Cthullu's lysrörguide

[cthullu]

Cthullu’s lysrörs guide, Del 1

Denna guide är uppdelad i 4 delar.

1) Introduktion (denna del)
2) Att välja lysrör
3) Några growroom setups med lysrör
4) Addendum – “fullfärg special”-rör, t5 rör och armaturer, …

Introduktion

Då jag hållit mig borta från odlings communities i en massa år blev jag förvånad när jag återvände och
upptäckte att nästan ingen använder lysrör längre och kunskapen riskerar att gå förlorad!

Varför det har blivigt så vet jag inte riktigt, själv anser jag att lysrör är helt överlägset LE som odlingsbelysning.

Hursomhelst, började diskuteras en del lysrör och jag lovade att försöka skriva ihop en liten guide, so here it is!
Hoppas någon har nytta av den, eller åtminstone finner den intressant!

Varför odla med lysrör?

Anledningarna kan vara flera, lika många som odlare antagligen, men det vanligaste är säkert:

Kostnad
En liten setup går att ordna relativt billigt och kan skalas upp senare lite i taget om man så vill utan att något tidigare köpt behöver bytas ut eller läggas på hyllan. Dessutom går det ofta att få tag på gratis eller mycket billiga armaturer, och rören i sig får man tag på under 50 lappen styck.
Moderna trifosforrör tappar bara ca 10% effekt under hela sin livstid och de håller väldigt länge, de enda av mina rör som dött har gjort det på grund av olyckor och inte slitage.
Lever man i verkligheten är det alltså billigare initial inköpskostnad, högre effektivitet och billigare driftkostnad om man jämför med dagens LED arrayer / ufon.

Värme och utrymme
Självförklarande – i vissa utrymmen är det helt enkelt ingen hit att slänga in en fet HID lampa.

Elsäkerhet
Är man orolig över el och vatten kombinationen finns det många så kallade sköljsäkra armaturer att få tag på hos akvariehandlarna.
Törs påstå att de allra flesta armaturer avsedda för akvariebruk har mycket eller extremt hög säkerhet när det gäller vatten.
Har ett par ggr tappat sådana armaturer rakt ned i akvariet när de varit påslagna och
plockat upp dem igen med strömmen på utan problem!

Brandsäkerhet
Kommer en planta eller något annat för nära eller i direktkontakt med en HPS eller MH lampa har du garanterat en eldsvåda.
Med lysrör behöver man inte vara orolig alls att plantan ska växa in i lyset och ta eld och orsaka en större katastrof. Det absolut värsta som händer är att plantan får en liten torr skada oavsett om fläkten har stannat och växten ligger rakt mot rören i flera timmar. Samma sak med kontakt av kartong, papper eller vad som helst.
Kommer inte ihåg temperaturen för ett T8 rör, men de är svalare än T5 rör vilka inte blir varmare än strax under 40 grader celcius.

Exponering
För mig är ett mycket tugnt argument för lysrörsodling att man faktiskt helt kan undvika all kontakt med growshops vilka polisen ibland har span på.
Ja – det finns konkreta verkliga exempel på att polisen har trakasserat kunder till svenska growshops. Risken är såklart betydligt mindre om man beställer via utlandet och dessutom använder en målvakt, men en lysrörssetup går att ordna helt riksfritt utan sådant krångel.

Spektrum
Om man tycker det är roligt så är det förutom att bara justera sina spektrum lite hit och dit dessutom relativt billigt, enkelt och lätttillgängligt att laborera med specialbelysningar, actiniskt ljus, uv-b, … m.m.
Det finns många specialrör inom akvarie och reptilvärlden och de passar i din vanliga standard armatur.
Själv gillar jag t.ex. att även sätta in actiniska rör som komplement när jag odlar med hps.

[cthullu]

Cthullu’s lysrörs guide, Del 2

Att välja armatur

Här avgör utrymmet och val av setup helt och hållet.
Men rent allmänt brukar billigt vara bäst, eventuella plastkåpor eller raster osv skall genast slitas av och kastas så lägg inga pengar på det.
Huruvida de har bra reflektorer är inte heller så noga, man kan köpa clip-on reflektorer från akvariebutiker eller beställa på nätet, som man fäster direkt på rören.
Annars kan man t.ex. klistra mylar på insidan av armaturen.
Man kan självklart nöja sig som de är också men i allmänhet reflekterar vanliga armaturer ganska dåligt och mycket av ljuset går därmed till spillo i onödan.

