– Cannabisodling, den kompletta guiden –

[reaper]

Cannabisodling

Frön
Frön kan köpas på cannabisforum(medlemmars egenodlade) samt på olika cannabis frö butiker på nätet. Priset på olika strains varierar kraftigt. De ska vara bruna till färgen och hårda, då är det bra frön. Hållbarheten på frön kan variera stort beroende på hur dem förvaras.

Groddning
För att få fröna att gro så finns det olika metoder. Metoden som beskrivs utgår ifrån att det används två lager papper som är fuktiga, så kallat ”pappers metoden”. Du tar två mjuka papper som inte är blekta typ pappershanddukar och fuktar dem med en blomspruta (vanligt vatten med pH på ca 6.5–7.0 eller regnvatten är perfekt). Det är väldigt viktigt att pappret inte innehåller diverse rest ämnen från tillverkningen som kan skada plantorna så som blekningsmedel. Sen lägger du fröna på ena pappret och lägger det andra pappret över allting (liknar en dubbelmacka med frön som pålägg). Ta nu dubbelmackan och sätt den på ett fat som du sen trär en påse över. Innan du försluter påsen med en knut eller liknande så tar du blomsprutan och sprutar en gång in i påsen, så luften där inne är fuktig. Det kan ta allt ifrån 1-14 dagar för de små liven att få ”svansar”, men vanligast är att det tar 1-3 dagar. När de fått svansar så är det dags att sätta dem i jorden.

Jordfuktigheten vid plantering
När du planterar så finns det en viktig sak att tänka på och det är jordfuktigheten. Joden ska inte vara torr så att den dammar och samtidigt inte vara så blöt så att det kan klämmas ut vatten. För att kontrollera detta så kan du ta en lite torrare jord och sätta det i en hink och vattna. Vattna i små omgångar och rör om jorden mellan gångerna och vänta en stund. Det tar en stund innan fukten fördelar sig jämt i jorden. Du ska använda rumstempererat vatten för att kunna få en bättre känsla om hur pass fuktig jorden är, du känner det genom hur ”kall” jorden känns. Om jorden klumpar sig och vill bilda jordklumpar då är jorden för blöt och då kan du sätta i mer torr jord. När du väl har fått en bra fuktighet i jorden så kan du ta ca 1L krukor och så i dem. Större krukor än 1-3dl krukor håller jorden i ”rätt” fuktighet under en längre tid. Om du tar för små krukor blir jorden torr väldigt fort och du måste vattna, när du vattnat så blir jorden väldigt blöt. Om du däremot tar en stor kruka och fuktar jorden för mycket så kommer den jorden ta väldigt länge att torka ut. Plantan i sig inte kan förbruka vattnet och inte häller kan luften runt om avdunsta det tillräckligt fort. Konsekvenserna för att ha för blöt jord är att du dränker de små liven eller att dem blir hängiga och växer dåligt. För torr jord innebär att du hämmar tillväxten eller helt enkelt torkar ut och dödar dem.

Plantera
Gör en liten grop i jorden på drygt 1-2 cm och sätt ett frö med svansen neråt. Täck för fröet och spraya lite på jordytan men en blomspruta. Nu är det bara att vänta på att den ska komma upp ur jorden, det brukar ta 1-4 dagar. Det spelar ingen roll om du sätter belysning ovanför fröet vid detta stadium så du kan lika väl sätta det på ett ställe utan belysning ända tills plantan kikar upp ur jorden.

Paketering av frön
Om du har i avsikt att skicka frön med posten så finns det vissa saker att tänka på. Fröna ska komma fram oskadda och att de skickas diskret. Paket upp till 20g kostar 5.50kr, 20-100g kostar 11kr. Bara fantasin kan sätta stop på paketeringssätt och här är några.
o Kork från en tuschpenna (2g), fyll ut resten av tomrummet med. Förslut med en tejpbit
o Slagbit från typ akvarier eller liknande, lätt tillgänglig på bensinstationer, fyll upp tomrum med papper och förslut med papper(2g).
o Zip påse fasttejpad på insidan av ett cd omslag (70g).
o Kork från petflaska(2g), fyll tomrum med papper och tejpa igen.

Jord och medium
Texturen på jorden du ska använda dig av ska vara nog luftig för att rötterna ska kunna andas, men samtidigt kunna behålla tillräckligt med vatten så att inte plantan torkar ut för snabbt. Ca 20 % perlit och 80 % jord är en bra blandning. Det viktigaste är att jorden inte är för tät, för då är risken att du övervattnar och dränker plantan. Om jorden är för luftig så krävs det bara att du vattnar mera för att förhindra att plantan torkar ut och dör. De flesta jord sorter som säljs har ett pH värde som är anpassat för Sveriges kranvatten och därför så behövs oftast inga pH värden ändras vare sig i jorden eller i kranvattnet.

Perlit
Perlit är ett vulkaniskt glasmineral. När mineralet hettas upp till runt 1000°C expanderar det och blir vitt och poröst, det ser ungefär ut som söndersmulad frigolit. Perlit har dränerande egenskaper som gör jorden luftig och eftersom det saknar pH-värde ändras inte jordens pH värde när det blandas med jord. Perlit kan du köpa i blomaffärer och plantage.

Vermikulit
Vermikulit är poröst och fuktighetsbevarande och det känns ungefär som frigolit när du klämmer på materialet. Till färgen är det ljusbrunt. Vermikulit kan ha ett basiskt pH-värde och därför höjs jordens pH värde när materialen blandas. Skölj därför noga innan tillsättning för att ta bort diverse restprodukter som höjer pH-värdet. Vermikulit kan du köpa i blomaffärer samt hos sotare och firmor som installerar/säljer kaminer. Blomaffärer har högre pris än de andra företagen.

Lecakulor
Lecakulor (Light Expanded Clay Aggregate) är små, runda, bruna och hårda kulor som är lätta till vikten. Lecakulor brukar användas i botten av krukan för att förbättra dräneringen. Lecakulor kan ha restprodukter med ett basiskt pH värde och ifall det blandas med jorden höjer det pH värdet i jorden. Skölj därför noga innan tillsättning för att ta bort diverse restprodukter. Lecakulor kan du hitta i alla blomaffärer samt hos byggföretag. Byggföretag säljer det till mycket bättre pris.

OBS! All använd jord får inte återanvändas, mest för att den är förorenad och innerhåller väldigt lite näring. Använd alltid ny fräsch jord!

pH
pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning. Lösningar med låga pH-värden är sura (mindre än 7), och de med höga kallas basiska (högre än 7). Ämnen med exakt pH 7 (vid rumstemperatur) kallas neutrala. Det finns massa olika pH mätare på marknaden.
Några av dem som finns är…
o Lackmuspapper (ändrar färg efter pH, 1.0 noggrannhet).
o pH test kit (kemikalier) som du kan köpa på akvarier affärer (0.5 noggrannhet).
o Analoga(display med pinne som rör sig) probe mätare, dessa är skit. Osäkra värden!! (50-100kr)
o Digitala pH mätare. Kostar runt 500kr och kan ha upp till 0.01 noggrannhet. Bra och pålitliga mätare dock så krävs kalibrerings vätskor.
Samtliga pH mätare/tester finns i de flesta odlingsbutiker på nätet.

