver mer i morgon.Detta skulle iaf vara det effektivaste systemet jag har sett.
: Tänkte att någon annan här kanske hade lite vettiga förslag på vad man skulle kunna göra rent teoretiskt för att boosta skörden under en 600 wattare? :–Varning–
Försök er inte på att odla som jag beskriver här på första försöket. Många av de siffror jag anger är i designade att hänga ihop som ett system i ett exempel. ändrar man en faktor ändras allt./Slan
ps. Om du har läst ända hit så får du skylla dig själv. Det är en handling som du aldrig kan göra ogjord.
-
25 Replies
-
Ja du din text får ju en riktigt att tänka till! Skulle vara roligt att prova någon gång.
Mitt bidrag blir dock att även använda en fläkt för cirkulation av luft främjar också koldioxidupptaget. Även om det inte behövs kanske så känns det rätt pga värmen.
Fråga nr 1: Hur många ppm eller % koldioxid är optimalt på dagen. Vid rådande förhållanden som nämns ovan?
Fråga nr 2: Finns det någon forskning om cannabis som belyser den optimala temperaturen för rötterna? Många hävdar att rötterna skall ha det något svalare än resten för att växa optimalt.
Fråga nr 3: Finns det något enkelt sätt att hålla pH stabilt på 5,2?
Om du orkar eller kunde hitta igen länk/litt eller om du har egen erfarenhet till påståendet att just 32 grader och jämn dygntemeratur är optimalt för tillväxten så skulle jag vara tacksam.
Om du inte vet svaren på frågorna ovan så säg det så ska jag försöka hitta svaren. Sedan tycker jag att du kan sammanställa allt till en superodlingguide här på SC.
Mvh //Biologen
-
Givetvis skulle odlingen kylas med luftkonditionering och CO2 skulle reguleras kontinuerligt till optimala nivåer.
Hela odlingen skulle jag köra i en temperatur på 32 grader dygnet runt eftersom en högre temperatur är bättre/nödvändigt för att CO2 tillskott ska var till någon nytta. En jämn dygnstemperatur är den näst viktigaste faktorn efter bra genetik när det gäller att få fram starka plantor.Jag skulle säga att en riktigt ordentlig kanalfläkt samt kolfilter skulle göra Syresättningen mycket bättre. Även den befintliga koldioxiden i luften skulle få en bättre “förnyelse”. AC:n kan man givetvis behålla för att få en jämnare temperatur då kanalfläkten drar luft utifrån. Man kan annars dra luften från ett annat rum i huset som har en jämnare temp än den utomhus.
Eftersom vi snackar Turbo odling
nu så skulle jag säga att man införskaffar en megafläkt som kan byta luften ca 60 gånger på en timme istället för 30ggr vilket är det “rekommenderade”. Det skulle medföra att man slipper ha någon bordsfläkt som står och blåser på plantorna då luftutbytet ligger på max..32 grader kan vara något diskutabelt iom att tex. stärkelseproduktionen i bladen försämras, vilket i sin tur försämrar rotbildningen samt att respirationen blir väldigt hög vilket medför en obalans i näring/vatten -upptaget. Obalansen mellan näringen och vatten ändrar profilen i vattentanken då den dricker mer vatten än näring som gör att EC stiger. Min tanke ligger mest på den vegetativa fasen och första etappen i blom när rotbildningen sker som mest.. Visst medför detta en “ojämnare” temp genom hela odlingen men rotmassan skulle öka. En sak till värd att nämna är att vattentempen i baljorna skulle stiga till en nivå lite för hög för bästa möjliga rotutveckling vid 32 grader, men allt är relativt. Min tanke bara!
Maxicrop (Algextrakt) stimulerar nybildningen av budsites och om man använder det hela vägen i blom så slutar plantan aldrig producera blomceller och blommar alldrig riktigt helt klart. Slutar man använda maxicrop när man har 3 veckor till skörd så får man det bästa av båda världarna. Förlänger blomtiden med en vecka och plantorna går helt klart med enorma buds. Ljuscykeln bör även förlängas så snart plantorna är i blom så att dagarna blir så långa som möjligt under blom. Detta förlänger blomtiden med kanske ytterligare 2-3 veckor, men det är 2-3 veckor som plantan nu har på sig att bygga buds + att varje planta nu får en, två eller upp till 4 timmar mer ljus / dygn vilket i sig själv ger större buds.
