Blekta blad,Rätt typ av kalk ,Hjälp!!!

[Slan]

@Loffe wrote:

Stämmer verkligen detta, att cannabis producerar mest kristaller och därmed blir mest potent vid perfekta förhållanden?
Jag har “läst” och “hört” att det tvärtom är så att om vissa bristsymptom råder, blir gräset mer potent, liksom att jorden bör torka ut innan skörd, för att på mer kristaller bildas, som en slags skyddsmekanism.
Och i slutet av blom är det väl bara positivt med kvävebrist, har jag iaf läst, eftersom det tydligen ska ge bättre smak/potens. Men detta är absolut inte grundat på egna erfarenheter, bara vad jag läst och hört.

Hehe Jag får starta Swecan MythBusters(se Discovery).

Låt oss försöka bryta ner detta och leta rationella förklaringar.

Kan bristsjudommar ge potentare plantor?
Ja men bara om plantan har magnesiumbrist de sista veckorna i blom. (nästan omöjligt att åstadkomma i jord där Mg är ett spårämne bundet i andra salter) bytet du gör är om du kör magnesiumbrist de 2 sista veckorna är att du får 5-10% starkare gräs men du förlorar Ca 50% av skörden eftersom budsen inte kan växa och således inte sväller som de ska de sista veckorna vilket är mycket viktigt för utseede och vikt (gräset gulnar).
Alla andra näringsbrister leder bara till svagare gräs.

Ska man låta jorden torka ut då?
Den sista veckan innan skörd så dubblar CB-plantan nästan i vikt. En befruktad planta med frö lägger då all sin energi på att producera frön och en frölös planta lägger all sin energi på att fylla upp de tomma frökappslarna med THC. När detta sker kan man nästan se från timme till timme hur kappslarna sväller och skapar en bud som ser ut som ett gäng kalaspufffar fyllda med THC som klibbats ihop av en högre makt. Frågan är: Vill man verkligen att plantan ska vara utan vatten och öförmögen att ta upp näring för att producera THC då?

(N)Kväve-brist då?
Anledningen till att en del (hydro)odlare kör kvävefria coctails precis innan skörd är för att kväve är huvudingrediens i klorofyll som är det gröna i plantan som gör att den kan tillgodogöra sig ljus. klorofyll smakar beskt och gör att man hostar mer så det är ej önskvärt i den färdiga produkten.
Ja det kan vara bra att köra ett par dagara efter sista veckan… Man gör det enbart av smakskäl. Vi vill fortfarande inte att plantan ska vara helt utan kväve när den ska göra den där slutspurten och spotta ur sig en massa THC sista veckan. Jag förslår att man väntar med alla kvävefria näringsförsök till efter blomninegn är klar… Vid total kvävebrist så dör fanleavsen nästan omedelbart… kör man för länge utan kväve så dör även budleavsen och då riskerar du mögel, viktminskning, kvalitetsförsämring och 100 fallt mer jobb med trimmningen.
Både i jord och i hydro så kan man däremot med fördel sänka N halten i näringen succesivt för att få upp P och K värdena. Detta ger en ljusgrönare produkt med mindre klorfyll och som har haft en ökad dos P och K näring över till att bygga stammar, rötter, Buds och THC.
2-7 dygn i totalmörker efter att plantan blommat klart ger ungefär samma effekt som N-brist då detta också förhindrar klorofyll från att nybildas.

Det finns egentligen bara 4 stycken huvudfaktorer som påverkar potensen av en planta. Plantans välmående, ett optimalt PH, Ett maxat EC så det nästan skriker i plantorna och jämn temperatur. Många andra faktorer påverkar storlek, smak och färg men de jag räknar upp styr styrkan mer än nått annat.

Mina 5 bästa tipps för starkare gräs är.:
1. Håll en jämn temperatur dag och natt (ett gräs med 10 graders tempvariation t.ex 28 på dagen och 18 på naten kommer bara att bli en femtedel så starkt som en planta som legat stabilt på en temp på 30 grader dygnet runt ) tempen i sig är inte lika viktig som att den inte varierar. Smartare killar än jag med flashiga gaskromatografer för att kolla THC-halter har kommit fram till detta. Denna faktorn är viktigare än alla andra tillsammans. Det är troligtvis därför utomhusgräs inte blir så starkt i sverige (Nätterna är kalla på sensommaren). Alla myter om att köldchocka plantorna för att sätta igång blom eller boosta styrkan är tomma och kommer bara att hämma plantans tillväxt.