Cannabis plantor trivs bäst i en jord miljö med pH värde 6.5–6.8 och därför ska vi sträva efter att hamna så nära det området som möjligt. Bästa möjliga sätt att få reda på vad för pH värde plantan suger i sig så är det att mäta just det vattnet. Vattna så pass mycket att det rinner ut ur botten på krukorna och mät sedan pH värdet på det vattnet. De flesta jordar som säljs i handeln har ett lägre pH värde är 6.5 men det finns en tanke bakom detta och det är just att alla som vattnar jorden använder i regel vanligt kranvatten. Kranvatten har normalt ett pH värde mellan 7-8. När vattnet kommer ner i jorden försuras den till ett värde strax över 6.5. Om du dock använder ett vatten mellan 6.5–6.8 att vattna med så kommer resultatet av den sura jorden och det bra vattnet bli ett dåligt resultat, det kommer mest troligen hamna runt 6.0 eller lägre, ett sådant värde är skadligt för plantorna. Om du ändå vill använda ett vatten med värden mellan 6.5–6.8 så måste du höja pH värdet på de flesta jord sorter till 6.5–6.8.

Ett bra ämne att blanda ut jorden för att få ett högre pH värde är dolomitkalk (mald, inte kornad). Dolomitkalk tillför även Kalcium och magnesium. För att sänka pH-värdet på en jord kan du blanda jorden med barkmull. Barkmull är näringsfritt och liknar jord till texturen. För att ändra pH värdet i vattnet så låt vattnet stå minst i 2 dagar innan några ändringar görs. Vattnet kommer då avdunsta eventuellt klor samt få ett stabilare pH värde att jobba med. Om du väljer att ändra pH värdet direkt från kranen så är det garanterat nästa dag ett helt annat värde än vad du ställde in dagen innan (det brukar öka en hel del). För att sänka vattnets pH värde så använd pH- syrer för att blanda ut i vattnet (extremt drygt). Det finns även pH+ vätska att köpa om du har för surt vatten. pH- och pH+ vätskor kan du hitta i de flesta odlingsbutiker på nätet.

Många nybörjare som inte förstått sig på pH värdets extrema vikt i betydelse hur plantorna mår försöker oftast korrigera problem med att lägga ytligare till näring av det plantan ser ut att sakna. Visst saknar plantan det men det är på grund av att den helt enkelt inte kan ta upp det för att pH värdet är väldigt fel, inte för att det inte finns att tillgå. Det absolut första du bör göra när du ser att det är någonting galet med din planta är att kolla vilket pH värde som är i jorden. Om jordens pH värde inte är som det brukar vara är det p.g.a. att salter byggts upp och oanvänt närings har gjort att jorden blivit sur. För att fixa detta problem så flushar du plantan. Med flusha menas att du tar ditt ordinarie vattningsvatten (utan näring) och vattnar plantan med 3-4 gånger volymen på krukan. T.ex. om du har tvåliters kruka ska du hälla i ca 6-8 liter vatten för att spola bort salter och oanvänd näring. Flusha är bra att göra med regelbundna intervaller ca var 3dje vecka eller så, detta förhindrar att problem uppstår och dessutom mår plantan väldigt bra av det.

Krukor m.m.
Typ av behållare för din jord kan nästan bara fantasin sätta stopp för, men tänk på att dem ska vara rena från kemikalier och bra rengjorda innan du använder dem. Rötterna strävar alltid efter att komma neråt i jorden. Idealet är att behållaren för din jord ska vara högre än den är bred (t.ex. mjölkpaket för små plantor) samt lite konisk. En annan viktig sak att komma ihåg är att det ska finnas hål i botten, så att överflödigt vatten vid vattning har någonstans att ta vägen. Om inte dräneringshål finns är det svårt att veta när du vattnat tillräckligt och risken för att du vattnar för mycket och dränker plantan ökar enormt. Förutom det så försvinner inte restprodukter så som salter från joden vilka vanligtvis annars försvinner vid vanliga vattningar.

Krukstorleken ska vara så pass stor att rötterna inte kommer ut i botten. Det är bra att börja med små krukor och sedan omplantera, eftersom de små liven växer. Detta p.g.a. olika anledningar som t.ex. om du får en hane och inte vill producera frön (då har du slösat onödigt mycket jord). Det brukar användas ca 10-12L krukor som sista storlek (större skadar inte).

Bra behållare är (ta hål i botten om det inte är det redan):
o Plastmuggar(för sticklingar)
o Mjölkpaket
o Petflaskor (maskera utsidan så att rötterna inte får ljus på sig)
o Hinkar
o Runda och fyrkantiga krukor

Odlingsutrymme och design
Detta område varierar extremt mycket beroende på olika faktorer, så som storlek på plantor, antal, odör kontrollering, värmefaktorer, ventilations anläggning m.m.
Men det finns några saker som alla utrymmen har gemensamt och bör sträva efter.

Renhet
Se till att du alltid har det rent i din omgivning. All smuts så som damm, spindelnät och överflödig jord ska bort. Om smuts finns i ditt odlingsutrymme så är risken väldigt stor att ohyra drar sig till dina plantor och äter upp dem!

Ljusreflekterande ytor
Att plantor i allmänhet tycker om ljus vet vi alla om. I nästan alla fall så finns det inget som heter ”för mycket ljus” och därför ska du sträva efter så mycket ljus som möjligt. Ljuset som plantorna får på sig kommer inte enbart från lampan som skapar ljuset, utan även från omgivningen som reflekterar ljuset från lampan, så som väggar, golv, tak, hyllor m.m. Med bra reflekterande ytor kan ljuset som plantorna får öka med upp till 30 %. Tänk på att desto längre måste ljuset färdas desto svagare blir det så försök att ha väggar så nära plantorna som möjligt så att så lite ljus som möjligt försummas.

Olika material och dess förmåga att reflektera ljus
o Räddningsfilt 70 % (90 % värmestrålning). Ultratunn plastduk som är väldigt skör, blir lätt skitig som i sin tur minskar förmågan att reflektera drastiskt, väldigt billig och kan skapa hotspots vid dåligt montage(montera så platt som möjligt). Svår att montera.
o Aluminiumfolie 55 % (matt sida), 35 % (blank sida). Kan lätt bli hotspots och leder ström. Använd endast i nödfall.
o Svart-vit plast 75-90 % (vita sidan). Helt ljustät, lätt rengörlig, skapar inte hotspots, väldigt lättmonterad och hållbar.
o Vit färg 75-85 % (matt) 55-60 % (blank). Lätt rengörlig, skapar inte hotspots.
o Mylar 92-97 %,(85 % värmestrålning). Tunn Plastduk, svår att rengöra och kan skapa hotspots vid felmontering.
o Foylon 95 % (85 % värmestrålning). En mycket hållbarare version av mylar som är lättrengörlig. Kan skapa hotspots vid felmontering.

Räddningsfilt kan köpas på apoteket för drygt 50kr filten (1.5*2m)
Mylar kan köpas på de flesta odlingsshoppar på nätet, (1.4*1m) för ca 50kr
Svartvit plast är svart på ena sidan och vit på andra sidan. Går att köpa på odlingsbutiker på nätet samt på välsorterade vanliga odlingsbutiker för ca 50kr metern (2m bred).
Med ”hotspots” menas att det kan bildas väldigt varma punkter som bränner plantan. Dess punkter kan bildas genom att en reflekterande yta riktar allt ljus på samma punk som i sin tur blir väldigt varm.