Att använda tillskott gjorda på alger är inte rekommenderade under tiden då rötterna utvecklas(början av blom). Dom har ofta fel proportioner hormoner för att den “vegetativa” fasen ska fungera som bäst. Alger innehåller höga halter av hormonet Cytokinin som har ett flertalet funktioner. Det är hormonet som styr cell-delningen samt ser till att Auxinerna gör sitt jobb när bud-bildningen börjar. För starka halter Cytokinin sölar ner och tom ibland stoppar rotutvecklingen helt. Det är allmän fakta att man aldrig ska använda alg-extrakter nära kloner då dom antagligen inte kommer rota sig pga Cytokininet. Alg-näringar innehåller oxå höga halter Auxin som medför det du förklarade i att det inte blommar klart om man inte slutar använda det.
Kemiska näringar brukar innehålla balanserade värden hormoner för att proportionerna inte ska skjuta ifrån inne i plantan. Till skillnad från Näring så upptas alla hormoner man släpper ner i en hydrotank. Kemiska näringar brukar oxå innehålla olika chelater. Chelaternas funktion är att förhindra främst tungmetall- och närings-salter vilket kan bidra till utlåsning av vissa näringar (oftast sedd som undernäring).
Om man däremot odlar med helkemiska näringar ska man vara komplett om man vill undvika problem. Fördelen med t ex Alg-näringar är att dom innehåller det mesta som hydro vill ha men i lite fel proportioner som t. ex Humic acid, Fulvic acid, folic acid, vitaminer, Auxiner, Cytokininer, Gibberelliner, betainer och aminosyror samt olika svampar som förhindrar patogener. Allt detta skiljer sig mellan olika alg-sorter och när man inhandlar dessa bör man kontrollera att algerna är tagna från Norges kust, Island eller Nova Scotia i Usa..
Nu såg jag efter en koll att Maxicrop har en norsk sida
En nackdel med alg extrakt är att dom lätt orsakar… alger
vilket e jobbigt om man inte använder väteperoxid.Nu orkar jag inte skriva mer, men fan va klar i tankengången man är på morgnarna ibland..
-
Tydligen så slår kokosmjölk alla kemiska blandningar som finns för just rotbildning i och med den speciella sammansättningen av hormoner och aminosyror vilket har gjort den omöjlig att kopiera syntetiskt än så länge. Men det är lite meckigt att hålla på med och svårtillgängligt men helt naturligt
om man gillar det. -
@Biologen wrote:
Tydligen så slår kokosmjölk alla kemiska blandningar som finns för just rotbildning i och med den speciella sammansättningen av hormoner och aminosyror vilket har gjort den omöjlig att kopiera syntetiskt än så länge. Men det är lite meckigt att hålla på med och svårtillgängligt men helt naturligt
om man gillar det.Där har du fel. Den starka koncentrationen av Cytokininer gör den olämplig att just rota med. Däremot efter rotning så är den ett perfekt medel för att sparka igång fotosyntesen..
Alla rotningsmedel är olika och samtidigt likadana. Det enda som gör att det blir skillnad är clonens hormonvärden vilket kan skilja sig en hel del..
Inget med gelen o göra MAO… 😉 -
Sådär ja, nu pratar vi odling..
MER!!! 😆
@MotherTrucker wrote:
Jag skulle säga att en riktigt ordentlig kanalfläkt samt kolfilter skulle göra Syresättningen mycket bättre. Även den befintliga koldioxiden i luften skulle få en bättre “förnyelse”. AC:n kan man givetvis behålla för att få en jämnare temperatur då kanalfläkten drar luft utifrån. Man kan annars dra luften från ett annat rum i huset som har en jämnare temp än den utomhus.
Ja så skulle man förmodligen bygga det i praktiken och uppnå mycket goda resultat. I ett optimalt system så är det svårt ändå att inte snegla på den större skörden man skulle kunna få med CO2tillskott i nogrannt reglerade nivåer (De finns en exakt optimal ppm nivå av koldioxid för cannabistillväxt och regulatorer som sköter detta, minns bara inte för tillfället vad nivån är.) Cannabis består till största del av kol (om vi ska ner på grundämnesnivå) och det enda kol som finns tillgängligt för plantan är CO2 i luften (kol kan inte tas upp av rötterna). Det är därför det är så viktigt med bra ventilation eller ännu bättre, CO2 tillförsel.