2. Vattna med rätt PH. (snabb tillväxt ger mer THC ALLTID)

3. Vattna med så högt EC du bara vågar. (Högre EC->Snabbare tillväxt->mer THC)

4. Vräk på P-K 13-14. (mer och mer ju längre in i blom man kommer. detta gör mirakel för styrkan och hur gräset sväller).

5. Se till att plantan mår bra och inte lider av några bristsjukdommar. (om den mår halvdassigt så sväller den inte som den ska på slutet. Den orkar helt enkelt inte gå klart)

Ibland när man skördar gräs för tidigt så kan man se små små korn i det som trillar omring… dessa är osvälda förkapslar och är änlänge ganska tomma på THC. när de sedan sväller blir det som en klibbig massa kalaspuffar. 😆

Vid PH 7 kan man säkert på en pinne cannabis att växa upp ur backen men för att få fram bra gräs så krävs det lite otimering.

Tro det eller ej
/Slan

[Slan]

@Weasel wrote:

Enligt den där bilden så bör väll PH nånstans mellan 6,5 och 7,0 vara som bäst ?

Man kan tycka det, men mina tester vid olika PH är otvetydiga.
Eller så ljuger min våg som en borstbindare.
Jag har testat vikt, smak och styrka vid lite olika PH i bevattnigsvattnet under annars identiska odlingsförhållanden.
Hydro: PH 3.0 4.0 4.5 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 6.0 7.0 7.5 8.5 10.0.
Jord: PH 4.0 4.5 5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.5 . 7.0 7.2(mitt vatten) 7.5 7.80 9.0 10.0
Coccos PH 5.2 5.5 6.5

Alla medier är överlägsna i styka och size vid PH 5.2.
Och då snackar vi inte enstaka veckotester på enstaka plantor.

Jag tor jag har att jag vet varför mina resultat är så… Har att göra med jordens naturliga PHbuffringskapacitet de första veckorna sen liknar det som sagt mer ett hyrosystem när jorden är urtvättad.

/Slan

[reaper]

Ibland när man skördar gräs för tidigt så kan man se små små korn i det som trillar omring… dessa är osvälda förkapslar och är änlänge ganska tomma på THC. när de sedan sväller blir det som en klibbig massa kalaspuffar.

skulle du kunna berätta lite mer om det här? låter intressant.
sorry för OT men vart så nyfiken.

peace

[Skunken]

Här sumpades mina tankar lite om att lägre temperaturer under slutet av blom skulle öka produktionen av trichomer. Finare färger får man dock, men det är ju inte så väsentligt.
Aja man lär sig nått nytt varje dag Kul att se dig på forumet igen Slan

[Slan]

@Motala wrote:

Ibland när man skördar gräs för tidigt så kan man se små små korn i det som trillar omring… dessa är osvälda förkapslar och är änlänge ganska tomma på THC. när de sedan sväller blir det som en klibbig massa kalaspuffar.

skulle du kunna berätta lite mer om det här? låter intressant.
sorry för OT men vart så nyfiken.

peace

Har inte så mycket mer att tillägga mer än att det är lätt att se skillnad på färdigblommat gräs och icke färdigblommat gräs.
Om man studerar strukturen på en bud så består den av en stor kvist i mitten med flera pyttesmå grenar på som i sin tur har pytte pyttesmå grenar på sig. I toppen av varje grenspets och i varje grenklyka växer det ut en liten hård kapsel(korn) som det sticker ut ett hår ifrån. Detta är frökapslar. Mellan dessa kapslar växer det även budleavs (svengelska) som ser ut som enfingriga fanleavs utan skaft (fanleavs är det klassiska majabladet från symbolerna).