Storleken
Storleken på utrymmet kan variera rätt mycket, allt ifrån en liten dator till hela åkrar. Det du bör veta innan du börjar odla är ungefär hur stora plantorna kan bli inklusive kruka. Sedan räknar du hur mycket utrymme som kommer krävas ovanför växten. Låt säga att en viss strain blir ca 150cm hög(enbart plantan) då måste du räkna med att krukan den står i är ca 25-30cm hög. Olika lampor genererar olika mycket värme. I regel gäller: ju mer watt ju mer värme. 250w hps kräver ca 30+cm utrymme mellan planta och lampa, för att inte bränna plantorna.

Låt oss anta att du använder en 250w hps lampa till din planta. Då har vi 35+150+30 plus lampans och reflektorns höjd som är runt 20cm. 35+150+30+20cm = 235cm i höjd! Det finns dock mer avancerade metoder att tillgå som tillåter dig ändå att lyckas odla denna strain i utrymmen som inte uppfyller kraven.

Stelth design
Stelth designen är även den viktig. För väldigt kortväxta plantor kan ett datorchassi vara ett väldigt bra ide att använda som utrymme. Det är naturligt att en dator surrar och blåser samt har massa kablar som går ut och in i den. Det mest populära utrymmet är garderober. Garderober har plats för ca 2-3 och bra höjd. Viktigt att tänka på är ljusutsläppet och surret. Ljusutsläppet kan du dämpa med gummi/trä lister i dörrkanten. Ljudet kan du försöka att minimera med tysta datorfläktar eller stora långsamt snurrande stora fläktar. Det finns även ljudisolerande slangar och ljuddämpare att köpa.

Belysning
Cannabis behöver ljus för att växa men att använda vanliga glödlampor, spotlight osv. är inte bra nog. Dessa lampor är för svaga i ljusstyrkan och lyser inte i rätt färg som plantan kan se. Cannabis ser endast blått ljus runt 450nm (5700 K) och rött ljus runt 650nm (2500 K). Blått ljus behövs för tillväxten av plantan. Rött ljus behövs när plantan ska blommas, dock så behövs båda typer av ljus under både vegg och blomfas. Att använda ett värde på 2:1(dubbelt så mycket blått som rött) är bra att hålla sig till under den vegetabila fasen och under blom är det 1:2 som gäller. Om der går att endast använda en enda lampa under alla faser och då är HPS eller lågenergi lampor bäst att använda.

Ljusflöde
Ljusflöde betecknas med enheten ”Lumen (lm)”. Som ljusflöde betecknas den totala strålning, inom det synliga området, som utgår från en ljuskälla. Oftast så är det så att om du jämför två lampor av samma typ (t.ex. två stycken hps lampor) så är det den men högre watt (W) som har mest lumen men därmed också genererar mer värme.

För att välja rätt watt på din lampa så bör du inrikta dig på att ha ca 220W-550W (17000–42000lm) per m3. T.ex. om du har en garderob med måtten 60cm*60cm (0.6m*0.6m) så har du en yta på 0.36 m³. Med en yta på 0.36 m³ så behöver du minst (0.36*220) 78.2W(6000 lm) och som mest (0.36*550w) 198w (15300 lm) i belysning. Mer än 200w kan räknas som slöseri med el samt utrustning. Rekommenderad belysning skulle vara en 200w lågenergilampa eller en 100-150w hps.

Det finns ett utryck som heter ”lumen per watt” som beskriver hur pass effektiv en lampa är i förhållande till hur mycket ström den tar. Du kan lätt räkna ut det om du tar lumen och delar det på watten och på så sätt se vilka lampor som är mest effektiva.

Watt . . . . MH (Lm/W) . . . . HPS (Lm/W) . . . . LE (Lm/W)
20 . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . – . . . . -1 200 (60)
100 . . . . . . .8500(85) . . . . . .9 500(95) . . . . . . . . . . . .-
125 . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . – . . . . . 8 000(64)
150 . . . . . . . . . . . . – . . . . 16 000 (106) . . . . . . . . . . . .-
200 . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . – . . . . 13 000(65)
250 . . . . .20 000 (80) . . . .28 000 (112) . . . . . . . . . . . –
400 . . . . .32 000 (80) . . . .54 000 (135) . . . . . . . . . . . –
600 . . . . . . . . . . . . – . . . . .85 000 (141) . . . . . . . . . . . –
1000 . . 110 000 (110) . . 140 000 (140) . . . . . . . . . . . –

Ljusspektrum
Alla lampor har ett ljusspektrum men det kan skilja väldigt mycket inom detta område. Här är några exempel på lampor.

Osram Floura lysrör (gjort för just växter).
Som ni ser är detta lyrrör väldigt bra för växter för den har väldigt mycket lumen just runt 450nm och 650 och det är just det ljuset plantor vill ha MEN, lysrör lyser väldigt svagt i allmänhet, så pass svagt att exemplet nedanför har mer inom det blåa området än detta lysrör. Värt att veta är att detta lysrör lyser nästan bara hälften så starkt som vanliga lysrör men lyser dock med rätt färger.

HPS lampor finns mestadels i gatubelysning och inom industrin men som ni ser har den väldigt starkt ljus i just det röda området av spektrumet och därför så föredras det att använda hps lampor under blomfasen.

Med hjälp av att titta på lampornas spektrum så kan du säga vilka som har det ljus som plantorna vill ha och under vilken period dem vill ha det.
Grönt ljus är totalt osynligt för plantorna så även om du kan lysa upp en fotbollsplan med en grön lampa så skulle plantorna uppleva det som om det var becksvart mörker. Grön belysning används därför i odlingsutrymmen på natten när du vill arbeta med plantorna utan att störa deras sömn (var noga med att det enbart är grönt ljus och inga andra färger förutom grönt).

Olika lampor
Hps, Mh, Lysrör/LE, glödlampor, spotlights och dioder är en del av de olika lampor som finns att tillgå på marknaden. Det kan sägas som så att alla andra lampor förutom HPS/MH och Lysrör/LE är värdelösa att använda i odlingssyften på grund av att de antingen lyser för svagt eller att de lyser med helt fel färger.

Hps (”High pressure sodium” eller ”Högtrycks Natrium” på svenska) lyser väldigt starkt och har väldigt mycket rött i sitt spektrum, den typen är därför mest lämpad att ha i blom stadiet. Hps tillhör HID (high-intensity discharge) familjen.

Mh (”Metal halide” eller ”Metallhalogen” på svenska) lyser väldigt starkt och har väldigt mycket blått i sitt spektrum, den typen är därför mest lämpad att ha i vegg stadiet. Mh tillhör HID familjen.

Alla lampor som tillhör HID familjen måste ha en ballast för att kunna lysa. De är till för att reglera strömmen i kretsen och för att leverera rätt spänning till ljusbågen. HPS lampor innehåller inte någon startelektrod, de har istället en elektronisk krets inuti ballasten som genererar en högspänningspuls till elektroderna. Ballaster blir väldigt varma och väger några kilo så placera den på ett stadigt och icke brandfarlig underlag med bra ventilation.

Vid montering och lampbyte av hps och mh, se till att det inte kommer smuts på själva lamporna så som handsvett och fetter. Om de är skitiga minskar ljusstyrkan dramatiskt och livslängden förkortas avsevärt. I värsta fall kan lampan explodera!!