Ett system som jag tänker mig skulle vara en helt gastät odlingskammare med utbyte av luften i intervaller om 5-6 gånger /dygn. Den enda gas plantan förbrukar ovan rot är CO2 och det räcker med att tillföra den gasen. Rötterna förbrukar syre och syrgas produceras kontinuerligt som en biprodukt av fotosyntesen under den tända perioden av dygnet. På natten skulle man idealiskt sett tillföra ökade halter med syre för rötternas skull men i pratiken är det nog bättre att vädra kontinuerligt under mörkerperioden.
Cannabis kan tillgodogöra sig mer CO2 varje dygn om halten är högre i luften. d.v.s ta åt sig mer kol varje dygn och bli större i slutändan. Observera att högre halter inte alltid är bättre hur långt som helst, vi pratar fortfarande ganska låga nivåer innan det blir toxiskt för plantan vill jag minnas. Människor är tåligare mot höga halter CO2 än vad CB är.
Eftersom vi snackar Turbo odling
nu så skulle jag säga att man införskaffar en megafläkt som kan byta luften ca 60 gånger på en timme istället för 30ggr vilket är det “rekommenderade”. Det skulle medföra att man slipper ha någon bordsfläkt som står och blåser på plantorna då luftutbytet ligger på max..
Visst större luftutbyte tillför mer CO2 under ett dygn, men jag är inte riktigt med på noterna att man skulle kunna byta ut bordsfläkten. Att ha bra cirkulation inne i odlingslokalen är mycket viktigt. Mestadels för att den CO2 halt som egentligen räknas är den som är i det lilla tunna gasskikt som ligger närmast löven. Jag minns inte namnet på detta gasskikt men dess tjocklek styrs av bladens ytegenskaper som i sin tur styrs av luftfuktighet och temperatur. Vi pratar iaf om någon tiondels millimeter. Det är i detta lilla tunna skikt på vaje löv som gasutbytet sker. (Förenklat sett så snor plantan kolet C från CO2 och lämnar O2/Syrgas efter sig) Om det tunna gasskitet inte byts ut så kommer det efter en stund att vara rikt på syrgas och fattigt på koldioxid och försämra tillväxten för plantan. Den enda chansen man har att byta ut luften närmast bladen är att blåsa direkt på plantan. En planta som växer torrt och och kallt har tjockare blad och tunnare skikt att göra gasutbyte i. Vad detta betyder i praktiken är att man måste ha en starkare fläkt som blåser på plantan så att gasskitet närmast löven byts ut oftare.
Ett jämt, konstant luftflöde kommer göra så att plantorna och löven följer minsta motståndets lag och vrider sig bort från fläkten utan hänsyn till om “rätt sida” bladet är det som får största luftflödet. Ett jämt starkt luftflöde kommer dessutom att skapa märken på bladen (streck, vindburns). En osccilerande fläkt har den effekten att den får plantorna att svaja vilket stärker stammarna och i en SOG ger grenar och löv en chans att byta plats och dela tid under lampan.
32 grader kan vara något diskutabelt iom att tex. stärkelseproduktionen i bladen försämras, vilket i sin tur försämrar rotbildningen samt att respirationen blir väldigt hög vilket medför en obalans i näring/vatten -upptaget. Obalansen mellan näringen och vatten ändrar profilen i vattentanken då den dricker mer vatten än näring som gör att EC stiger. Min tanke ligger mest på den vegetativa fasen och första etappen i blom när rotbildningen sker som mest.. Visst medför detta en “ojämnare” temp genom hela odlingen men rotmassan skulle öka. En sak till värd att nämna är att vattentempen i baljorna skulle stiga till en nivå lite för hög för bästa möjliga rotutveckling vid 32 grader, men allt är relativt. Min tanke bara!
Temperatur är inte nånting många pratar om på Swecan som en tillväxtfaktor. Dock är det inte en helt oviktigt faktor men lätt att förbise pga att den är svår att kontrollera. Att förstå att vattenupptag och näringsupptag direkt påverkas av temperatur och luftfuktighet är ett stort steg som odlare. Det är även så att celldelningen (tillväxten) går snabbare vid högre temperatur än lägre. Optimal odlingstemperatur utan förhöjda nivåer CO2 ligger på 27-28 grader ovan rot. Den temperaturen har man kommit ffram till för att man vill kunna hålla så hög temperatur som möjligt och ändå undvika brännskador och försämrad stärkelseproduktion som MT skriver. Stärkelseproduktionen skadas redan här men det är på acceptabla nivåer och den ökade takten på celldelningen kompenserar mer än väl så att slutresultatet blir större. Generellt sett så kommer en planta som odlas vid 28 grader kommer att växa dubbelt till trippelt så snabbt och stort som en planta som odlas i 18 grader. Under 14 grader avstannar nästan tillväxten helt.