Sähär ser allas majaplantor ut fram till sista veckan i blom. Det är sen det blir spännande vad man gör med det. Säg att jag hade en kvadratemeter SOG nu med en 600W HPS 10 dagar innan blom var klart. Om jag skördade och trimmade nu skulle jag förmodligen som bäst kunna få ut 200g ganska ok röka. Om man fortsättningsvis missköter sina plantor de sista 10 dagarna så sväller inte budsen och ändrar inte struktur från tidigare beskrivning trots att håren blir bruna. Vikten kanske ökar från 200-300g men är inte mycket starkare än det vi hade för 10 dagar sedan. Buds skördade i dessa två stadier är oftast sköra efter torkning, innehåller mycket klorofyll och smular lätt sönder till blad kvistar och små runda korn. Löv (budleavs) utgör större vikten av dessa buds. Jag kallar det Swecangräs för det är sånt som de flesta här odlar.
😳

Tänk er nu istället att vi tar samma kvadratmeter som tidigare (10 dagar innan blom) och blommar klart den under perfekta förhållanden. Det som sker då är att frökapslarna börjar fyllas med THC, och varje kapsel sväller upp till 10 gånger sin ursprungliga storlek. Från knappnålöshuvud till kalspuff. Frökapslarna får då kontakt med varandra till slut och klibbar ihop med varandra och “bygger in” de budleavs som inte sticker ut för långt.
Trimning blir lättare då det blir jättetydligt att man ska trimma bort allt som sticker ut utanför budsen och detta kan man göra utan att förlora vikt då större delar av budleavsen är invävda i budden på ett naturligt för trimmaren oåtkommligt sätt. Det är när frökapslarna svällt klart som håret på den ska bli brunt inte för att plantan mår dåligt. Samma kvadratmeter Skördar nu 600g torkade trimmade buds som håller ihop även efter torkning. Gräset från denna skörden är dessutom minst 5 gånger starkare. Hur kommer det sig? jo… Det är nämligen inne i frökapslarna som det mesta THCet i en bud ska finnas inte utanpå även om ytliga kristaller ökar synbart mer sista veckan om plantorna mår prima. Om man klipper en bra bud och kastar den i en vägg, så ska den magiskt sitta fast och trotsa tyngdlagen… det gör den också om det är korrekt färdigblommat..

Egentligen är mina teorier inte så galna om ni tänker efter.
Mår plantorna perfekt i vegg så producerar de fler grenklykor och toppar vilket är de ställen buds bildas på. Ju bättre plantorna mår ju mer förgrenar de sig (och bygger större rotsystem).

Mår plantorna Perfekt i blom så blir budsen större eftersom smågrenarna inne i budsen blir fler och längre och följdaktligen producerar fler Frökappslar som kan fyllas med THC.

Mår plantan perfekt sista veckan i blom så sväller frökapslarna med THC och buddvikten dubblas.

Vänd på det så ser ni konsekvenserna av att misssköta någon fas.

Det är som ni förstår av resonemanget även viktigt att man blommar klart en planta både för vikt och styrka. Skördar man vid 80% bruna hår så får man 80% av frökapslarna fyllda med THC och skördar man vid 100% bruna hår så får man 100% THCfyllda frökapslar. välj själva om det är värt att blomma klart.

hehe jag babblar på rätt bra för en kille som inte har mer att tillägga..eller så har jag dissikerat en bud för mycket i mitt liv och har svårt att hålla käft.

Kul att se dig på forumet igen Slan

Kul att se dig med Skunken och ni andra gamlingar. Kul att se nytt folk som kämpar också.

Kul att posta lite här igen. iaf just nu.
Jag odlar ju verkligen inget starkare än tomater längre sen en bra tid tillbaka, så det känns tryggt att börja posta lite här igen.
Alltid är det väll nån som kan ha nytta av mina 11 års erfarenhet på området. Om inte annat så kanske jag lär mig nått nytt.

Jag har ingenting emot att dela med mig av kunskaper jag samlat på mig. Jag älskar att odla och diskutera odling. Det finns inga dumma frågor. Gudarna ska veta att jag ändå ställt många sånna på vägen. För mig är det en vetenskap och en konst att odla som innerbär att jag vill förstå allt från fotosyntes till näringsupptagningsindex vid olika PH till varför plantan fiber för fiber växer exakt som den gör. Plantor blir bara ännu vackrare när man slutligen förstår att ingenting växer som det gör av en slump. allt har en mening och bygger på minsta motståndets lag. I mina öron är det som musik att förstå den stora synnergin mellan PH, EC, Luftfuktighet, lumen och temperatur hos en planta och inse att det inte alls var de separata faktorer jag inbillat mig från början.