Lysrör eller Lågenergilampor lyser inte så starkt men är energisnåla och har ett bra färgspektrum för plantor. Det finns massa olika lysrör till olika syften. De lysrören du ska kolla efter bör ha ett sken med antingen kallvitt sken (för vegg) eller varmvitt sken (för blom). Det finns även ett lysrör med både blått och rött sken i sig anpassat för just växter. LE (Lågenergilampor) finns oftast bara att få tag på med varmvitt sken upp till 20w. Dessa lampor är nog de mest använda för små odlingar just för sin låga värmeutveckling och bra ljus spektrum. Det finns även special LE lampor för just odling och de är så starka som upp till 300W. Dessa lampor finns i två färger (huvudsakligen), blått och rött.

Olika avstånd
Avståndet bestäms enbart av hur varmt det är. Bra regel är att om du sätter handen vid topparna så ska det inte brännas eller kännas speciellt varmt. Tänk på att ljusstyrkan minskar drastiskt med avståndet. En 250w hps lyser med 37 000lm på 15cm och 8700lm på 30cm avstånd! Försök därför alltid att ha belysning så nära som möjligt utan att bränna.
o LE/lysrör 5-10cm
o 150w hps/mh 25-30 cm
o 250w hps/mh 30-40 cm
o 400w hps/mh 40-50 cm
o 600w hps/mh 50+ cm
o 1000w hps/mh 60+ cm

Vatten och vattning
Vanligt kranvatten duger för de flesta i Sverige när det kommer till att vattna de små liven. Temperaturen på vattnet bör vara rumstempererat. Att låta vattnet stå i ett dygn ger det rätt temp och dessutom gör att eventuellt tillsatt klor dunstar. Om du vill påskynda processen kan du sätta i en akvariepump och bubbla vattnet.

Hur vet du när det är dags att vattna och hur mycket? Du kan antingen lyfta på krukan och känna om den känns ”för lätt” eller så kan du sätta ner ett finger (ca 5cm) försiktigt och känna om jorden är torr eller fuktig. Det är hälsosamt att låta plantan torka ut mellan gångerna men om du ser att den börjar hänga så är det utan tvivel dags att vattna annars tar dem skada (de vill säga att det är just ”tork” hängig den är och inte övervattnad).

När jorden är torr vill den till att krympa ihop och lämna ett tomrum mellan jorden och krukan så var försiktig när du vattnar så inte vattnet ”genar” på utsidan av jorden. Vattna långsamt i början så att jorden hinner svälla ut i kanterna och suga åt sig vattnet. Vattna så pass mycket att det kommer ut i botten, då vet du att du vattnat tillräckligt.

Näring
När plantan växer så förbrukar den näringen i jorden och för att se till att den inte förbrukar mer än den kan växa så tillsätter du näring i vattnet. När plantan visar någon slags defekt tror många nybörjare att den saknar nått ämne och därför tillsätter mer näring men detta är oftast vad som DÖDAR en planta. Oftast så har plantan all näring den behöver men problemet sitter i att pH värdet i jorden har sjunkit så lågt att inte plantan kan ta upp näringen. Det låga pH värdet har uppkommit från överbliven näring och salter som byggs upp i jorden och när du tillsätter mer näring förvärrar du bara problemet (allt detta står under pH sektionen).

Näring kan vara enskilda ämnen så som fosfor och kväve var för sig eller en blandning av olika näringar. Du ska inte tillsätta näring i fall plantan inte behöver det men detta är en liten gråzon. Det kan vara så att plantan får precis vad den behöver för att växa men att den växer bara lite långsamt. Det kan också vara så att plantan får precis på sin gräns för vad den klarar av och därför växer väldigt bra men de mista extra tillförd näring skadar plantan allvarligt. Det är svårt att avgöra vart i denna gråzon du befinner dig om du inte har erfarenhet av denna strain från tidigare odlingar och därför avråds tillföring av näring om du inte vet vart du befinner sig i denna gråzon.

En bra vanlig näring som är lätt att få tag på är flytande blåkorn. Den säljs i de flesta ställen där de säljer blommor. Det finns även näringar anpassade just för cannabis och dem finns att hitta på olika internet butiker. Självklart finns det även speciella näringar som innehåller bara en till två ämnen

Ventilation
Luften i utrymmet bör bytas ut helt och hållet 7-15 gånger varje timme. Hur mycket som måste bytas ut beror helt och hållet på värmeutvecklingen. Låt säga att du har ett utrymme på 1m*1m*2m (bredd*längt*höjd), då har du en volym på 2m³. Du anser att det räcker med att luften byts ut 10 gånger på en timme, då måste du använda ett utsug som klarar av att forsla ut 20m³ (10ggr*2m³) luft per timme. Förutom att värmen forslas bort så kommer det in nytt CO²(koldioxid).

Som utsug användas oftast en så kallad kanalfläkt (datafläkt för små utrymmen) för att forsla bort luften. Alla utrymmen behöver förutom utsug en motsvarighet som kallas insug. Insug kan vara passiva eller aktiva, passiva används i de flesta fall. Aktiva insug sitter det en fläkt som suger in luft i utrymmet, passiva är i princip bara ett eller flera hål. Hålet på det passiva insuget ska vara minst dubbelt så stort som utsuget för att förebygga undertryck samt att optimera utsugs kapaciteten. När du bygger ditt ventilationssystem, tänkt på att fläktar suger bättre än de blåser!

Inne i själva utrymmet bör det finnas en fläkt som ersätter den vanliga vinden utomhus. När plantorna svajar så främjas styvheten i stammarna och detta gör att plantorna kan hålla upp större buds, riken kan annars vara att grenar och rent av hela plantor knäcks av tyngden. Förutom att stammarna blir styvare så hjälper det till att tillföra nytt CO² samt att förhindra mögel bildning i täta buds. För små utrymmen så som en byrå, små garderober och så vidare, brukar vanliga datafläktar duga alldeles utmärkt för att få luften att röra på sig. Vid större odlingar så är det ocilerande(svänger fram och tillbaka) fläktar som gäller, typ bordsfläktar.

Lukt
Cannabis luktar oftast väldigt stark och otrevligt, en doft som inte uppskattas av många, vare sig odlare eller grannar. Inom detta område har det kommit fram en massa bra lösningar för att minimera eller ta bort lukten helt.
o Kolfilter, bästa och mest använda metoden. Det går ut på att utsugs luften kopplas via ett kolfilter som filtrerar bort oönskad doft (som typ en gasmask). Koppla kolfiltret före fläkten för maximal hållbarhet på filtret.
o Dölja doften med en annan doft.
o Leda ut luften högt upp i luften (från ett högt tak).
o Ozongenerator, jonisator.

Temperatur
Cannabis trivs bäst i temperaturen 25-27 men växer mellan 18-32 dock inte så snabbt. Passa dig även för att variera temperaturen för mycket, det kan leda till problem.

Kyla
Med en frostvakt (som en timer fast den slår på när det blir för kallt) kan du koppla till elelement, elvärmefläktar, kupévärmare m.m. för att kontrollera kylan. Att isolera utrymmet hjälper för att behålla värmen.

Värme
Det här området är vad de flesta har problem med och visst finns det en massa sätt att fixa även detta men det kan vara lite bökigare.
o Att höja flödet i utsuget och på så sätt forsla bort värmen snabbare.
o Att använda en cooltube (glasrör runt lampan som är kopplad till ventilationen).
o Att minska temperaturen på luften som kommer in men det gör att värmen i utrymmet kan variera stort och därför skapa problem för plantorna (uppe varm, nere kallt).
o Att öka luftfuktigheten, från 30-60 sänker tempen ca 3-6 grader.
o Att öka avståndet från lampa till planta.
o Att minska antalet mörka ytor (som ni alla vet alstrar svart färg värme).
o Sätta en glasskiva mellan lampa och planta (sämre variant än cooltube men liknande och billigare).