Att välja lysrör

Denna del handlar främst om T8 rör (standard), men det mesta är applicerbart även för T5 rör, se del 4 för specifik info om T5 teknologi.

De flesta guider som nämner lysrör baserar sig på väldigt gamla guider från den tiden HPS eller MH inte användes av hobby odlare, hög watts LE lampor inte hade sett dagens ljus, och lysrören utstrålade ljus i endast den del av spektrumet som deras namn anger.

Ett “kallt” lysrör någonstans utstrålade i princip inget rött ljus alls och ett “varmt” rör inget blått alls – detta innebär att det var vitalt för plantans överlevnad att man hade både varma och kalla rör i sin setup, lite som LED dioder idag.
För att optimera de olika faserna i plantans liv hade man olika ratios “varma” och “kalla” rör för veg och blom.

Moderna fullfärgslysrör är väldigt effektiva, och precis som “fullfärg” säger utstrålar de ljus över hela spektrat.
Vad innebär detta då? – Jo det innebär att ration du läser i de flesta guider inte gäller längre.!!!

Givetvis funkar det att följa ration i guiderna också, men det är inte nödvändigt på samma sätt som det en gång i tiden var.

I resterande text i hela guiden avses alltid fullfärgsrör om inte annat explicit anges.

Då olika tillverkare har olika namn på färgtemperaturerna så är det följande jag använder:
Glödljus: 2700 K
Varmvit: 3000 K
Kallvit: 4000 K
Dagsljus: 6500 K

OBS! Notera speciellt att varmvit inte avser 2700K vilket det ofta gör för LE lampor!
När du inhandlar lysrör så kolla Kelvin talet så du är säker på att du köper det du vill köpa.

Alla dessa fullfärgstyper är tillverkade med samma teknologi och spektrumen är mycket snarlika med ett antal höga spikar på vissa frekvenser. Spikarna ligger på exakt samma frekvenser för allihop, det som skiljer är bara hur stora spikarna är i förhållande till varandra. Så återigen: de innehåller tillräckligt av alla frekvenser för att man ska få ut ett hyffsat resultat i alla plantans stadier.

Mätningarna är inte superexakta, speciellt när det gäller spikarnas toppar så det är lite större skillnad än vad man ser, men de är iaf experimentiellt uppmätta i samma setup och inte några tillverkares reklamblad. De ger hursomhelst en klar och tydlig bild av det jag vill förmedla….

Sen är det en fråga om vad som är optimalt, och hur man gillar att plantan växer m.m.

Den goda nyheten är att vanliga fullfärgsrör är mycket billiga, du kommer över dem för runt 50 lappen eller billigare så det gör inte så mycket om du vill experimentera och prova dig fram med lite olika varianter. Det blir alltså inte några pengar att oja sig över om du inte handlar den optimala rörkombinationen på en gång.
Förespråkar alltså att alla prövar sig fram lite vad de tycker funkar bäst men vill man ha ett start-riktmärke rekommenderar jag något av följande:

Samma rör från frö-till-skörd
Alla fullfärgsrör kommer alltså att fungera, men jag rekommenderar för ett riktigt bra resultat i både veg och blomfasen att endast använda varmvita 3000K rör, t.ex. Philips TLD830. Dessa rör kan man säga är bland lysrören vad en Agro/Grolux HPS är bland HID lamporna.

Vegfasen
Det finns oerhört mycket data och siffror hur lämpliga de är för gröna växter, dvs det som motsvaras av vegfasen för oss ganjaodlare.
Mest prisvärt är antagligen vanliga kallvita 4000K fullfärgsrör t.ex. Philips TLD840 vilken har en PUR effektivitet på över 0.80!!
För den som är villig att lägga lite mer pengar så är t.ex. Sylvania Aquastar, Phillips Aquarelle eller Hagen PowerGlo ännu snäppet bättre PUR värden och kan införskaffas i de flesta akvariebutiker. De ger dessutom mer actiniskt ljus, även om de är en bit ifrån rena “marina” rör på den fronten.

Man ser att aquastar och aquarelle är mer eller mindre identiska medan power glo innehåller en liten extra röd puckel.