Hur EC och PH förändras i hydro med avseende temp och fukt är konst att förstå, men det finns lite enkla regler:
En planta som odlas vid hög temperatur och låg luftfuktighet kommer att dricka enorma mängder vatten och EC i vattentanken kommer att skjuta snabbt i höjden. Bladen kan dunsta vatten snabbt till omkringliggande luft och är i enormt behov av mer vatten snabbt från rötterna.
En planta som odlas vid hög temperatur och extremt hög luftfuktighet kommer inte att kunna dricka vatten lika snabbt eftersom bladen inte kan “dunsta” vatten lika snabbt till blåt luft som torr. Denna kombinationen håller ett stabilt EC i tanken men är inte särskillt optimalt.
En Planta Som odlas i låg temperatur och låg luftfuktighet kommer att växa långsamt och dricka vatten och näring ungefär lika fort.. DVS EC ligger stabilt.
En planta som odlas i låg temp och hög RH kommer att nästan inte dricka något vatten alls. Troligtvis kommer EC i tanken att sjunka snabbare än vattennivån
.I det system jag beskriver så skulle man antagligen få koppla krukorna till en större kontroller och försöka forsera EC dagligen till önskade nivåer. Anledningen till att man vill ha en nivå på 50-60% RH i mitt exempel är för att få plantorna att dricka fortare och för att högre RH antagligen får budsen i den förlängda blomcykeln att mögla.
Tanken bakom att köra högre temperatur vi ökade halter CO2 i blomkammaren är precis som du skriver att man öppnar klyvöpningarna bättre och ökar gasutbytet. Den högre temperaturen och det relativt låga RH:t kommer även att göra så att plantan dricker fortare och drar upp mer näring vilket är en nödvändighet eftersom vi nu tillför mer kol (CO2) och har en högre temp som leder till fler celldelningar i timmen. Det är alltså CO2halten som gör det möjligt att köra vid högre temperatur utan att stärkelseprocessen skadas. Primära anledningen till att högre temperatur stör stör stärkelcebildningne är att celldelnigen sker snabbare än kol kan tillföras vilket inte är fallet vid ökade halter CO2.
Jag kan i skrivandets stund inte minnas vad som egentligen är optimal rottemperatur. För att krångla till det ytterligare finns det säkert en optimal rottemperatur för tillväxt av rötter och en optimal rottemperatur för näringsupptag av rötterna. Någon som vet?
Jag brukade vegga med en rottemp på runt 25 grader för det verkade stimuler a rottillväxten bäst. I hydro försöker man i praktiken köra en läger rottemp (runt 18 grader) för att undvika alg och mögelbildning.
Om man ändå får drömma ihop ett system så kan vi väll säga att alla krukorna är kopplade till en kontroller som kyler vattnet till rätt temperatur för rötterna oberoende av tempen ovan rot. Med ett litet trick så som UVC-filter eller biofiler i ett cirkulerande system så hade man nog kunnat köra högre temp även vid rätterna utan risk för alger. För att drömma vidare så kunde man bygga krukorna så avancerade att de bubblade en syrerikare gas än luft genom krukorna i ett återcirkulerande slutet gassytem bara för rötterna.
Dina idéer Mother Trucker om att använda olika temperaturer vid olika faser för att stimulera den tillväxt man vill ha är högst intressant. Någon borde bedriva lite mer forskning här för jag tror det finns vinningar att göra.
Att använda tillskott gjorda på alger är inte rekommenderade under tiden då rötterna utvecklas(början av blom). Dom har ofta fel proportioner hormoner för att den “vegetativa” fasen ska fungera som bäst. Alger innehåller höga halter av hormonet Cytokinin som har ett flertalet funktioner. Det är hormonet som styr cell-delningen samt ser till att Auxinerna gör sitt jobb när bud-bildningen börjar. För starka halter Cytokinin sölar ner och tom ibland stoppar rotutvecklingen helt. Det är allmän fakta att man aldrig ska använda alg-extrakter nära kloner då dom antagligen inte kommer rota sig pga Cytokininet. Alg-näringar innehåller oxå höga halter Auxin som medför det du förklarade i att det inte blommar klart om man inte slutar använda det.
😯
Det visste jag inte…
Cytokinin hämmar rottillväxt.. hmmmm spännande….