Luftfuktighet
Cannabis trivs och växer bäst runt 45-60% luftfuktighet (under blom så är runt 40 bäst annars så är risken stor för att mögel bildas i budsen). Det finns olika metoder att fukta ner luften.
o Luftfuktare. En bra och effektiv sak, enda du behöver göra är att rengöra den då och då samt fylla på vatten.
o Segelmetoden, bygger på att det hängs upp tygbit typ handduk som är med nedre delen doppad i en hink med vatten. Handduken suger upp vattnet och sen så dunstar vattnet ut i luften. Mer/större segel ökar luftfuktigheten
För att minska luftfuktigheten så kan du antingen använda dig av en så kallad ”torrboll” (mindre utrymmen) eller en luftavfuktare(större utrymmen).

Säkerhet och stelth
Det finns en uppsjö av regler och säkerhetsåtgärder du bör följa men det finns en som är extra viktig att minnas, säg inte åt någon att du odlar cannabis, inte någon!
Andra saker att tänka på är:
o Ljusutsläpp, se till att inget ljus slinker ut ur ditt utrymme, om det gör de så se till att ingen ser det!
o Lukt, se till att ingen känner doften av cannabis!
o Sopor, se till att ingen kan öppet se dina sopor!
o Transportering av jord, kan se misstänksamt ut om du förbrukar väldigt mycket jord (går in med en massa jordsäckar hela tiden) så se till att göra det diskret!
o Ljudnivån från fläktar m.m. i t.ex. en garderob. Det spelar det ingen roll om det inte lyser och inte luktar, folk blir ändå nyfiken vad det är som surrar!
o Förvaring av material så som jord, näring, krukor m.m. Dölj allt som kan antyda på att du odlar!

Olika typer av specialsätt vid odling
Nerbindning
När plantan blir för lång för sitt utrymme då används nerbindning. Istället för att toppen kommer för nära lampan så böjer du stammen och binder ner plantan. Detta möjliggör större slutskörd och kan rädda plantan från missberäkningar gällande höjden.

SoG
SoG(”Sea of Green”, eller ”Hav av grönt” på svenska) är en teknik som går ut på att få in så många plantor som möjligt på så liten yta som möjligt för maximal skörd. För att det ska bli så bra skörd som möjligt bör plantorna vara ungefär lika långa och därför brukar det oftast användas kloner som bas. Om du väljer att använda sig av frö är det viktigt att tänka på att det kan bli både honor och hanar om det inte är femmade frön(garanterat tjej plantor). Om det blir hanar och du är ute efter buds så blir du tvungen att ta bort hanarna och då har det uppkommit extra utrymme som inte blir utnyttjat. Plantorna växer olika snabbt och därför ska du placera de längsta längst från belysningen så att avståndet från lampan är lika lång till alla plantor. När du odlar Sog så ska du inte toppa eller fima plantorna för detta gör att dem växer på bredden där det finns ont om plats.

Scrog
Scrog (”Screen of Green”, eller ”Skärm av Grönt”) är väldigt lik Sog med en stor skillnad. Du använder dig av ett nät typ hönsnät som du placerar ovanför plantorna när dem är små. När dem växt upp till nätet så tvingas plantorna att växa på bredden och denna gör så att alla plantor är lika långa och dessutom kan du kontrollera dess max höjd. Denna teknik är väldigt behändig för små utrymmen. I motsats till SoG så är det bra att toppa och än bättre att fima dina plantor i just denna metod.

Topping och FIM
När du toppar eller fimar en planta är målet att i stället för att få en topp så kan du få två eller mera och det innebär större skörd. Med topping får du två toppar och vid fiming kan det ge upp till sex nya toppar. Det är bättre att försöka fima för om du misslyckas blir det en topping eller inget alls, tar du för lågt ner blir det en topping och tar du för högt upp klipper du bara bladspetsar. Du bör vänta tills plantan har åtminstone 3st grenpar innan du klipper av den. FIM står för ”Fuck i missed”, det var just så den uppfanns.
Detta är en bildbeskrivning på hur du klipper ifall du vill försöka Fima.

1. Lokalisera toppen

2. Klipp som vid bilden

3. Så här ska det se ut uppifrån

Detta går självklart även att göra på alla sidogrenar också för att dela dem ytligare och på så sätt få en väldigt buskig planta.

Vegg och Blom faser
Cannabis har två olika faser i sitt liv som styrs av ljustimmar dem får per dag. Normalt sett sköter solen detta genom att soltimmarna är långa på sommaren och kortare på hösten. Eftersom dina plantor inte kommer få se någon sol alls så måste du själv kontrollera detta genom att styra din lampa med en timer.

Vegg fasen
I vegg fasen ska plantan ha ca 18h ljus per dag (funkar med 24h också men det blir ingen skillnad, bara dyrare elräkning). Under denna fas så förbrukar plantan väldigt mycket kväve. För att förbättra tillväxten kan du tillsätta extra näring via vattningsvattnet eller vid tillredningen av jorden. Under vegg så behöver växter mestadels blått ljus.

Blom fasen
För blomfasen ska plantan ha ca 12h ljus per dag samt 12h av totalt mörker(viktigt att det är oavbrutet totalt mörkt hela tiden). Om plantan får upprepade gånger ljus när den ska sova kan det hända att den slutar blomma och går tillbaka till vegg fasen igen och det vill vi inte. Om du skulle råka av någon anledning låta lyset vara på av misstag 24 timmar eller liknande så gör det inget, dock kan tillväxten hämmas lite. Hur länge en planta blommar beror mycket på vad det är för strain, allt från 2-4 månader kan det ta för den att blomma klart. Under blom så växer plantan allt från 2-4 ggr sin storlek den hade innan den kom in i blom, det vill säga att om du sätter en 20cm håg planta i blom så blir den mellan 40-80cm när den är färdig blommad. Under blom så förbrukar plantan väldigt mycket fosfor. För att förbättra slutresultatet kan du tillsätta extra fosfor i vattningsvattnet eller vid en omplantering just innan du ställer om ljuset till 12/12. Mestadels rött ljus är att föredra och dessutom öka ljusstyrkan om möjligt med antingen mer lampor eller helt enkelt ändra lampa till mer watt. I slutet av blomfasen så är det helt naturligt att löven som används minst, alltså bladen längst ner och in till stammen, börjar gulna.

THC
Tetrahydrocannabinol eller THC (delta-9-tetra-hydro-cannabinol) är den mest psykoaktiva av cannabinoiderna. En annan cannabinoid värd att nämnas är cannabidiol (CBD) vilken bland annat har antibiotiska, sövande och smärtstillande egenskaper och därför ofta utgör en större proportion av cannabinoiderna i cannabis för medicinskt syfte.
THC står för uppskattningsvis 70-100% av ruset, beroende på variant och därmed THC-halt. Effekter är bland annat avslappning, eufori, förändrad rum-tidsperception, förstärkning av syn-, smak- och luktsinnen, disorientering och aptitstimulering.
Ämnet är praktiskt taget opolärt, det vill säga olösligt i vatten men lösligt i fetter så som smör & olja.