Blomfasen
Här finns det inte så mycket värden och tabeller att gå på, men erfarenhetsmässigt så funkar och rekommenderas att ösa på med fullfärg glödljus 2700K, t.ex. Philips TLD827 eller 3000K nämnda tidigare som frö-till-skörd.
Personligen gillar jag att även klämma in lite actiniskt ljus även under själva blomningen, se de märkena jag nämner i vegfasen om du är intresserad av att testa detta.

Jag passar även på att varna för speciella “växtrör” som t.ex. Osram Fluora 77, dessa funkar visserligen ok, men är oftast dyrare och har sämre effektivitet än t.ex. vanliga kallvita rör och är även i praktiken i tester bevisat gett sämre tillväxt.
Ofta är enligt uppgift många “växtrör” vanliga rör de bara filtrerat bort den gröna spiken på för att kurvan bättre ska matcha fotosynteskurvan på pappret.
Samma tester visade att även “bio” rör som ofta används inom ljusterapi och liknande också gav sämre resultat än helt vanliga billiga kallvita rör.

[cthullu]

Cthullu’s lysrörs guide, Del 3

Här är några exempel på olika setups man kan använda när man odlar med lysrör.
Självklart gpr det att modifiera efter sina omständigheter och förfina här och där,
eller göra olika kombinationer av dem, detta är mest avsett att förklara grundide’erna.

Flera av namnet hittade jag på själv vid behov nu, hojta gärna om du känner igen något under ett annat redan vedertaget namn!

Naiv Setup

Med naiv menar jag inget negativt, utant enklast möjliga man först kommer att tänka på:
Ovanifrån belysning med en eller några små armaturer, detta är helt ok och funkar jättebra man odlar ganska korta plantor.
Blir plantorna längre blir detta i princip samma sak som att använda en eller två feta LE lampor, dvs ljuset kommer inte åt nedre grenarna och budsites ordentligt, samt är maincolan lång kommer man bara riktigt nära toppen.

I denna setup där odlingen står i ett slutet utrymme med bra reflekterande väggar så att mycket litet ljus går till spillo kan det vara en bra ide’ att inte sätta lysrören för nära topparna utan att faktiskt höja upp ljuset lite mer. Skuggningen, och den stora skillnaden på avstånd till ljuskälla, gör annars att de nedre delarna får mycket mindre andel ljus i relation till övre delar, samt hög andel infrarött ( en av de starkaste våglängderna i lövskugga), vilket gärna gör att plantan sträcker sig onödigt mycket.

Enkel Setup

Denna funkar mycket bra i lite mindre utrymmen där man har få kvadratmeter men bra höjdutrymme, vilket ju är typiskt för många garderober.

Häng t.ex. en 2×36 watts armatur på varje vägg, utom möjligtvis dörren- klart!
Detta ger mycket jämt spridd ljus över hela volymen i odlingsutrymmet och man kan med fördel odla långa plantor och hålla förgreningen/buskigheten nere så mycket som möjligt och satsa på riktigt långa och feta color täckta med buds.

Sea Of Green (SOG)

Orginalet! De första SOG setupsen var just under lysrör. Utgår från att läsaren vet vad en SOG är.
Använd gärna långa armaturer och sätt dem väldigt tätt, ställ en bordsfäkt som sveper över topparna och kyler av rören. De kan nu sänkas så lågt att de i princip vidrör plantorna, men i praktiken blir det enklast att ha 10-15 cm avstånd och ca 10 cm mellan
varje lysrör. Topbudsen får då rejält med ljus från flera olika håll samtidigt.
Välj kortare kompakta plantor och vegga mycket kort tid eller inte alls.
Northern Light är mer eller mindre framtagen för att köras i en lysrörs SOG!

Corner Of Green (COG)

Denna setup är mycket effektiv för en enstaka planta, faktiskt genomförde jag min allra första odling på detta sätt hemma i köket med mycket bra resultat. Långa feta helt klädda buds, även på sidogrenarna. Resultatet var förvånansvärt bra och faktiskt bättre än många hps odlingar jag sett.

Ställ plantan längst in i ett hörn. Luta två eller tre (rekom. 2x36w) armaturer snett över den. Välj en planta som blir lite längre eller vegga mer, men framför allt helst en som inte grenar sig så himla mycket, en lång maincola är det som gäller igen.
Det går även att trimma bort sidogrenar tidigt eller i senare skede binda ihop (inte binda ned alltså, utan ihop!) plantan lite vid behov, eller låta lite löv/grenar sticka ut ur setupen när de trilskas för mycket.