Det finns ingenting levande på hela jorden som kan slå CB-plantan i rotutveckling och tillväxt under optimala förhållanden. Ingenting ens som kommer i närheten. Det är just därför den är så spännande att studera och labba med. Andra faktorer som gör den spännande är den enorma mångfalden i sorter och den snabba utvecklingen av nya sorter som sker genom förädling.

Tyvärr pallar inte mina nerver riktigt det där längre men Tomater är rätt kul de med. Jag SKA odla världens största tomat om inte annat.. 😈

Tack alla som orkat läsa hit.
/Slan

[reaper]

tack för det där slan , var riktigt intressant läsning!
lycka till med tomaterna.

peace

[Biologen]

Ja jag känner mig upplyst iaf.

[Loffe]

Slanskrap: mycket intressant läsning, tackar! Jag har också bekymmer med relativt snabbt bleknande/gulnande blad och jag tror att det är kvävebrist. De har enbart fått BioBact och Blom-C, ska jag ge dem en dos blåkorn tror du? För övrigt står plantan med störst problem i en kruka med ca 5 liter jord, i blom snart fyra veckor. Jag ska mäta pH imorgon eller på lördag, när jag köpt pH-mätare. Plantorna mår fint förutom det här problemet. Vore grymt tacksam om du kunde försöka hjälpa mig, mina bilder ligger i Bildbanken, ska lägga upp närbilder på bladen under morgondagen.

Weasel: hoppas du inte tar illa upp att jag hoppar in med mina funderingar, men du kanske fått svar på det du undrade redan?

[Weasel]

Loffe,nädå SlanSkrap verkar veta vad han pratar om,dessutom så vill jag också gärna veta vad det är för problem du har.

[Loffe]

@Weasel wrote:

Loffe,nädå SlanSkrap verkar veta vad han pratar om,dessutom så vill jag också gärna veta vad det är för problem du har.

Bra.
Jag tror fan fortfarande på kväven…BioBact är nog inte det bästa, det ger väl en mer långsam dos av kväve? Ska inhandla lite kemisk näring + magnesium + pH-mätare imorgon så får vi se. Jordvolymen är inte så stor heller, och rötterna har helt fyllt ut krukorna, så det borde väl vara kvävebrist, eftersom de växt som dårar i blom? Säg att det är kväve, säg att det är kväve, snälla…. 😆

[Loffe]

Jag sitter och spekulerar vilt för tillfället.
Jag har börjat inbilla mig att det är kvävebrist på grund av för högt pH. Jag har börjat inbilla mig att mitt kranvatten innehåller stora mängder kalk, spolar man vatten i ett glas blir det vitgrumligt i början, dessutom är det lite sliskigt att tvätta sig i…. 😆
Imorgon får vi se!

[LoneWolf]

Tack SlanSkrap!

Har precis samma problem som dej loffe, samma näring och i samma stadie.

[Weasel]

Är det här ens rätt kalk jag har gått och köpt ?

[Weasel]

Vilken näring lämpar sig bäst i den vegetativa fasen,Blåkorn eller Terra vega ?
Jag har nämligen båda flaskorna men NPK-värdena finns inte med på blåkornflaskan.

Terra Vega har NPK 14-6-17

btw,Det var precis som du sa SlanSkrap,jag gav dom en stark blandning med blåkorn och nu har dom börjat bli gröna och friska igen.
Kan man sänka PH-värdet i kalkad jord med PH-nervätska och isåfall blir det hållbart ?

[Biologen]

Alltså vad jag har fått lära mig så ska man använda något som dolomitkalk och det har jag gjort, vilket har fungerarat varje gång.
Alltså vad jag har fått lära mig men inte gjort några empiriska studier på så ger just dolomitkalk ett förhållande jämt pH-värde jämfört med kanske “Effektkalk”, som var det verkar microskenar med pH-värdet.
När jag säger microskenar så menar jag i området runt rottrådarna där cb-plantan skapar sitt eget lilla microkosmos men det är en annan historia.

Läser på “Blåkorn” nu: Kväve 7%, Fosfor 2,2%, Kalium 5% vilket ger ett värde på NPK 7-2-5