Tjej eller Kille?
Cannabis är väldigt unik på så sätt att den har två kön den kan bli och båda behövs för frö framställning. Enda sättet att få reda på i fall det är en hona eller hane är att sätta plantan i blom. Honor börjar producera små via strån just vid utväxten vid grenarna, samma sak som hanarna fast hanarna börjar producera små, små, små gröna vindruvor. Det kan ta så lite som en enda dag för att bollarna ska vara osynliga tills som har mognat fullt ut, exploderat och pollinerat tjejerna så kolla ofta flera gånger per dag så inte en olycka händer (om du inte vill ha frön vill säga).
Det är buden vi vill åt och då är fokusen på honorna eftersom dem har mest av den aktiva substansen THC. En planta har olika växtdelar och delarna i sig har olika THC styrkor.
o Mest innehåller budsen i den slutgiltiga produkten.
o På andra plats har vi bladen som trimmas av just vid budsen.
o Tredje plats går till övriga blad på plantan.
o Stammar innehåller inget THC alls så det är bara att slänga. Vissa som säljer skitröka brukar mala ner stammar bland sina buds enbart för att få lite mer för plantan (samma princip som att späda ut sprit med vatten).
o Hanar innehåller mindre THC än honor men det går att ta reda på bladen från hanarna och göra hasch utav det.
Eftersom hanarna har så väldigt lite THC i sig så brukar de flesta slänga dem direkt dem visar tecken på att det är hanar men det finns även en annan viktig anledning varför dem slängs omedelbart vid minsta tecken. Om hanar tillåts blomma med honor så pollinerar dem honorna och honorna får inga buds, i stället så börjar dem producera frön som i sig innehåller 0 % THC.

Kloning
När du klonar en planta så tar men en del av plantan (stickling) och ger den delen rötter så den kan växa av sig själv. Klonen har exakt samma gener som original plantan har, de vill säga om det var en honplanta sticklingen tog av så är det 100 % säkert att klonen är en hona. Detta är en alldeles perfekt metod att slippa hanar.

Om du har en enda hona kan du utifrån den ta en massa sticklingar och vegga upp dem så pass att du sen kan blomma dem, men denna metod kräver att du har två separata utrymmen med två olika ljustimmar. Du vill ha moderplantan i konstant vegg fas för att kunna utnyttja henne så mycket som möjligt samtidigt som du vill att dina kloner ska kunna växa till sig och blomma.

För att ta en stickling så ska den vara ungefär 10-12cm lång. Du tar den från en topp av någon av moderplantans hälsosammaste grenar. När du skär av grenen så försök få snittet i ca 45 grader (typ som ett ’ / ’tecken). Det absolut lättaste sättet att få den nu att få rötter är att sätta ner den i ett glas med vatten och sen spraya sticklingen väldigt ofta med en blomspruta. När sticklingen inte har några rötter så kan den inte ta in vätska via rotsystemet så enda vägen är via bladen och det är därför det är väldigt viktigt att hålla bladen fuktiga. Ett bra sätt att hålla sticklingarna fuktiga är att ha dem i ett mini växt hus som inte är så mycket större än att sticklingarna själva får plats. Miniväxthuset är extremt bra att hålla luftfuktigheten hög. Minns ni att det nämndes att ljus kan plantor aldrig få för mycket av? Detta är enda undantaget! Om du ger sticklingarna för mycket ljus så försöker de växa fast de inte har några rötter, det gör att dem helt enkelt äter av sig själv för att få näring och det är inte bra. Ett enda lysrör duger som belysning åt 20 sticklingar (mer belysning för mer kloner). Då och då är det bra att cirkulera vattnet i glaset så att det får lite syre eller så kan du blåsa lite lätt med ett sugrör. Försök att ha rötterna mörk, att linda in glaset i aluminium folie brukar funka bra. Om rötterna är utsatta för ljus under längre tider så kan det bildas alger på rötterna och då kan rötterna dö.

När sticklingarna fått ca 3-4 cm långa rötter så kan de planteras utan problem i krukor samt öka ljusstyrkan.
Att sätta sticklingar i glas är inte enda sättet du kan göra det på, det finns en massa olika sätt så som.
o Sätta dem direkt i jorden.
o Sätta dem i rockwool kuber.
o Sätta dem i en bubblare(avancerad metod). En bubblare är en behållare som är fyllt med vatten och längst ner i botten är en syresten som är kopplad till en luftpump. Sticklingarna har sina stammar doppade i vattnet, när vattnet bubblar får sticklingarna bra syretillförsel (finns hela odlingar som bygger på denna teknik ända fram till skörd). Denna teknik är en av de bästa rotstimulerande metoder som finns.
Förutom dessa metoder kan du tillsätta rothormon på stammarna (ren flytande honung funkar också bra).

Hasch framställning
Hasch är en utvunnen produkt från delar som förut ansågs vara för impotenta för att röka direkt som dem är. Med dagens finurlighet har det uppfunnits relativt enkla sätt att utvinna trikomerna, ur alla delar av plantan som har trikomer i sig (även hanar!). Trikomerna innehåller den aktiva substansen thc. Tänkt på att både Aceton och butan är väldigt farliga ämnen. Båda är väldigt lätt antändliga och kan skapa stora hälsoproblem vid felhantering. Skydda ögon, lungor och kontakt med huden på bästa möjliga sätt vid hantering av dessa ämnen!

Aceton metoden
Metoden går ut på att man löser upp trikromerna, separerar acetonhasch blandningen från resten och låter sedan acetonet dunsta. Aceton går att köpa i 125ml, 1l och 5l behållare. Samtliga går att hitta på den lokala färghandeln.
1. Smula ner plantdelarna och sätt dem i en behållare som tål aceton. Tillsätt aceton så pass mycket att det täcker samtliga plantdelar.
2. Placera behållaren vatten som är varmare än 56 grader. Koka acetonet (aceton kokar vid 56 garder) i ca 1-2 minuter. Acetonet frigör och blandar sig med trikomerna från plantdelarna. Filtrera bort plantresterna så att bara acetonhasch blandningen är kvar.
3. Låt acetonen avdunsta och kvar har du en gegga som kallas hasch.

Butan gas metoden
Denna metod medför inte lika mycket rest delar som acetonmetoden. Slutprodukten kallas ofta ”Honey oil” just för att den ser ut som honung. Butan är i flytande form under -11.7 grader. Undvik behållare som är gjorda av plast, stål, galvaniserad stål eller mässing. Behållare av rostfritt stål, koppar, aluminium och glas är godkända. Butan gas går att köpa i form av påfyllnings gas för tändare på bensinmackar. Priset är ungefär 40kr för 50ml

Kvalitet (100g) . (g) Butan gas (ml) . . . Skörd(g)
Hög (Buds) . . . . 42. . . . . . . . . . 76. . . . . . . .3-6
Medel (Buds) . . .35 . . . . . . . . . .63. . . . . . . .2-4
Låg (Buds) . . . . 32 . . . . . . . . . .57 . . . . . . . .2-3
Trim . . . . . . . . . .42 . . . . . . . . . .76 . . . . . . . 3-5
Trim och Fan . . . 35 . . . . . . . . . .63 . . . . . . . 2-5
Fan . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . .51 . . . . . . . 1-2

Metod 1:
1. Torrt bladtrim eller buds smulas ner och placeras i en behållare som sen läggs i frysen ca 30 minuter.
2. Ta ut behållaren och spruta in butan gas enligt tabellen ovan. När butan gasen kommer i kontakt med behållaren samt plantdelarna så kyls den ner och övergår till flytande form.
3. Förslut behållaren och skaka om tills tryck bildas .
4. Placera behållaren i frysen i ca 30min tills trycket har släppt.
5. Ta ut behållaren och skaka den igen tills tryck bildas.
6. Upprepa punk 4 och 5, fyra gånger
7. Inget eller minimalt med tryck får finnas i behållaren vid detta moment. Ta ut behållaren och sakta och försiktigt öppna behållaren.
8. Häll ut butan-hasch vätskan igenom en sil och in i en glasskål med en platt botten.
9. Ta glasskålen och sätt den i en större behållare som är fylld med varmt vatten. Detta kommer göra så butanet börjar koka. Ca 30 minuter senare kommer det endast finnas ”Honey oil” kvar i botten. Skrapas lättast upp med ett rakblad.