Det hade varit bra kunskaper att ha för ett par år sedan. 😳
Jag har aldrig gjort några vetenskapliga jämförelse i vegg på Maxicrop och jag vet att det funkar med algextrakt i klon och veggvatten utan att rottillväxten avstannar helt. Det är fullt möjligt att det försämrade rottillväxten men jag har inget objektivt att jämföra med. Använde det ju inte som primär näring utan bara som tillskott i svagare doser och jag har aldrig personligen kört det i helhydrolösingar.Jag fick Maxicrop av en vän som odlar och det förstorade mina skördar med 30% så jag ifrågasatte aldrig hans råd om att använda det överallt i odlingen. Kanske något jag borde omvärdat.
Tack för tipset
Kemiska näringar brukar innehålla balanserade värden hormoner för att proportionerna inte ska skjuta ifrån inne i plantan. Till skillnad från Näring så upptas alla hormoner man släpper ner i en hydrotank. Kemiska näringar brukar oxå innehålla olika chelater. Chelaternas funktion är att förhindra främst tungmetall- och närings-salter vilket kan bidra till utlåsning av vissa näringar (oftast sedd som undernäring).
Om man däremot odlar med helkemiska näringar ska man vara komplett om man vill undvika problem. Fördelen med t ex Alg-näringar är att dom innehåller det mesta som hydro vill ha men i lite fel proportioner som t. ex Humic acid, Fulvic acid, folic acid, vitaminer, Auxiner, Cytokininer, Gibberelliner, betainer och aminosyror samt olika svampar som förhindrar patogener. Allt detta skiljer sig mellan olika alg-sorter och när man inhandlar dessa bör man kontrollera att algerna är tagna från Norges kust, Island eller Nova Scotia i Usa..
Om jag har förstått det hela rätt så är det väll halterna av de hormoner och ämnen som du räknar upp som är skillnaden mellan näring för jord, cocos och hydro.
NPK är ju i stort sett den samma.
Jag är också förespråkare av helkemiska näringar. Du kan aldrig få samma kontroll på biologiska näringar som kemiska salter och ska man hårddra det så kan plantan inte ta upp organiska molekyler genom rötterna och kräver att även bilogiskt material först bryts ner till kemiska salter innan det kan tas upp av plantan. Jag körde alltid helkemiskt och tillsatte bara Maxicrop som ett tillskott för att boosta skörden.
Med nyvunna kunskaper av ditt inlägg Mother Trucker så skulle jag begränsat användandet av algextarkt till att börja från och med vecka 3 i blom till 3 veckor innan skörd
Finns det något syntetiskt alternativ som erbuder samma tillskott av micronäring, spårämnen och hormoner?
Nu såg jag efter en koll att Maxicrop har en norsk sida
En nackdel med alg extrakt är att dom lätt orsakar… alger
vilket e jobbigt om man inte använder väteperoxid.
Ja ska man odla hydro så får man nog ha en skvätt väteperoxid i vattnet. Detta kommer att döda alla alger,bakterier och svampar. Även de fördelaktiga. Andra sätt att komma till bukt med algproblemet är biofilter eller UVC-filter, men oftast kräver det att man tar till alla knep som finns om man tillför något som t.ex maxicrop i hydro.
Maxicrop i sig innehåller inga levande alger men det är perfekt näring för alger och alger finns det gott om i dricksvattnet.
Nu orkar jag inte skriva mer, men fan va klar i tankengången man är på morgnarna ibland..
Strålande inlägg MT, fick mig att tänka lite… Det tycker jag om.
Vill även tacka för alla PM jag fick efter förra inlägget. Någon föreslog lightrail som ett sätt att öka skörden och visst hade man säkert kunna öka ytan något för att öka totala skörden med en lightrail men varje planta hade inte blivit lika fet.
/Slan
-
@Biologen wrote:
Mitt bidrag blir dock att även använda en fläkt för cirkulation av luft främjar också koldioxidupptaget. Även om det inte behövs kanske så känns det rätt pga värmen.
Fråga nr 1: Hur många ppm eller % koldioxid är optimalt på dagen. Vid rådande förhållanden som nämns ovan?
Fråga nr 2: Finns det någon forskning om cannabis som belyser den optimala temperaturen för rötterna? Många hävdar att rötterna skall ha det något svalare än resten för att växa optimalt.
Fråga nr 3: Finns det något enkelt sätt att hålla pH stabilt på 5,2?
Om du orkar eller kunde hitta igen länk/litt eller om du har egen erfarenhet till påståendet att just 32 grader och jämn dygntemeratur är
optimalt för tillväxten så skulle jag vara tacksam.
