-
Blekta blad,Rätt typ av kalk ,Hjälp!!!
-
Det står på baksidan att det är ett “unikt dolomitkalk”.
Är dte någon som har provat den där påsen från Weibulls?Biologen,jag förstår inte,kan du förklara lite mer ?
-
Fan,har jag förstört 200 Liter fint jordmix med den där skitkalken ?
-
Ja är det då dolomitkalk så är det väl ok då. Antagligen så är det inte så väldigt fel pH så att det borde leda till blekta blad.
Jag har inte provat den påsen som du använder dig av.Om det var det där med microkosmos som växterna skapar själva så orkar jag inte just nu gå in på sådana detaljer just nu. De skulle inte göra dig klokare iaf, men så mycket kan jag säga att de är inte dumma växterna även att de saknar hjärna.
-
Är det någon som har testat denna kalkpåse ?
-
Det här är nog den mest informativa tråden jag läst på Swecan hitills, tack SlanSkrap för att du förgyllde min afton
Diagrammet där är väl 20 år gammalt och lär behöva revideras som nästan all 20 år gammal odlingskunskap..
Hemligheten tror jag kan ligga i att jorden ofta har ett ganska högt PH och/eller buffrar upp PH`t.
Alltså, jorden ligger på ca 7, man vattnar med ca PH 7, efter ett tag så har jorden PH 7,4, så upplever jag det i alla fall.
Nu är min PH-mätare för jord inte 100% tillförlitlig men jag har märkt att PH`t stiger långsamt enligt mätaren(billig sak)..
Jag tycket att jag fått ut bättre skördar sen jag började vattna runt PH:6 istället men jag vet inte om jag vågar gå ner mot hydronivåerna på PH`t och chansa.
Men det är svårt att enbart härldea ökad skörd till PH`t, jag som odlare blir bättre och bättre, har förbättrat belysningen något och framförallt ventilationen 💡
Att upptagningsförmågan sjunker något för NPK spelar kanske inte så stor roll då det ofta finns plenty av det men att upptaget av järn & mangan underlättas kan betyda mer för plantan!
Dessutom så finns det ju fler spårämnen som plantorna behöver än dom som är listade där..Vad använder du för jordmix och vilken typ av näring??
Själv kör jag med hemkokt jordblandning med leca, perlite och vermiculite om jag har det sistnämnda, näringen är BioBizz rakt igenom. -
En del av problemet med att få fram användbara fakta från en garderobsodling är oftast att det är i för liten skala så att man inte kan dra bra slutsatser (3-4 plantor kan vara slump men inte 100) och att man inte vågar följa en närings och Ph-plan fullt ut så att resultaten blir pålitliga.
Diagrammet är nog rätt gammalt ja, och det kan förklara jordvärderna. Tror bilden är scannad från nån av Ed Rosenthals böcker från 70 talet. Gubben var 50 före sin tid i odlingsforskning så hans fakta är nog rätt men han kanske inte heller hade tillgång till dagens plantjord som är perfekt pH-buffrad, kemiskt näringsskorrigerad och är tillverkad med kontrollerade bakteriekulturer.
Tror du är inne på rätt spår dobidobido när du skriver att Jordens pH rör sig mot bevatningsvattnets Ph. Jag har samma erfarenheter och spånar lite om det i denna tråden:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28306&start=50Det går att odla framgångsrikt vid olika pH- och EC- värden men då måste man förstå hur det hänger ihop med varandra och hur man måste kompensera NPK förhållanden för olika pH.
När jag försökte lära mig Hydroodling för 10 år sedan och läste mycket på OG och CBworld så använde de flesta hydroodlare ett pH på mellan 6.0 och 7.5 och ett EC värde på 2,0 till 3,5. Teorin var att ett högre EC måste ge mer tillväxt och lägre PH tillåter bara lägre EC inte högre. Givetvis var forsfor och en del andra ämnen svårare att ta upp för rötterna vid högre PH men det kompenserade man genom att blanda coctails som såg ut ungefär som N-P-K 1-5-3. Fördelarna är att man inte lika lätt riskerar att halka under pH 5,1 vilket avstannar tillväxten helt. Vissa odlare hävdar fortfarnade att de föredrar ett högre Ph då detta skapar stabilare och kortare stammar som inte självknäcker lika lätt. Problemet var att på grund av att näringsämnerna förbrukades så olika sanbbt så förändrades snabbt NPK förhållandena i hydron och gav snedviktade saltuppbyggnader.