Metod 2:
Tillväga gången för denna metod kräver tillverkning av huvuddelen men om du har huvuddelen redan så går denna metod mycket snabbare att utföra än metod 1. Huvud delen består av ett 30cm långt självstående rostfritt rör med diametern ca 1” (25.4 mm). Hur detta rör står av sig själv spelar inte så stor roll men det viktiga är att det måste stå stadigt och att den är minst 7 cm upp i luften. Längst ner på röret fäster du ett rostfritt nät från typ en kökssil. Högst upp så ska det vara ett lock med ett litet hål i där du ska spruta in gasen. Hålet ska vara genomgående och ha måttet lika stort som innermåttet på butan gas burkens rör. Hålet bör även ha en avfasning på ovansidan för att underlätta inriktningen av butan gas burken.
1. Ta max 45g av dina nerfrysta smulade bladtrim eller buds och sätt det i röret. För att undvika stora luftfickor blir det bäst om du tillsätter i flera små omgångar och pressar lite mellan gångerna.
2. Sätt en skål med platt botten (glas är att föredra) under röret och sätt på locket på toppen.
3. Ta butan gas burken och börja spruta in igenom det lilla hålet i locket. Spruta i 30 sekunder och vänta i 15, gör så tills burken är slut. Använd så mycket gas som krävs enligt tabellen ovan. När gasen når det frysta bladtrimmet blir gasen flytande och tar med sig trikomerna när det rinner ut ur botten av röret.
4. Ta glasskålen och sätt den i en större behållare som är fylld med varmt vatten. Detta kommer göra så butanet börjar koka. Ca 30 minuter senare kommer det endast finnas ”honey oil” kvar i botten. Skrapas lättast upp med ett rakblad.

Isvatten metoden
Metoden bygger på att du kyler ner bladtrimmet och helt enkelt knäcker av trikomerna som du sedan filtrerar ut från det du inte vill ha. Det krävs att vattnet konstant har en temperatur under 4 grader. Denna metod kräver inga farliga ämnen men nackdelen är att den kräver en massa is (lätt att fixa is på vintern, ställ bara ut en hink med vatten och låt det frysa) och inköp av speciella säckar. Säckarna är vattentäta förutom i botten där det sitter ett silkes nät med ett visst mått på maskerna, allt från 25 till 220µm. Vanligtvis används tre till åtta säckar, desto mer säckar desto högre renhet.
1. Ta fram en hink som är just lite större än säckarna.
2. Sätt säckarna i hinken (sätt säck i säck). Den säcken med minst maska ska vara längst ner osv.
3. Fyll upp den översta säcken med så kallt vatten som möjligt (om det är vinter så låt vattnet stå utomhus tills det blir en tunn isskorpa) och tillsätt nu en massa is. Isen är till för att hålla vattentemperaturen under 4 grader. Självklart kommer det läka igenom ända ut till hinken och det ska det göra.
4. Ta fram ditt vältorkade, nerfrusna och smulade bladtrim. Sätt det i den översta säcken.
5. Använd en elvisp eller en borrmaskin med en färgblandare påkopplad och blanda nu i ca 15 minuter, tillsätt is om det behövs (stora proffs odlare använder små tvättmaskiner för att blada).
6. Låt nu blandningen stå i ca 30 minuter så allt får sjunk till den nivå det ska vara.
7. Lyft upp den översta säcken med alla rester och låt vattnet rinna ut så mycket som möjligt, pressa inte om du vill ha hög kvalitet! Den översta säcken innehåller bara skräp.
8. Först vid säcken med 160µm maskor börjar det blir bra hasch, allt mellan 220 och 160 kan användas vid matlagning men inte till så mycket mer. Ta fram en skål med ungefär samma diameter som botten på säckarna för du ska nämligen spänna säck efter säck över denna skål och skrapa upp skörden med en sked. När du nu lyfter ur säckarna så ta en i taget och skaka lite samtidigt som du lyfter. Bäst hasch är i 90, 73, 45 och 25µm säckarna.
Säckarna går att köpa på internet för ungefär 800kr och uppåt beroende på var dem köps, hur många och storleken.

Skörda, kurera och förvara
Frö skördning
Att skörda frön kan vara besvärligt och väldigt tidskrävande men du behöver inte göra det så ofta ifall en planta ger upp mot 2000-5000 frön. När du anser att plantan är klar med frötillverkningen så är det dags att börja skörda.
1. Klipp av plantan vid botten, klipp av grenarna från stammen(behändigare förvaring) och klipp av samtliga löv(spara löven för haschtillverkning). Sätt delarna i ett svalt utrymme med bra ventilation tills den är torr (viktigt med ventilation så den inte möglar). Om du inte torkar ut plantan kommer du snabbt upptäcka att plantan är väldigt klibbig och väldigt besvärlig att handskas med.
2. Ta en gren och håll den vågrätt över en matbricka eller liknande. Massera fröbudsen med fingertopparna så att frökapslarna spricker och fröna ramlar ner på brickan. När plantan är väldigt torr så är det lätt att ta ut fröna från sina torra sköra kapslar som annars är kletiga och sega.
3. Det kommer ramla småskräp tillsammans med fröna ner på brickan som du nu är tvungen att filtrera bort. Allt som ligger på brickan kan du sätta i små omgångar i en vanlig kökssil och skaka. Allt som är mindre än fröna kommer falla igenom.
4. Lägg de silade materialet på en ny bricka och plocka bort det större skräpet på samma sätt som man rensar bär.
5. Nu är det dags att sortera bort dåliga frön. Sortera bort alla frön som inte är brun till färgen.
6. För att få så bra utsortering som möjligt är denna punkt nödvändigt men i de flesta fall räcker det bara att titta på färgen. Det sista och det mest tråkiga tecknet på ett dåligt frö är att kontrollera om fröet är mjukt eller hårt. Ta frö efter frö och pressa lätt mellan fingertopparna och se om det är mjukt, mjuka frön är dåliga.