Wall Of Green (WOG)

Samma princip som COG men skalbar till varlfritt antal plantor.
Jämfört med en SOG kan man säga att varje individuell planta ger mycket bättre resultat då den får mycket ljus över hela plantan rot till topp, däremot är det ju inte praktiskt då antalet plantor växer för mycket.

Ställ plantorna tätt mot en vägg, ställ en lutande vägg av armaturer som lutar sig snett över plantorna. Ställ en bordsfläkt som ger kraftig blåst genom tunneln.

Internal Vertical Light (IVL)

Denna setup är riktigt rolig / spännande. Få har hört talas om att man kan göra så, och ännu färre har vågat prova.
Kräver special “armatur” (lysrörshållare och externt don i princip) eller en hel del modifierng isär plockande av befintlig.

Tänk dig ett rutnät med en planta i varje ruta, stick ned ett lysrör i “krysset” mellan 4 rutor.
Det går att göra detta förvånandsvärt tätt om man har hyffsad fläktning. Varje planta har då 4 lysrör nära intill sig och spillljus träffar alltid någon planta.

Tar man det extremt hardcore så stick ned ett rör i princip längst med stammen på varje planta rakt genom lövverket istället detta garanterar att budsen aldrig blir skymda och att maincolan får riktigt högintensivt ljus då avståndet längst hela är extremt litet.
Detta kräver självklart rejält med fläkt så eventuellt placera flera fläktar från olika håll.
Skapa gärna lite turbulens i utrymmet. Gärna fläkta uppifrån taket.
Har man bara hyffsad fläktning över ett rör blir de bara lite ljumna och kommer inte bränna plantan vid kontakt. Känner i allafall till en odlare som faktiskt odlat så i liten skala.

Komplement setup

Som komplement till en HPS om man inte har en Agro/Grolux bulb eller motsvarande kan det vara en bra ide’ att sätta in några lysrör för att bättra på ljusspektrumet en aning.
En annan anledning kan vara att man vill ge extra belysning i nedre grenverket, eller helt enkelt bara vill ha lite mer ljus men inte är villig att uppgradera sin HPS/MH.

Enklast är att helt enkelt hänga en eller flera armaturer på väggarna
i odlingsutrymmet. Detta funkar bra och är vad jag använt i mina senaste odlingar.

Fantasin är den enda begränsningen

Ja, det finns många sätt helt enkelt, bara att köra på och klura på hur man ska utnyttja sitt utrymmer på bästa sätt med de plantorna man vill odla och på det sätt man vill odla!
Vad sägs om att kombinera Naiv och Enkel setup genom att ha 2 stycken 2×18 W ramper med då totalt 4 kallvita rör i taket på utrymmet och sedan en stående 2x36W med ett actiniskt rör och ett glödljus rör på varje sidovägg eller något i den stilen? 💡

[cthullu]

Cthullu’s lysrörs guide, Del 4

Addendum

Här kommer lite info som inte är nödvändig men som kan vara intressant och rolig eller bra att veta.

“Fullfärg” vs “Fullfärg special”

Vid det här laget har du kanske listat ut hur sifferbeteckningarna 827, 830, 840 och 865 man ser på fullfärgsrör hänger ihop med Kelvintalet. (färgtemperaturen).
Om inte, ta bort 8:an och lägg till två 0’or – t.ex. 840 är alltså 4000 K (kallvit) och 865 är 6500 K (dagsljus) och så vidare.
Ibland ser man så kallade fullfärgspecial rör med en 9:a istället för en 8:a, dvs fullfärg special kallvit på 4000 K har beteckningen 940.
Det som skiljer är att spectrumet är en mycket jämnare och finare kurva och inte lika mycket “spikande”. Detta ger bättre färgåtergivning (Ra > 90 därav 9:an) i skyltfönster och i köttdiskar m.m. men de rekomenderas inte av mig för växtodling då de har mycket lägre totalt tryck i ljuset. Låt er inte luras av följande spectrumgraferer, de har olika skalor på intensiteten!!