Om du inte vet svaren på frågorna ovan så säg det så ska jag försöka hitta svaren. Sedan tycker jag att du kan sammanställa allt till en superodlingguide här på SC.Mvh //Biologen
Cirkulationsfläkt givetvis ja. Ju starkare desto bättre.
Faran med att inte ha odlat på ett tag (som jag) är att man glömmer exakta siffror på det man inte använt sig av utan bara lärt sig.
Första frågan vet jag inte. På andra frågan är svaret ja, men vet ej exakt temp och på fråga 3 säger jag forsforsyra.Forsforsyra(PH-ner blom) är den stabilaste PH-sänkaren jag har hittat. organiska syror (citronsyra, oxalsyra, askorbinsyra osv) funkar sämst och har väldigt labila Phegenskaper. I praktiken måste man kolla dagligen eller ha en väldigt avancerad kontroller om man inte lyckas hitta just den perfekta punkten då PHner förbrukas lika snabbt som näring och vatten över en längre tid.
När jag odlade hydro så räknade jag alltid med PH-höjning från dag 1,2,3 osv och lärde mig kompensera kontinuerligt. En nogrannt kalibrerad Ph mätare är mer än viktigt för att kunna odla nära Ph 5,2.
Jag fann den perfekta mixen som räckte från 30 liter till 1 liter med samma Ph och EC men det innebar med min näring att jag skulle behöva odla under 30 grader celcius och +90% RH vilket skapar en hel rad andra problem. Framförallt då mögel. 😈
Vad den perfekta temperaturen beträffar så har jag inga referenser vid tillfället annat än erfarenheter. 27-28 grader är optimalt vid normal CO2 halt som vi har i luften runtomkring oss, men om man tillför CO2 så kan celldelningen gå snabbare och det gör den också om man höjer 5 grader till. (läst i onämnda odlingsguider och inlägg på OG). För att detta ska vara möjligt att odla under dessa högre temperaturer så krävs det obegränsat med vatten för rötterna med perfekt Ph och EC hela tiden för att plantan ska hinna dra upp näring i tillräckligt stor mängd och för att den snabbare celldelningen ska vara möjlig. Den ökade mängden vatten som hänger med upp behövs för att kyla plantan genom avdunstning.
Några odlingsguider känner jag mig inte kompetent nog att skriva.
Jag lär mig ju fortfarande.
Men tack för komplimangen. 😳/Slan
-
1500ppm CO2 är optimalt..normal är det 300ppm i luften..
Må bäst…
-
@Slan wrote:
…Mestadels för att den CO2 halt som egentligen räknas är den som är i det lilla tunna gasskikt som ligger närmast löven. Jag minns inte namnet på detta gasskikt men dess tjocklek styrs av bladens ytegenskaper som i sin tur styrs av luftfuktighet och temperatur. Vi pratar iaf om någon tiondels millimeter. Det är i detta lilla tunna skikt på vaje löv som gasutbytet sker.
Prandtl-lagret.
Fantastisk tråd, “högsta EC:t i år”!
-
@MotherTrucker wrote:
Där har du fel. Den starka koncentrationen av Cytokininer gör den olämplig att just rota med. Däremot efter rotning så är den ett perfekt medel för att sparka igång fotosyntesen
Jaja där ser man hur hur fel det kan bli när man försöker arbeta med minnet. Du har helt rätt i att cocosmjölk inte stimulerar rötterna utan en allmän tillväxt bara.
Skulle man kunna få obegränsad rottillväxt om man ständigt tillsatte indolättiksyra (IAA) eller dess salt till hydron eller finns det begränsningar?
-
@Biologen wrote:
@MotherTrucker wrote:
Där har du fel. Den starka koncentrationen av Cytokininer gör den olämplig att just rota med. Däremot efter rotning så är den ett perfekt medel för att sparka igång fotosyntesen
Jaja där ser man hur hur fel det kan bli när man försöker arbeta med minnet. Du har helt rätt i att cocosmjölk inte stimulerar rötterna utan en allmän tillväxt bara.
Skulle man kunna få obegränsad rottillväxt om man ständigt tillsatte indolättiksyra (IAA) eller dess salt till hydron eller finns det begränsningar?
Indolättiksyra är i princip inget annat än Auxin och lite annat som Hydro inte tycker om. Jag ser inga fördelar med att hälla ner sådant i tanken. Om man vill vara avancerad så kan man köpa rent Auxin på pulver.