Buds skördning
När 75 % av de vita stråna(egentligen är det trikomerna man ska kolla på med en lupp eller förstoringsglas) har gått och blivit rödbruna så är det dags att skörda (vid 80-90% så får du ut lite mer styrka). Den sista veckan under plantans liv så ska den inte matas med någon näring, vattna bara med vanligt vatten. Tricket för att få budsen att få en perfekt fuktighet och smak när dem är klara ligger i själva torkandet. För långsam torkning kan leda till att det börjar mögla och då är det bara att slänga.
1. Klipp av budsen och samtliga blad från plantan så att det enda som är kvar ser ut som ett träd utan löv. Lägg budsen och löven i var sin hög (spara samtliga löv och gör hasch av det).
2. Trimma bort alla små löv som sticker ut från budsen.
3. Ta fram en kartong eller liknande och spänn några linor tvärs över kanten.
4. Häng buden på linorna och ställ lådan i ett mörkt och ventilerat utrymme (undvik fuktig miljö). Och låt lådan stå i ca 5-7 dagar. När stammen kan knäckas av då vet du att det är ok att gå till nästa steg.
5. Placera samtliga buds i glasburkar och förslut tätt med lock(fyll burkarna).
6. En gång per dag i två till tre veckors tid ska du öppna upp burkarna och ventilera budsen. På detta sätt så sprider sig fukten jämt bland budsen. Om detta inte görs så är busen väldigt torra på utsidan och fuktiga på utsidan, detta kan leda till att mögel bildas och att det brinner dåligt.
7. Nu är budsen ”kurerade” så pass att de är godkända att användas och du behöver inte öppna locken i fall du inte vill komma åt budsen. För att fullständigt kurera budsen så ska du låta de stå i 6 månader förslutna i burkarna, detta ger en mycket mjukare och skönare rökning.

Förvaring
Buds, blad och hasch förvaras bäst i en vakuumförpackad, sval och mörk miljö, helst infrusen men inte nödvändigt. En rekommenderad förvaring är en glasburk med lock längst in i skafferiet (lufttät, sval och mörkt).
Förvaring av frön sker på ungefär samma sätt. Förvara frön i en så fuktfri miljö som möjligt och placera behållaren i på en mörk och sval plats. Att bra alternativ är en kryddburk med lite ris blandat med fröna (riset suger åt sig fukten). Att frysa in frön kan skada dem.

[pinkhaze]

@torro123 wrote:

@Rizzlan wrote:

Absolut det bästa jag läst på svenska…
TACK

precis håller fullständigt med det bästa på svenska men finns det mera på svenska förutom det man hittar här? en growbible på svenska kanske

http://cannabisodling.1av10.nu/
den är ju välanvänd vad jag vet.

-ph

[reaper]

braaa där… men vart e hydroinstickaren du/vi pratade om? 😉

men starkt jobbat sherlia!

[hank_moody]

@bov wrote:

Jag har lagt samtliga frön i några glas vatten. Och dom har börjat öppna sig nu, men ungefär hur stor ska grodden bli cirka 1 cm?

Har fröet svans? Ner med det i jorden, det vill rota sig!
Har det inte svans? Låt det ligga kvar.

[spinoza]

Väldigt bra guide. Ganska bra flow i punkterna du tar upp också .. även om jag kanske hade ändrat ordningen på några om jag skulle varit petig. Men som sagt väldigt bra. Bättre än jag själv skulle mäktat med iaf. Men hur som helst om det .. jag skulle vilja utveckla punkten om vattning något.

Vattning, till skillnad från närings tillförsel och ljus, är nått som alltid pratas om som om “ja och sen ser du bara till att vattna så ordnar det sig”. Det är inte så mycket att gå på eller hur?

Ta t ex det här partiet …

Hur vet du när det är dags att vattna och hur mycket? Du kan antingen lyfta på krukan och känna om den känns ”för lätt” eller så kan du sätta ner ett finger (ca 5cm) försiktigt och känna om jorden är torr eller fuktig. Det är hälsosamt att låta plantan torka ut mellan gångerna men om du ser att den börjar hänga så är det utan tvivel dags att vattna annars tar dem skada (de vill säga att det är just ”tork” hängig den är och inte övervattnad).

När jorden är torr vill den till att krympa ihop och lämna ett tomrum mellan jorden och krukan så var försiktig när du vattnar så inte vattnet ”genar” på utsidan av jorden. Vattna långsamt i början så att jorden hinner svälla ut i kanterna och suga åt sig vattnet. Vattna så pass mycket att det kommer ut i botten, då vet du att du vattnat tillräckligt.

Jag har intuitivt av att läsa om saken .. fått lära mig att vattning är någonting liknande en “black art” .. som om jag fixar alla sakerna på listan över inköp och har värsta lampan typ så kommer vattningen att ordna sig av sig själv, och om nått fuckar upp med plantan så kan vi alltid skruva med näringen.

Men visst, jag tycker att det är en skitbra idé att lyfta på krukan och se om den är lätt eller tung. Men det är en reaktiv lösning på problemet, inte en proaktiv lösning.

Så det där med att lyfta är bra men saknar något. Det är för grovt. Jag skulle vilja föreslå att vi utvecklar texten till att betyda att vi inte vattnar plantan mer än den förbrukar på 24 timmar. Det betyder att vi ska lyfta på krukan och göra det ofta så att vi ser till att vi upptäcker att vi måste vattna efter 24 timmar. Men även det är för grovt .. vad säger det till en gröngöling egentligen?

argumentation
Det första jag tittar på är om plantan slokar. Ganska bra indikator på att vätsketransporten inte fungerar. Om vätskan inte flödar så slokar plantan.

Men, jag kan mycket väl tänka mig att ovana odlare vattnar för mycket och ser sin planta sloka efter 24 timmar och som då vattnar (naturlig reaktion) och upptäcker att plantan inte hämtar sig.

Det är det klassiska tecknet på att plantan är övervattnad. Om den behöver vatten så hämtar den sig på en timma .. lovar dig .. men det är något du borde veta redan. En frisk planta som inte övervattnats hämtar sig på en timma till helt frisk. Det betyder: övre fan leaves som pekar snett uppåt, friska och spända. Inga miss färgningar. Det gäller faktiskt även de nedersta fan-leavsen.

Kort passus:
Du måste alltså inse att du ska vakta din planta och lyfta på krukan om du är osäker. Kan du så väg den för tusan, torr och vattnad (vägrar säga våt för det ska den inte vara) så du får två värden. Då vet du.

Om plantan mår bra fortsätter fan-leaves vara gröna en bra bit in i blom. Kanske hela tiden ut.

Så det finns åtminstone två bra anledningar jag kan argumentera för, och dom är:

1) Rötterna behöver syre, inte bara rötterna förresten, utan hela plantan och plantan får allt syre från vattnet. Om du vattnar så mycket att allt syre är förbrukat på 24 timmar så börjar rötterna att dö. Mao i brist på syre i vattnet så måste rötterna torka ut en gång per dygn för att inte ta skada. Och det betyder att du ska vattna precis så mycket att du behöver vattna igen om 24 timmar. Det ska ta slut innan nytt behövs.

2) Det är också så att ditt bevattningsvatten innehåller näring. Om du vattnar för mycket så kommer delar av din kruka (eller hela) ha områden där dina rötter inte hunnit ta upp allt näringsvatten och börjar fälla ut som “salt”.

Där kommer det alltså att samlas salter som sen — så snart du tillsatt vatten igen — kommer att lösas upp och sippra ut kring rötterna och där kommer styrkan på ditt bevattningsvatten att bli starkare och starkare allt eftersom rötterna dricker upp vattnet.

Och när styrkan på den lilla blandningen som är kvar ökar i styrka, så dyker ditt pH ner till väldigt låga värden och orsakar näringslås. Under pH 5,2 mao, och värdet på ditt run–off kan mycket väl vara högre, eftersom det finns fickor med avlagrade salter som inte hinner lösas upp när du mäter ditt run-off. Du får en instabil odling som pendlar mellan att vara övervattnad och övergödd och då får vi dom där typiska sjukstuge frågorna.

Men jag sitter inte på några höga hästar … “been there done that” men jag tror jag lärt mig något och därför vill jag se kommentarer från “erfarna odlare” om den här metodiken: om dom redan använder den eller har andra principer.