HF drivdon

Alla nya armaturer tillverkas idag med “High Frequency” drivdon utan glimmer för att tända rören. De tänder ögonblickligen utan att blinka och poppa, håller hur länge som helst, sliter mindre på rören och ger behagligare ljus. De drar mycket mindre extra ström än gamla don också och allstrar därmed mindre värme.
För T5 rören finns det bara HF-don.

T5 rör

Siffran när man talar om T12, T8 och T5 rör betecknar diametern på rören. T5 rör är alltså mycket smalare än vanliga T8 rör.
De har nu funnits ganska många år på marknaden och utbudet har blivit riktigt bra.
De finns i två olika utföranden, HO och HE.
HO står för High Output och innebär att de med avseende på sin längd är optimerade för att ge så mycket ljus som möjligt.
HE står för High Efficiency och innebär att de är optimerade för att ge så mycket ljus med avseende på hur många watt de drar som möjligt.
Den förstnämnda HO teknologin är det vanliga inom odling och akvaristik, och HE rören inom vanlig belysning. De har olika armaturer och olika standardlängder så ett HE rör kommer inte passa i en HO armatur och tvärtom.
Jag rekommenderar i första hand att köpa HO armaturer om man vill använda T5 belysning.
I princip allt i guiden som är skrivet för T8 rör gäller också T5 rör, skillnaderna är att man får mer output för samma längd och att de blir lite varmare.

Overdrive koppling av drivdon

En del odlare kopplar antingen med överdimensionerade drivdon, t.ex. 36W drivdon till 18W rör eller parallellkopplar drivdon till ett rör, t.ex. 2 stycken 18W drivdon till ett 18W rör.
Detta ger mer ljus och bättre effektivitet, troligtvis kortar det ned livslängden en aning.
Själv ser jag inte så jättestor nytta med det (om jag hade fler drivdon skulle jag hellre använda dem till att driva flera rör vilket ger ännu mer ljus även om det också drar mer watt) men kan vara intressant för den händige med trånga utrymmen t.ex.
Enligt uppgift skall overdrive inte ge så mycket för T5 HO teknik som redan är ganska maxad, men ge en ganska rejäl boost på både T8 och T5 HE teknik.

[baralillajag]

[cthullu]

Var helt övertygad om att det gick att helt delete:a sina egna inlägg i alla tådar hmm
Måste befunnit mig i ostkupan sist jag tyckte jag gjorde just det!

[reaper]

Nice!
Har länge funderad på köra full ljusrör (T5). Kommer läsa igenom allting nu.
Keep up the good work

[cthullu]

@baralillajag: saxade lite av det du skrev och la det under naiv setup där jag efter lite eftertanke tycker du har helt rätt och det passar in bra, och la till lite på sog setupen om varför jag inte tycker det är lika applicerbart där…
Om du är nöjd med det så kan vi radera inläggen angående det för att hålla tråden ren? (posta gärna lite mer om “overdrive” av lysrör om du hittar också)

[thc-junkie]

Ja mer om den nya vågen av T5HO rör skulle uppskattas!

EDIT: Kanske ska säga att det var ett bra jobb du gjort också 😉

[cthullu]

@Chinesebotter wrote:

Nice!
Har länge funderad på köra full ljusrör (T5). Kommer läsa igenom allting nu.
Keep up the good work

Aha själv har jag inte riktigt bestämt mig vad jag tycker om t5:orna…
Började försöka med dem lite för tidigt innan det fanns bra rör så ligger väl kanske dem till last en aning i “min bok” så jag har svårt att helt lita på dem hehe.

Själv har jag prövat Aquablue+ (ganska grymma, men lite väl mycket UV osv, trevliga som komplementbelysning), tristar varmvit (funkar rätt bra), Deltec Midday (nästan helt värdelösa, ser inte ens ut som mitt på dagen ljus heller, men gav dem kanske inte en rättvis test) och Deltec Aquaflora (växtrör, var väl sådär)
Nuförtiden finns det ju ganska stort utbud av rör iaf, men litar inte helt 100 på att de
ger samma spektra / PUR effektivitet som motsvarande T8 osv så vågar inte lovorda motsvarande t5 om jag vet att ett t8 rör med samma namn utan att veta mer…
Såg ganska nyligen att Aquarelle (mycket snarlika Aquastar) rören nu finns i t5 också men ej testat, är de motsvarande sina t8 namne är de dock mycket bra veg/komplement rör