Du skulle heller inte få någon obegränsad rottilväxt då för mycket auxin hämmar tillväxten på sidogrenar (dom söker sig till den högsta och lägsta punkten) vilket minskar socker produktionen som i sin tur hämmar rottilväxten.
Dom flesta rotstimulatorerna innehåller tillräckligt med auxin för att tillgodose plantan till 100%.. Auxinets effekt styrs av proportionerna gibberelliner… MAO, det är mer än att bara hälla i ett hormon..
-
@stenrullaren wrote:
1500ppm CO2 är optimalt..normal är det 300ppm i luften..
Må bäst…
Det gäller vanlig odling och under vanliga omständigheter. Under turbo odling så är maxupptaget vid ca 2000ppm. Värt att tillägga är att i en storstad så har luften mellan 400-500 ppm CO2.
Det finns tester gjorda som visar att plantor tål upp till 10000ppm innan stomatan börjar stänga ner igen.
-
@Slan wrote:
Visst större luftutbyte tillför mer CO2 under ett dygn, men jag är inte riktigt med på noterna att man skulle kunna byta ut bordsfläkten.
Min tanke i det hela var att man skulle ha en kanalfläkt som var så pass overkill att det skapas ett grymt drag i rummet. Jag har med egna ögon sett hur plantor svajar av enbart drag 😯 .. Självklart måste man veta vad man håller på med när man bygger ventilationen.
En propanbrännare genererar tillräckligt med värme för att värma en stuga på vintern vid kontinuerlig drift. Därför kommer ventilation vara ett måste om brännaren ska ligga i samma rum som odlingen(inte rekommenderat)
Det är bara propan och metanbrännare som ger tillräckligt med CO2 för att komma upp i dom halterna vi snackar dvs närmare 2000ppm.Tanken var att man skulle ha brännaren gåendes hela dagen. Visst är det lite slöseri med propan men de kommer tillbaka sen vid skörd 😉
Genom att dra fyra slangar, som pekar uppåt mot plantorna underifrån(småfläktar kopplade på slangarna), ett i varje hörn, så skulle det mesta passera bladen och upptaget skulle ligga på max…Kostnaden att förbränna propan ligger på en tredjedel jämfört med att ha kolsyra på tub.
Ett jämt starkt luftflöde kommer dessutom att skapa märken på bladen (streck, vindburns).
Därför jag inte gillar bordsfläktar.. Har inte testat oscillerande dock. Tack för tipset..
Temperatur är inte nånting många pratar om på Swecan som en tillväxtfaktor. Dock är det inte en helt oviktigt faktor men lätt att förbise pga att den är svår att kontrollera. Att förstå att vattenupptag och näringsupptag direkt påverkas av temperatur och luftfuktighet är ett stort steg som odlare. Det är även så att celldelningen (tillväxten) går snabbare vid högre temperatur än lägre. Optimal odlingstemperatur utan förhöjda nivåer CO2 ligger på 27-28 grader ovan rot. Den temperaturen har man kommit ffram till för att man vill kunna hålla så hög temperatur som möjligt och ändå undvika brännskador och försämrad stärkelseproduktion som MT skriver. Stärkelseproduktionen skadas redan här men det är på acceptabla nivåer och den ökade takten på celldelningen kompenserar mer än väl så att slutresultatet blir större. Generellt sett så kommer en planta som odlas vid 28 grader kommer att växa dubbelt till trippelt så snabbt och stort som en planta som odlas i 18 grader. Under 14 grader avstannar nästan tillväxten helt.
Det som inte nämns är att växter precis som människor har en högre “kroppstemperatur” än den omgivande luften. Växters kroppstemp höjs med 5-10 grader. Det är den interna tempen som stomatan reglerar efter. En annan sak är ju att vind direkt kyler ner kroppstempen vilket.. Värt att diskutera.
Jag kan i skrivandets stund inte minnas vad som egentligen är optimal rottemperatur. För att krångla till det ytterligare finns det säkert en optimal rottemperatur för tillväxt av rötter och en optimal rottemperatur för näringsupptag av rötterna. Någon som vet?