Numera är det väll ganska vedertaget att det blir större skördar vid pH 5,2 trotts att man här bara kan ha ett EC på 1,3-1,8. pH 5,2 ger även en mer balanserad näringsmix som förbrukas jämnare. Lämplig gödning vid blom och pH 5,2 är ungefär N-P-K 1-2-2.
När jag odlade i jord körde jag bara jord i krukorna med kanske tillskott av leca om jorden var för kompakt. jag använde Hornum gödning som är en fastsaltnäring som man löser upp i vatten och sen tillsätter flytande micronäring till. Den har ett NPK-värde på 14-3-23. Jag Ph-sänkte med koncentrerad forsforsyra och fick därigenom i mitt dåvarande kranvatten en slutlig blandning i mitt bevattnigsvatten på ca NPK 14-23-23 vilket är bra nära 1-2-2.
Idag finns inte forsforsyra att få tag på lika lätt längre så jag skulle förmodligen inte använda Hornum. Hornumgödnig var annars billig.
5 kilo salter gav 25 liter koncentrarad näring för under 300:-. Näringen är specialgjord för att inte sätta igen drippers så den är extra lämplig för stora automatiserade system. Tror den är utvecklad för danska commerciella tomatodlare. 😆/Slan
-
Den här tråden borde klistras!
-
@SAYURi wrote:
Den här tråden borde klistras!
Ännu bättre vore att samla Slans inlägg i en klistrad tråd. 😉
-
Det här var mycket lärorik läsning må jag säga!
Inte så konstigt att frökapslarna på mina buds inte ser ut som THC fyllda kalaspuffar.
Temperaturen vandrar mellan 27-14c beroende på om det är natt eller dag och PH värdet har jag inte en aning om vad det ligger på heller.Jag ska definitivt skaffa mig en PH mätare och försöka få temperaturen så jämn som möjligt dygnet runt.
Slan är gud! :pleased:
-
Det här är en tråd som borde passa in i arkivet tycker jag!
Mycket bra info från Slan!
-
Shit att man missat denna tråden.
Mycket intressant läsning, Slan you are great!Fred!
-
I det vidare tåget av personkulthype på Slan säger jag: du har inte funderat på att skriva en bok eller som sagt klistra en tråd som du får skriva lite växtvisdom regelbundet?
-
feta grejer du skriver slan du måste va en av dom bästa som andas
-
Förträffligt! Tack för 15 min mycket intressant läsning, Big Up Slan!
-
@Slan wrote:
@Loffe wrote:
(N)Kväve-brist då?
Anledningen till att en del (hydro)odlare kör kvävefria coctails precis innan skörd är för att kväve är huvudingrediens i klorofyll som är det gröna i plantan som gör att den kan tillgodogöra sig ljus. klorofyll smakar beskt och gör att man hostar mer så det är ej önskvärt i den färdiga produkten.
Ja det kan vara bra att köra ett par dagara efter sista veckan… Man gör det enbart av smakskäl. Vi vill fortfarande inte att plantan ska vara helt utan kväve när den ska göra den där slutspurten och spotta ur sig en massa THC sista veckan. Jag förslår att man väntar med alla kvävefria näringsförsök till efter blomninegn är klar… Vid total kvävebrist så dör fanleavsen nästan omedelbart… kör man för länge utan kväve så dör även budleavsen och då riskerar du mögel, viktminskning, kvalitetsförsämring och 100 fallt mer jobb med trimmningen.
Både i jord och i hydro så kan man däremot med fördel sänka N halten i näringen succesivt för att få upp P och K värdena. Detta ger en ljusgrönare produkt med mindre klorfyll och som har haft en ökad dos P och K näring över till att bygga stammar, rötter, Buds och THC.
2-7 dygn i totalmörker efter att plantan blommat klart ger ungefär samma effekt som N-brist då detta också förhindrar klorofyll från att nybildas.
/SlanVet tt trådebn varit ner länge men måste bara fråga.. vene om Slan fortfarande hänger på forumet.. :S
Vad menar du/han med att vänta med kvävefria vattningar Efter blommning samt stå i mörker Efter blomningen..?
Efter man skördat och klippt av dom lr ha kvar dom i krukorna efter blomningen?