Sen är armaturerna oftast så hiskeligt dyra i förhållande till vanliga.. så aldrig använt dem till en seriös enbart-t5-odling, äger bara en 2x39w t5 armatur
Körde nästan en hel miniodling (en planta, 12/12 från frö) på bara den och för att vara ynka två rör vart det på väg att bli helt ok, men fuskade tillslut och fläska in en 600W HPS sista veckorna hehe. Ville ju ha mer skörd och inte bara experimentera

Men de där som growgood hade verkar ju billiga och smidiga.
Många kompakta akvariearmaturer med många rör är fräcka också
(vattensäkra, håller arbetstemperaturen på optmal nivå med egen ventilation,
silverbelagda reflektorer osv osv) men såklart dyra.
Sen gillar jag nog att kunna ha flera enklare armaturer istället och kunna flytta runt och köra olika setups.

Ska försöka tota ihop något mer formellt och stoppa i guiden, men är i princip den infon jag har om t5 (samt att man ska köpa highoutputrören och sådana armaturer såklart) och att beroende på kan det vara bra att veta att de är lite varmare än vanliga rör. Annars gäller i princip allt i vanliga guiden…

EDIT: lite mer om akvariearmaturer m.m.
EDIT: Kollade precis, och Sylvania Aquastar finns i t5 på pwss för 137 kronor styck (ouch) dock endast i 24 watts utförande ser det ut som. (56 cm långa) men är väl
det growgood armaturerna är gjorda för. Är den som sin t8 namne är det ett fett
vegrör på 10 000K. Kör sådana t8:or i växtakvariet normalt, och över sticklingarna nu, och Aquablue+ t5:or som komplement till hps’en.

[baralillajag]

Än så länge har jag kört T8-rör då de är grymt billiga…men fick nu tag på en massa T5 då jag köpte armaturer, så nu blir det att kombinera.

Overdrive innebär att man kör (elektroniskt) drivdon som är märkt med större effekt än det tänkta röret, alternativt parallellkopplar flera drivdon.
Det som händer är att en större ström skickas in i rören och de ger mer ljus.
Deras livslängd förkortas något, men enligt de som testat är det knappt märkbart (rör är dessutom billiga).

Tyvärr ger inte dubblering av drivdon (kallas 2OD) den dubbla strömmen, utan snarare 30-40% mer, samtidigt som effektiviteten ökar….så att man hamnar på runt 50% mer ljus.
4OD tar ca 75% mer ström, men mer än dubblar ljuset!

Hur effektivt det blir beror mest på vilka rör man kör (verkar det som)….gamla T12 och T8 vinner mycket på det, liksom T5 standardrör.
De HO-rören (high output) som finns, ger betydligt mindre effektivitetsökning, mao får man sämre verkningsgrad med dessa, även om även de fungerar (åtminstone med 2OD).

De kanske effektivaste rören som finns idag (ljus/effekt) är nog de svagare T5, t ex 35w 145cm. Troligen är det nog också dessa som vinner mest, och ger det effektivaste ljuset.
Av en händelse är det just såna rör jag fått tag i och skall testa/leka med. Återkommer med rapport.

Det bästa hittills om OD – http://www.plantedtank.net/forums/lighting/21257-odno-measurements-power-consumption-vs-light.html

Ljusintensiteten från en “ljushimmel” av rör minskar inte med avståndet om man inte har ultradåliga reflektionsytor, och något krav på kort avstånd finns därför inte. Skickar du ut 600 mikromol fotoner så tas de upp av plantan förr eller senare….ju jämnare fördelat desto bättre.
Prenetreringen blir ganska god från en ljushimmel jämfört med en punktformig ljuskälla.
Tittar man på en tät SOG kan det tyckas att inget ljus kan komma ner, men bladen ligger i flera plan, samtidigt som en ljushimmel lyser från alla håll (inom den övre halvsfären)…menar alltså att det kommer även snett uppifrån, och därför belyser plantorna mer jämnt, och djupare ner.
En enkel illustration:

[cthullu]

tack för overdrive infon, ska följa länken och läsa på lite vid tillfälle… Kommer tyvärr inte ha tid att fortsätta guiden förrens nästa vecka.