Den optimala rottempen ligger på 23.9 grader. Dock pga syresättningen i vattnet brukar man i hydro satsa på 20-22 grader. Ett 18-gradigt vatten har mycket sämre näringsupptag än ett 24 gradigt samtidigt som det håller 10x så mycket syre. Ett bra sätt att komma undan problemet vore att använda sig av ett NFT system istället för DWC då rötterna ligger nästan helt i luften. Det ligger bara en film av vatten på bordet som dom undre rötterna får dricka ur. Sen är ju systemet helt ljustätt vilket eliminerar algbildning plus att pumpen går dygnet runt vilket håller filmen syresatt dygnet runt. Den konstanta rinningen håller en perfekt fuktighet för rötterna som växer i “luften” ovanför filmen. Detta skulle vara en bättre lösning än att ha ett biofilter alá GH då dom kostar en hel del. Men visst skulle det vara praktiskt att ha en sådan.
Jag är också förespråkare av helkemiska näringar. Du kan aldrig få samma kontroll på biologiska näringar som kemiska salter och ska man hårddra det så kan plantan inte ta upp organiska molekyler genom rötterna och kräver att även bilogiskt material först bryts ner till kemiska salter innan det kan tas upp av plantan. Jag körde alltid helkemiskt och tillsatte bara Maxicrop som ett tillskott för att boosta skörden.
Därför har jag alltid tvivlat på Biobizz som säger att alla deras näringar fungerar till 100% i Hydro…
Hur organisk kan den vara om den fungerar…???Om jag har förstått det hela rätt så är det väll halterna av de hormoner och ämnen som du räknar upp som är skillnaden mellan näring för jord, cocos och hydro.
NPK är ju i stort sett den samma.
Just Coco näringen har ganska olika NPK värden jämfört med hydro och jordnäring då Coco inte kan binda alla näringar och spårämnen lika bra. Näringarna i sig kommer även dom i olika former mellan flaskorna. Riktig hydronäring kommer alltid i en direktupptaglig form för rötterna..
Jordnäring brukar sakna en del spårämnen som naturligt finns i jorden, speciellt vegg näringar..
Finns det något syntetiskt alternativ som erbuder samma tillskott av micronäring, spårämnen och hormoner?
Där är problemet. Alla dessa spårämnen och hormoner reagerar med varandra i starka former. Därför delas dom ofta upp på flera flaskor. Dom som lyckats bäst enligt min erfarenhet är Hesi. Dock så är den mer utspädd med vatten för att förhindra reaktioner. Man kommer undan med en handfull flaskor. Dock så är innehåller dom inte alla grejer som en Alg-extraherad näring gör t ex. Humics, Fulvics m fl. men tillräckligt för att tillgodose plantan med det viktigaste.
Slan. Du skrev någonnstans tidigare att rötter inte kan ta upp CO2 vilket stämmer. Jag har kollat nogrannare på det där och kommit fram till att rötter kan ta upp Kolhydrater. Kolhydrater finns i dom flesta boosters och blomstimulatorer. Att tillverkarna skulle blanda i detta i onödan finner jag konstigt nog för att tro på att det funkar
. Atamis booster har en anvisning på baksidan där man ska dosera efter hur många Watt man har!!?? vilket jag direkt kopplar med CO2…
Även Ed Rosenthal säljer bland sina näringar en som heter CarboLoad om jag inte minns fel. Den ska innehålla mestadels kolhydrater om jag inte minns fel… -
@MotherTrucker wrote:
Jag har kollat nogrannare på det där och kommit fram till att rötter kan ta upp Kolhydrater. Kolhydrater finns i dom flesta boosters och blomstimulatorer. Att tillverkarna skulle blanda i detta i onödan finner jag konstigt nog för att tro på att det funkar
. Atamis booster har en anvisning på baksidan där man ska dosera efter hur många Watt man har!!?? vilket jag direkt kopplar med CO2…
Även Ed Rosenthal säljer bland sina näringar en som heter CarboLoad om jag inte minns fel. Den ska innehålla mestadels kolhydrater om jag inte minns fel…Men hur påverkar det bakteriehalten/svamp/alger om man håller på och tillsätter socker till hydrovattnet hela tiden? Eller menar du bara att det skall användas under blom eller menar du som boost under hela vegg/blom-fasen
-
Men hur påverkar det bakteriehalten/svamp/alger om man håller på och tillsätter socker till hydrovattnet hela tiden? Eller menar du bara att det skall användas under blom eller menar du som boost under hela vegg/blom-fasen
“Socker” är en kolhydrat. Kolhydrater är inte socker. En kolhydrat är inget mer än vatten, väte och kol-atomer. Namnet säger sig självt…
-
Hittade inte denna tråden förrän nu… tycker den är mkt intressant men kan ni inte räkna med kostnader i setupen med så den är kostnadseffektiv med, kostnad/gram?
Log in to reply.