Att använda överdimensionerade don låter helt klart väldigt intressant när man inte har plats för långa rör osv

Däremot att använda två don per rör och få 50% mer output ser jag inte fördelen med jämfört med att koppla ett nytt rör till det andra donet istället och få 100% mer output hmm om man inte har extrem platsbrist och ska tokmaxa.

(eller 4 don och få 100% mer istället för 300% mer med ett rör för varje extradon för den delen)

Angåend SOG och ljus, jag är fortfarande inte alls övertygad, men hursomhelst, det jag försöker förmedla i guiden är grundutföranden, de går alla att modifiera på massor sätt. Självklart kan du om du vill höja ditt ljus, men grundprincipen i en lysrörssog är en jäkla massa tätt tätt ställda plantor och rätt kort avstånd upp till ljuset.

---

Vet inte om det är värt att fortsätta diskutera den detaljen om ljusavstånd så ingående, men nu hade jag redan skrivit ihop aldeles för mycket så det får komma med. (avskyr själv när jag låter som en envis och petig messerschmitter så var på väg att ta bort nedanstående.)

Dels blir inte skillnaden i “snett” ljus vid 15 cm höjd och 50 cm så stor då rören strålar åt alla håll (väldigt vid vinkel) och inte så snäv vinkel som du ritade. Möjligtvis nästan som du ritade om du har måsvingeformade clip-on reflektorer.

Dels om du inte har mylar eller liknande utan vitmåladeväggar tappar du antagligen inte alls försumbart vid varje studs, och ju större andel vägg area mellan himmel och hav desto mer tappar du.
Blir en rekursiv formel. På en 1 kvm med 1 meter upp till himmeln träffar 1/6 havet, 5/6:e delar vägg och himmel, säg 90% reflekteras diffust och resten absorberas.
Av det som reflekterades diffust upprepas det om och om igen (1/6 till plantorna i havet, 5/6:e delar till väggen som absorberas 10% och skickar resten tillbaks i rekursionen) tills inget är kvar.
Du som pluggar kan räkna ut vad summan andelarna ljus som träffar havet konvergerar mot
jag orkar inte, men mycket mindre än om väggarna är 15 cm då nästan allt ljus träffar omedelbart. Sen är det antagligen långt ifrån alla som kör en redig sog som gör det i en garderob eller tält eller har skärmar osv.
Jag drog till med 10% absorption, kan vara helt fel men jag tycker det känns rimligt.

Men de två grejorna är egentligen inte så jäkla noga jämfört med det faktum att
enda sättet att övertyga mig är nog med en riktig bild på en riktig (tät!) sog med tillräckligt ljus under lövtäcket.
Alla växter och i synnerhet ganja är mycket aggresiva mot grannarna när det gäller att sno allt ljus. De kommer omedelbart tävla om ljuset, och resultatet blir att mattan optimerar sig själv att ta upp allt ljus mot den mycket effektivt.

Det är väl förutom att jag säger det ganska vedertaget att du bara får massa mindre topbuds i en sog, och att det beror på just att inte tillräckligt ljus når ned.

Om det bara var att höja ljuset lite hade nog det varit allmänt känt att man får massa plantor helt klädda i buds.

Men hursomhelst, det är inte så viktigt för min guide i det stora hela, det står såklart alla fritt att modifiera setupsen hur de vill även om min åsikt är att 10-15 cm är bättre avstånd.

[baralillajag]

Fördelen med Overdrive är dels att du kan få hyfsat med ljus även med standardarmaturer (med reflektorer) vilka kan vara ganska breda…dels att du får mer ljus per kwh elström.

[baralillajag]

Nu har jag tagit mig tid att testa OD.
Hade 3 st 2-rörsarmaturer, som förvandlades till en 3-rörsarmatur som går på 2OD helt utan vare sig gnistor, stötar eller andra konstigheter.
(Med 3 nya dubbeldrivdon så har jag grejer för ännu en 3-rörsarmatur.)

Provade ljusstyrkan mha kameran och en jämnbrun yta…och ljusstyrkan verkar ha ökat med mellan 40 och 50%, vilket stämmer bra med tidigare tråd där en odlare testade olika rör och overdrive.
Allt över förväntan! 😈

[franke]

hur många watt bör man ha när man kör lysrör, ja typ per planta? har ju som sagt flera plantor men tänkte något riktmål